ТОРМОЗА

·         У старых ситроеновских тормозов особенность есть такая - "ход педали" очень маленький и усилие очень маленькое. На ранних моделях DS вместо педали вообще была кнопка. Для имитации обратного действия (силы для нажатия) стоит упругий колпачек (резина/пластик) и он начинает сопротивляться нажатию еще до того, как поршень реально начинает перемещаться. Отсюда первое ощущение - запаздывание срабатывания тормозов при нажатии. Отсюда и дополнительное перетормаживание/блокировка - водитель не ощущает немедленного ответа машины и продолжает давить еще сильнее - блокировка. К таким тормозам очень непросто привыкнуть, но потом очень трудно и отвыкнуть (очень удобно :) - начинаеш на автомате выбирать начальное усилие до момента начала срабатывания и регулировать интенсивность торможения не ходом перемещения педали, поскольку он чрезвычайно мал, а только силой нажатия. В плюсе такой системы (после привыкания конечно :) - практически нулевое время реакции, особенно заметное при торможении до блокировки. Но, еще разок повторюсь, переучиваться надо. Наверное эта схема работы просто создана для АБС, а имитировать... наверное можно и этому научиться.

o        Реального ощутимого сопротивления этот колпачок не оказывает. Плунжер переднего контура в тормозных клапанах подпружиненый, усилие этой (весьма слабой, я Вам скажу) пружины и ощущается на педали. При подаче давления в передний контур, это же давление давит и на плунжер и именно оно и ощущается на педали как обратная связь. Таким образом, обратная связь на тормозное педали Ситроена достаточно жесткая и очень хорошо ощущается. Ранее я забыл упомянуть еще одну "неисправность" тормозов. Дело в том, что от тормозного клапана отходят две достаточно толстых трубки обратки, одна сверху, другая снизу, и приходят эти трубки к тройнику возле бачка с LHM (впереди по ходу автомобиля). Так вот, если боковую трубку затолкнуть в тройник глубже, чем это нужно, проявляется весьма интересный эффект - обратная связь практически перестает ощущаться, момент торможения становится трудноуловимым, а тормоза все время немного подтормаживают.

·         Проблемы связанные с неисправностями тормозов:
1. При отпускании педали подтормаживаются задние колеса. Решение: заменить неисправный клапан старого типа на новый - исправный. ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД этим желательно промыть гидросистему и, сняв пыльник, убедиться, что новый клапан не грязный/ржавый.
2. Заметная задержка торможения при нажатии на педаль, при отпускании, соответственно тоже задержка, иногда при этом возникают автоколебания педали (типа сама под ногой дергаться начинает). Решение: удалить воздух из тормозов. :-)
3. Если тормозной клапан грязный/ржавый, то последствия будут весьма печальные

·         Обращаю внимание, что кинематика подвески ситроена такова, что при движении вперед при торможении автомобиль ни в коем случае не должен наклоняться вперед или назад, он должен лишь немного приседать всем корпусом. Если это не так, нужно проверить состояние супортов на предмет закисания поршней и состояни дисков на предмет их замасливания и принять соответствующие меры.

·         Хотя передние колодки имеют лампу сигнализации на приборной панели, не рассчитывайте на это - после десяти лет они скорее всего будут в нерабочем состоянии

·         Если педаль тормоза  пульсирует – скорее всего - убитая центральная сфера.

·         Как прокачиваются тормоза

1. Поднять автомобиль в верхнее положение и поставить его на стояночный тормоз.
2. Если есть штуцер на тормозном клапане, то прокачать его, если нет, то клапан прокачается при прокачке заднего контура.
3. Поддомкратить одну сторону и снять колеса.
4. Прокачать тормоза. Последовательность не важна, но из задего контура нужно выпустить больше жидкости. При прокачке первого заднего колеса, если нет штуцера на тормозном клапане, нужно выпустить около 150мл жидкости, чтобы гарантированно прокачать тормозной клапан.
5. Поставить колеса, поддомкратить другую сторону и снять колеса.
6. Прокачать колеса с другой стороны. Теперь можно выпускать меньше жидкости, т.к. основная система уже прокачана.
7. Поставить колеса, опустить машину в нормальное положение, проверить работу тормозов.

·         главный тормозной прокачивается так. открываешь штуцер на правом переднем колесе и выпускаешь через капельницу ЛХМ примерно 100-150 (со стакан). потом задние тормоза прокачиваешь - тоже сначала правое заднее и тоже около 150 мл.

·         Тормозной клапан.обязательно прокачивать тормоза после его замены?Для чего нужна заглушка с желтым кольцом?

Оранжевый цвет- ВХ. 

Желтый цвет - Ксания. 

Зеленый цвет - ХМ (не уверен) 

Клапан от одной модели работает на машине другой модели. У меня на Ксантии стоит от ВХа. Вся разница в том,что при резком торможении немного клюет носом. Этот же клапан на ВХе такого эффекта не дает. 

·         Главный тормозной от ВХ к ХМ подойдёт?

·         Признаки умирания тормозного клапана:

быстрое опускание задней части
шипение при нажатии на педаль
Наверняка есть или скоро появится третий признак - "подклинивание" тормозов.

·         подклинивание суппорта в 99 процентах - главный тормозной.

·         Проверить утечку тормозного клапана можно, сняв трубку обратки сбоку бачка, которая идет от тормозного. Тормозной клапан либо течет в обратку при отпущенной педали (тогда он неисправен), либо не течет (тогда исправен). Если после ремонта рейка продолжает активно гнать в обратку, менять клапан безполезно - он все равно умрет максимум через год.

o        Есть два способа проверить главный тормозной цилиндр -
а) заводишь машину, садишься и нажимаешь педаль тормоза. Если из под неё тишина, О.К., а если так тихо и гаденько "Пс-с-с-с...." - это он.
б) за ночь мой "малыш" садился на попу. Попа - опущена, передок задран. Из-за него (ГТЦ) неправильно перераспределяется давление между передними и задними сферами

·         с тормозного в обратку постоянно течет. чо кирдык ему? в августе новый ставил.
из-за этого в простое теряет давление в системе быстро(падает мин через пять). отсечка 30 сек. не шипит, тормоза в поряде

o        готов.. а вот почему ему капец це вопрос..кстати мож грязь просто мешает ему закрываться..

o        Если тормоза в порядке (тормозит хорошо и не подклинивает), оставь как есть. Течет и течет, ничего страшного.

o        шипение могет быть, а могет и не быть. тормоза в порядке - прокатись шустренько по МКАДу и потрогай колодки. на ситрах они скорее подклинивать начнут, чем не работать.  про грязь - достань фильтры из бачка и глянь. грязные- значит грязь, чистые значит нет.

·         Шипящий тормозной клапан означает, что он умирает. Однако это не значит, что он уже умер. Но если он перепускает, то это может убить задний корректор высоты. Меняй клапан и всё пройдёт (не меняй рем.комплект, надолго не поможет)

·         Одна из проверок работопригодности тор.клапана ,это проверка на шипение. После замены клапана обратил внимание,что клапан всеровно шипит,но работает без проблем и забил на это. А в одно утро обнаружил что резиновый коврик попадает под педаль тормоза и они подклинивают,передвинул коврик,закрепил чтоб не "бегал" по полу.После думаю,дайка попробую нажать на сам тормозной,подняв педаль :)) тишина и спокойствие никакого шипения.Стал разбираться в чем дело и обнаружил воздушный демпфер в самой педали,при нажатии на которую демпфер сжимается и после отпускания педали происходит пшик не из тормозного а из этого демпфера ?!

o        При отпускании, это фигня! Сам клапан всегда будет немного пшикать при отпускании, особенно, если его надавить как следует. Шипит, это когда нажал, а он шипиит, шипиит... А потом уже и не нажал... Для двухплунжерных клапанов это полная фигня - тормозит и ладно, даже если задние колеса подтормаживают, это не смертельно, т.к. это лишь из-за конструктивных особенностей клапана и на ходу быстро проходит. А вот трехплунжерные частенько кончают тем, что начинают сильно подтормаживать передние колеса и все - кирдык.

·         тормозной на BX - похоже ему совсем кирдык, при резком нажатии на тормоз педаль отдает как абс, машину колбасит жутко. А может это лечится простой промывкой?

o        Такая же беда.... Научился нажимать на педаль плавно.... Таким образом откатался уже 20 тыс.! Вся беда в том, что на ВХ нормальный тормозной проблематично дастать, а с ХМа он не совсем корректно работает...  Проверь еще аккумулятор... Если в нем нед давления (а должно быть 62 бар) - тоже будет тормоза колбасить...  Промывка ни при чем - одна из камер пропускает...

·         А когда нажимаю на педаль тормоза появляется шипящий звук клапана - это нормально?

o        говорит о загрязнённом либо сильно поношенном клапане..

o        В такой ситуации я менял тормозной дозатор. Естественно, на новый. Обошлось мне это в 140 + 25-работа.

·         подходит ли тормозной клапан от ХМ на ВХ ? 

o        Одинаковые они. И не только ХМ и БХ, а вообще все гидравлические. На СХ от Ксюхи ставили знакомые.

o        ХМовский дозатор на ВХ полностью не работает... НЕ работает компенсационная камера. Из-за этого другие моменты на тормозах... Проверено, доказано...

·         Возможна ли установка тормозного от ХМ на СХ? Совпадают трубочки по местам?

o        Да, без каких либо переделок.

·         При нажатии на тормоз из обратки дозатора бежит сильная струя, а если тормоз не трогать -даже не капает, это нормально?

o        Это дозатор "на подходе". Сброс должен быть, но не очень большой. Сильная течь говорит об износе тормозного дозатора (т.е. внутри появилась выработка).

·         Тормозной шипит, зад проседает при торможении и при стоянке (с выключенным двигателем), отсечка от 1 до 5 секунд, но постоянного подтормаживания вроде бы нет. Нужно ли в этом случае менять тормозной или достаточно будет его промыть ацетоном и бензином (идея не моя)? ЗЫ Сейчас езжу на гидропромывке (2.5 тыс. км), изменений нет ни в какую сторону.

o        Cкорее всего придется менять. У меня совсем недавно была такая же ситуация.Все симптомы совпадают. При этом через обратку хорошо лилось. Поменял торм. клапан (правда б/у) стало вроде бы нормально. Через обратку чуть подкатывает, зад опускается через 2-3 часа после остановки, и при торможении не опускается.

·         Вот у тормозного клапана нового типа есть отдельное сверление, куда, как я понимаю, вкручивается штуцер прокачки. Остальные 4 - под трубки. Так вот, я в это сверление закрутил не штуцер прокачки, а хитрый длинный спец. болт, который до того был вкручен в сверление под трубку задних тормозов! Я правильно поступил или не очень? Или его надо заменить на прокачной штуцер? Конечно, вопрос идиотский, но все-же?

o        Дело в том, что новый клапан сделан специально для работы совместно с ABS. Болт обязательно надо заменить на прокачной штуцер. Дело в том, что когда туда завернута трубка, то цилиндр прокачивается через задний контур, а если трубка завернута в свое изначальное место, цилиндр нужно прокачивать через этот штуцер (IMHO он был в комплекте, так?). А хитрый болт, как я понял, нужен чтобы ограничить отток жидкости к задним тормозам от задней подвески. Я пока пришел к выводу, что это сделано для того, чтобы попа не падала при работе ABS.

o        Тормозные клапаны, как я понял, отличаются только 2-х и 3-х поршневые, а подходят на все машины. Причем, скажу страшную тайну (только не все этому поверят) - у трехплунжерного цилиндра допустимы два способа включения - со штуцером прокачки и без него. Соответственно либо вкручивается штуцер прокачки, либо, в ту же дырку, задний контур, а в дырку, где у BX-а задний контур вкручен, вкручивается дроссельный штифт. Мало того, на BX или Ксюху (но без ABS!) можно вполне поставить цилиндр от CX-а и наоборот, на CX (кроме универсала) подойдет любой от более новой модели. Еще раз скажу, это все СТРАШНАЯ ТАЙНА и, думаю, далеко не все с этим согласятся (что, в прочем, вряд ли заставит меня поменять свое мнение). :-)

·         Менял сегодня на ВХ тормозной дозатор. Возник у меня вопрос. С новым дозатором в комплекте шел штуцерок, по виду такой как для прокачки тормозов. Так я и не понял, зачем он нужен. Может кто подскажет? И второе. Наверное, надо бы и тормоза после этой процедуры прокачать? А вообще итог трудам заметен: отсечка 1 минута, вместо 4 сек, как было до замены. Так что УРА :-))

o        Он устанавливается в в корпус дозатора для стравливания воздуха. У меня было так на ВХ-14.

o        все просто - заводишь , поднимаешь и раз пять на тормоза хорошенько нажимаешь

·         Тормозов нет - и течет что то в салон.....

o        потёк тормозной. на дороге сделать нельзя..но теоретически его можно не снимая попробовать починить... там надо подлезть и поменять резинку но находится она под педалью.. треба б.у резинка и кольцо..

o        Там резиновый колпачок меняется элементарно, но снятия клапана не избежать (либо зверски согнуть идущие к нему трубки)

·         При езде на "холодной" машине первые несколько километров тормоза ведут себя идеально, но, после прогрева двигателя, начинается явное их (тормозов) подклинивание. При этом ощутимо шипит педаль тормоза даже в ненажатом состоянии, а при нажатии шипение усиливается. Причем, через какое-то время при нажатии на педаль ощущается след.странность - первые где-то 2 см. вообще никакой реакции, потом как будто какая-то преграда, а преодолев ее сразу тормоза встают почти колом, т.е. про плавность торможения можно забыть. Причем, повторю, что это происходит только на прогретой машине. А в "пробках" - вообще страшное дело: после какого-то времени "черепашьей" езды с перегазовками и т.п., вообще тормоза заклиниваются, почти невозможно тронуться даже с первой передачи.

·         BX19RD 86г. После замены дозатора (новый из Франции) резко упала эфективность тормозов. Схему подключения соблюдал, тормоза прокачал. Может у кого нибудь есть тех. документация по дозаторам?

o        Систему промывал давно?

o        Я 2 месяца назад тоже поставил тоже новый дозатор у моего 14 RE при малейшем торможении резко подымалась попка. после проверки схемы подключения и устранения ошибки все стало ОК. А из документации кроме общей схемы я не видел даже в I-net.....

·         А продается ли рем. комплект тормозного клапана для СХа, если да то где и сколько стоит? И еще, какие сложности при его разборке и ремонте. А может задние тормоза совсем отключить,они без нагрузки малоэффективны ( машина ходит всегда налегке.) Когда я ее взял( три месяца назад), задние тормоза были отключены и трубка идущая к торм. клапану зачеканена. Я и не знал, пока под нее не залез, - прекрасно тормозила. Восстановил. На эффект. тормозов это никак не повлияло, а зад стал падать.

o        Вообще он не ремонтируется. То есть, отремонтировать конечно можно, но расточив под новый размер, изготовив "ремонтные" плунжера и т.д. А насчет отключения тормозов - это уж каждый сам решает, нужны ему тормоза на машине, или достаточно педали газа, да побольше

·         Как промыть гл.тормозной? При нажатии на тормоз шипит зараза... радостно так шипит :(((( И нигде в литературе не нашел рекомендаций. Менять только рекомендуют

o        ну вообще-то промыть можно и нужно.. хотя безусловно это временная мера.. теперь о том как - ну снимаешь и разбираешь.. там 2 штока, оба вытаскиваешь и в керосине промываешь..ну и собираешь аккуратно..правда от шипения это мало спасает.. а вот от подклинивания тормозов помогает

·         Как помочь тормозному клапану? Разобрал я тут намедни тормозной клапан у своего BX-а, ну, как водится, промыл там все и заметил там одну секретную втулочку, которая управляет давлением в задних тормозах. Так вот, эта втулка одним своим концом входит в цилиндр и с того же конца в нее входит управляющий золотник, т.е. при работе постоянно изнашивается только половина втулки! Теперь, если втулку перевернуть, то зад будет падать гораздо медленнее!

·         ... Я снял регулятор и разделительный клапан, все разобрал, промыл. Тормозной клапан незадолго перед этим поменял на другой, но получилось IMHO еще хуже. Старый клапан я тоже разобрал и промыл. Вот тогда-то я и обратил внимание на односторонний износ этой самой втулки. Я собственно до сих пор не поставил его только потому, что вчера просто забыл - поставлю сегодня.
Вообще, промывание гидравлики есть очень полезная вещь - рулевое у меня после этого стало работать гораздо лучше.

o        ... Поставил я перебранный клапан, получился такой результат:
1. Подтормаживание задницы если не прекратилось, то значительно уменьшилось.
2. Машина как падала, так и падает.
3. IMHO, то, что машина падает, скорее связано с состоянием регуляторов, чем с состоянием клапана, т.к. перед и зад падают одинаково быстро, причем это заметно даже на глаз. Если открутить переднюю и заднюю сферы (хотя бы по одной), то на несколько дней машина падать перестает, потом все становится по-прежнему.

·         Мне восстановили тормозной на местном харьковском авиазаводе из какого-то супер авиаметалла с зазором в 2 микрона.

o        Было такое предложение и по Москве, востановленные тормозные продовал Автоспорт по 80 у.е. за штуку с условием передачи им старого клапана. По поводу этих востановленных очень не лестно высказывался Дмитрий Борисович из автосервиса на Северянинском мосту.

§         Я уже два новых тормозных поменял! Один купил полтора года назад за 150 дол -тот отходил тысяч 20 км, второй купил 4 месяца за 120 дол (тоже новый фирменный, из Франции, в коробке СИТРОЕН) - он отходил всего 10 тысяч!! Вот такие дела..А восстановленные у нас ходят по 40-60 тысяч!

·         бу дозатор - это жопа... на полгода максимум.  корректор еще можно или там стойку, но все одно лотерея.  а вот дозатор смысла нема, они и так недолго ходят в лучшем случае тык под 120 (расчетно он на ~80 должен), но на старых ситрах, как бы ты ни чистил систему все одно будет грязь, а значит ресурс резко уменьшается.  более того , если грязи много да шар центральный дохляк то больше 30 тык даже на новом не проедешь. 

·         Ситроен ксантия 98 года - почему-то не работают задние тормоза, а передние - хорошо, даже диски горят.

o        тормозной клапан + забитые трубки на тормоза

o        1) Прокачать тормоза. Если LHM грязный - заменить.
2) А зад машины вообще поднимается? Если нет - задний корректор, тяги к нему, трубки к/от него. Как минимум отрегулировать клиренс.
3) Проверить задние сферы (и сферу гидрактива, если есть). Поаккуратнее здесь - можно стойку свернуть.
4) Проверить тормозной клапан. Но это маловероятно - он может течь, но не пропускать давление - едва ли.

o        Кроме того что советовали посмотри а не закисли ли они. Т.к. нагрузка на заднюю ось существенно ниже, то и усилие (давление), которое передается туда намного ниже, чем у передних. При езде в наших условиях алюминевый корпус начинает на стыках с металом "пускать слюни" и иногда этого достаточно чтобы колодки встали в обном положении, дальше-больше.Если это произошло их надо просто "расходить" (и ездить с мешком картошки :-))

o        Для проверки: вывесить машину на подьемнике и нажать на тормоз. Передние колеса тормозят мертво, задние будут свободно вращаться.
Однако это не говорит о том, что задних тормозов нет. Загрузите задний мост по полной программе (3 человека на заднем сидении и груз в багажник) и задние тормоза сразу появятся (т.е. вы увидите что диски начали греться). На Ксантии задние тормоза подтормаживают и тормозное усилие зависит от нагрузки на заднюю ось. А если учесть, что ваша машина 98 года, то почти все данные в конфе советы к вашей машине не применимы ( это проблемы старых машин).

·         передние тормоза ,даже после поездки по трассе нагреваются /заметил,что расход топлива увеличился,износ накладок 50%,диски торм.вероятно установили новые/,нагрев и слева и справа одинаков.при нажитии на тормозной он пшикает -это норма?

o        Может клинить что-то в тросах стояночного тормоза. Или тросы к колесам (они обычно парой загибаются), или балансирный механизм. Зависит от степени "пшиканья". Как мне сказалим недавно, когда "чавкает", надо тормозной дозатор менять. У меня пока "пшикает", но тормоза стали как-то не очень. Буду менять.

o         Норма, если бы чавкал при отпускании. А вообще, трехплунжерные дозаторы тем и плохи, что, при его износе, начинают подклинивать передние тормоза, при чем довольно сильно. На двух плунжерном подклинивают только задние, да и то, пока не проедешь метров 100, а потом все равно отпускают. Когда будешь менять дозатор, настоятельно рекомендую снять и проомыть оба корректора высоты.

·         После того как проедешь 20-30 км во время торможения справа возникает сильная вибрация. Шаровую и рулевой наконечник с рейкой только поменял, тормозные диски менялись весной. От руки ничего не шатается. Подскажите в чем может быть причина?

o        Посмотри внимательно на сами колодки. У меня вибрации появлялись именно из-за них, после того как пожалел деньги и поставил что-то "левое". Признаки - неравномерный износ и возможные "волны". То же может возникнуть если изношены пальцы суппортов и они при торможении немного перекашываются из-за этого.

·         Все по-порядку. заменил ЛХМ.. поездил 2 денька. Затем суппорт на переднем правом колесе. После этого машина стала "Задумываться" перед торможением после нажатия на педать тормоза на 1 секунду и плоховато тормозить. Прокачали тормоза - только передние. задумчивость уменьшилась -но не исчезла -- где-то пол-секунды теперь, а тормозить стала нормально. Если же просто немного(совсем чуть чуть) придавить педальку, то при неизменном ее положение и неизменном усилие на ней сила торможения постепенно (в течении 1-2 сек) нарастает (естественно до опред предела). При более интенсивном и резком нажатии эффект запаздывания срабатывания тормозав остается. при повторном нажатии -например через 1 сек - этого эффекта(запаздывания) нет.кстати при замене суппорта обратил внимания на разную толщину тормозных накладок - одна почти в половину тоньше. Суппорт поменял по причине неработавшего (залипавшего) рычажка на который цепляется тросик ручника. до замены ручник на правом колесе не держал -после замены работает нормально. суппорт поставил Б/У. Как тут читал по архиву конфы - разный износ это последствия подклинивающего суппорта. Может разная толщина накладок играет роль и дает такую "задумчивость"? суппорт "новый" и колодки не притерлись? Или может в системе еще остался воздух?. Еще где-то читал, что тормоза на Ситрах "самопрокачивающиеся"? если так -то эффект может вскоре пройдти (если это воздух конечно)?. Еще вопрос : нужно ли менять в таком ("новый" суппорт)случае-старые колодки на новые?

o        воздух в тормозах непосредственно после тормозного. возможно шланги подтекают... сами суппорта скорее всего живы но есть шанц что закисли направляющие..проверьте пыльники на них.. либо что менее вероятно - дебет с кредитом у гидравлики едва-едва..

o        Скорее всего это означает? что не работает механизм регулировки зазора между диском и колодками. При отпускании педали колодки слишком далеко отходят от диска и эта самая секунда нужна чтобы подвести колодки. Соответственно если педальку придерживать, то давление не даёт отходить колодкам и тормоза срабатывают быстро.
Придётся разобрать суппорт и посмотреть, чтобы шток с винтовыми канавками на конце свободно вкручивался во втулку.
П.С. Говорю по опыту своего ХМ-а (у меня была такая беда), но у ксюхи вроде аналогичная система суппортов.

o        Ещё бывает вариант с замятым зеркалом на одном из супортов по кромке или просто подклинивание цилиндра в одном из супортов+ воздух в задних. А прокачивать всё равно нужно и по методике,начиная с главного тормозого клапана.

·         При замене торм. дисков нужно менять колодки?

·         Замена тормозных колодок. Для автомобилей, на которых установлена дисковая система тормозов тормозной поршень не вдавливается, а вкручивается в суппорт по часовой стрелке. Для этого на его поверхности Вы найдете специальные пазы под ключ.
Вынимаем старые колодки и осматриваем их. Если заметно, что износ их неравномерен, одна колодка практически изношена, а другая еще имеет какой-то запас фрикционного слоя, то это говорит о том, что в момент торможения происходит заедание тормозной скобы в сборе с тормозным суппортом по направляющим втулкам. Как правило, об этом свидетельствуют и порванные пыльники направляющих втулок. Их следует заменить новыми, и в любом случае заложить под них новую смазку (любую графитсодержащую смазку). После установки новых колодок следует также установить обратно демпферные жестяные прокладки. Многие "мастера" их выбрасывают, как "ненужные". Если их там нет, их, как правило, можно обнаружить в инструментальной сумке, куда они обычно попадают после очередной замены колодой (выбрасывать жалко, вдруг пригодятся).
В комплект к фирменным колодкам, как правило, прилагаются весь новый необходимый комплект, в том числе и пакетики со смазкой, на что следует обратить внимание, при покупке новых тормозных колодок. После того, как будут заменены тормозные колодки с обеих сторон, следует несколько раз нажать на педаль тормоза - для того, чтобы выбрать образовавшейся зазор между колодками, тормозным диском и поршнем тормозного суппорта. При выборе тормозных колодок не следует экономить. Если вы приобретете и установите качественные тормозные колодки, вам их хватит не менее чем на 40000 км пробега при эксплуатации автомобиля в городском цикле. Приобретая и устанавливая некачественные тормозные колодки, вы рискуете не только быстрым их износом или скрипом при торможении, который вскоре будет вашим непременным спутником, но и гораздо большим - своей безопасностью на дороге. При выборе тормозных колодок следует ориентироваться в первую очередь на цену и качество упаковки. В комплект качественных тормозных колодок, как правило, входят демпферные пластины, смазка, фиксирующие пластины и т. д. Диапазон стоимости фирменных тормозных колодок колеблется примерно в пределах от 60 до 100 USD.

·         Ряд проблем с тормозными колодками FERODO связаны с неправильной установкой:

Необходимо очистить суппорта и направляющие.

Смазать спец.смазками пластины колодок в местах контакта с направляющими и тыльную часть в месте контакта с поршнем.

Не забивать молотком колодки т.к. даже незначительные деформации пластины при работе могут привести к трещинам и даже частичному отрыву материала (подклинивание колодки приводит к тем же результатам).

Не давить на фрикц.материал отвертками и монтажками т.к. в микротрещинах которые образуются может скапливаться вода и грязь которая приведет к разрушению колодки в дальнейшем.

Нельзя забывать, что работоспособность торм.системы зависит от многих факторов. Необходимо помнить что торм жидкость гигроскопична и в среднем за два года набирает столько воды что ее температура кипения снижается ниже допустимой и при энтенсивном торможении может закипать и резко снижать эффестивность торможения  Тормозной диск имеет допустимый износ (как правило 0,4-0,9мм на сторону а при превышении износа будет расти в том числе и температура.

Срип/визг тормозов (резонасная вибрация) очень часто возникает от скопившейся грязи. Порой может помочь банально простые методы - проехать по глубокой луже, помыть насосом высокого давления, прочистить систему при разборке, аккуратно снять фаску с колодки.

Общего плана информация есть на нашем сайте: Про FERODO

·          Подскажите,плз,какие колодки[изготовителя] на перед лучше употреблять.BX16TRS.

o        Я ставлю FERODO - особых нареканий нет

o        Колодки Jurid - на ВХ в оригинале идет

o        Jurid - тысяч 35-40 пробежали и до сих пор живы. Но при повышенной нагрузке пищат и плохо тормозят. После 5-6 торможений с полным салоном со 150 до 60 они ощутимо плывут. Текстар держится существенно дольше.

o        Ни у кого не слышал, чтобы Jurid пищал.

o        А почему Локхид нигде не звучит? Что, очень плох?

§         Хуже только Маркон

o        По документации на ситроены проходят ABEX и TEXTAR, в оригинальных запчястях встречал пока только ABEX. У меня лежит комплект передних колодок FERODO на ВХ, но когда предлагаешь людям выбирать, они предпочитают взять JURID, который в 1.5 раза дешевле. И их тяжело убеждать, что FERODO прослужит в несколько раз дольше.

·         Колодки - кому какие нравятся или мож прывык кто к каким

o        Валео: когда сухо, ну вроде ничо так тормозят, скрипят при нагреве ужасно и торможение "плывет" (при снятии все потресканые). Покупал два раза в разных местах.

Лукас: на порядок лучше, однако при перегреве тоже скрипят отвратно, но не "плывут".

Textar не скрипит, не плывет, не трескается, прилично ходит

Pagid не скрипит, не трескается, ходит лучше Textar, но при активной езде плывет.

o        на СХ ставил Jurid-j. понравилось. Тормозит мягко, но настойчиво, не скрипит, обкатались быстро

o        "Remsa" Италия- оч. плохие колодки, всю зиму свистели, притирались долго

o        Lucas -без проблем

o        на Ксару ставил вперед Лукас - гуано полное сейчас Ниппон (японские!!!) - притерлись быстро, тормозят хорошо, не скрипят...

o        Назад - ремса испанская, без проблем

·         Какие брать тормозные колодки на XM

o        Варианты:
1) Текстар - самые лучшие
2) Джурид от Медведева - износостойкость выше чем у Текстара, стоят дешевле, но в жару плывут, могут пищать и активно точат диски
3) Лукас - стоит чуть дешевле чем Медведевский Джурид, ходят почти вдвое меньше, но диски практически не точат. Тормозные характеристики так себе.

o        4) Abex - дорогой и быстро изнашивается.

·         Марконовские колодки брать? 

o        Не, ты знаешь, тормозят они нормально и притираются довольно быстро, единственный их недостаток, это то, что они уж слишком быстро изнашиваются. :-) В итоге - оригинальные выходят почти вдвое дешевле.. :-)

o        Не знаю, как Маркон, а вот ETF у меня поплыли при резком торможении от 150 до 0 ... Неприятное ощущение ... Пришлось оттормаживаться, как на льду ...

o        ETF - это дешевые колодки, они еще и пищат

§         Нет, молчат как партизаны!

o        Не, по городу ETF очень даже нормально, но при резком торможении с приличных скоростей возникают проблемы ... Т.е. со 150 до 80 они тормозят нормально, но потом при дальнейшем нагреве эффективность резко уменьшается и приходится играть тормозом ...

o        Не волнуйся, Jurid тоже плывет Ну, не то, чтобы совсем, но эффективность тормозов очень заметно падает и, опять же, заметно повышается, если педалькой подрыгать. В общем - нужны вентеллируемые диски.

§         на передних суппортах есть дефлекторы для забора воздуха в диски. если он отгнил или просто отсутствует - ставить!!! иначе будешь "плыть" и ещё - можно не хуже "плыть" если задние тормоза не работают..то есть торможение только передним контуром. кстати в этом случае передние колодки будешь менять удивительно часто..

·         Подклинивают тормозные колодки (иногда) - виноват тормозной клапан?

o        Виновата грязь в суппортах, а не тормозной. Необходимо прокачать тормоза, и LHM тоже нелишним будет поменять

o        Сколько я разбирал ентот дозатор, ну не могу я понять, как оно может подклинивать? Дозатор устроен таким образом, что при полностью отпущенной педали высокое давление будет полностью перекрыто, а обратка полностью открыта. Уж на что у меня дозатор пропускает, но ни какого подклинивания и в помине нету!
Но, есть одно "НО"! Есть возле бачка с LHM тройничок на обратке, так вот, если боковую трубочку вставить в него до упора, то не только будет подклинивать, но еще и обратная связь пропадет напрочь, т.е. момент торможения будет очень трудно ловить!

o        Нужно менять. К сожалению новые тормозные долго не живут.У моих друзей и у меня 15 - 30 тыс и всё. Это на ВХ, СХ, ХМ. Такие дела в Киеве по крайней мере. Реставрированные надо ставить это и вдвое дешевле (50) и долговечно как на родном ( все кто поставил до сих пор ездят). Колодки - чёрт с ними, ступичный подшипник не перегрей.

o        Я себе вчера тоже поменял дозатор. Старый перенес ровно год эксплуатации. Последнее время передние тормоза постоянно подклинивали на горячую. Новые передние диски тормозные тоже убились через 4 тысячи км. Так что меняй и как можно скорее.Опускание зада на светофорах и постоянный скрип тормозов просто надоел. Падение кормы как правило связано с износом дозатора...Это первое, что я узнал о гидравлике ситроена :-))) А вот подклинивание колодок, на мой взгляд, не всегда связано с износом дозатора. Нужно снять колодки и посмотреть как супорт на втулочках ходит...

·         замена передних колодок  на Ситроене включает в себя:
- замену колодок
- смазку суппортов специальной термоустойчивой смазкой
- регулировку ручного тормоза

·         Задолбил скрип тормозных колодок, ни стого ни с его начали скрипеть. поменял на новые, оригинальные. причем были доработаны (снята фаска напилькником), проехал после этого 1 тык, но скРыпят, сволочи, просто несолидно скрипят... новые...

o        У тебя скобу переклинило

o        Можно устранить вибрацию колодок от которой скрип и происходит. В магазине с автохимией купить специальное средство для этого и намазать на нерабочую плоскость колодки. Штука эта похожа на обычный высокотемпературный герметик. Скрипа не будет, проверено. В этой операции не нуждаются колодки, которые от природы имеют на нерабочей поверхности наклейку шумогасящую. Лукас, например.

o        и Лукас скрипит

§         Купи текстаровские колодки и поставь. И тормозить будет отлично, и скрипа не дождешься.

·         После замены задних тормозных колодок денька через 3..4 появился скрип, который сопровождает меня всю дорогу.

o        Нужно было очистить от грязи место, где стоят задние колодки

o        Чистка посадочных мест колодок не поможет. дело в несовместимости накладок и диска. После установки нового диска Брембо ( не левый) и новых колодок Валео было всё ок до 20000 км. потом по дурости решил пораньше поменять колодки и купил Техстар ( в магазине, не на рынке) и вот результат. Появился скрежет и когда после 2-3 тыщ снял колесо увидел синий диск. Скажете подклинивал супорт, было мал мала, но не смертельно. А почему тада с другой стороны тоже износ не ровный у центра больше? Да к стати сзади стоят тож Техстар но от Бундесов и всё Ок, к чему бы это? В эти выходные чистил не помогло

o        Это все ерунда. А тебе стоит суппорт полечить. С задними суппортами ситуация особая - там грязь копится.

·         Оглушительно скрипят тормоза, кто знает, что можно сделать? Нас уже несколько раз чистили, чем-то красным и зеленым мазали (типа герметика и чего-то еще). Не помогает. Кроме этого, при торможении на высокой скорости руль колотится в руках как припадочный. Это что? Балансировка? Подскажите, что делать, а?

o        Было такое дело У нас было несколько жалоб на это. Мы посчитали, что виной всему некачественные тормозные колодки. Нам пришла как-то партия колодок с вкраплениями металлических стружек (причем крупных) непосредственно в накладках. Французы дефект признали. Так что второй раз колодки меняли бесплатно, и если надо, шлифовали диски.

§         даже если допустить,что они были нормальными,в процессе работы они могли "сгореть"(от попадания масла или другой смазочной химии).А раз барабанит руль,обычно две причины :диск или колесо. Хотя могу добавить ,на своем опыте :
у меня была вибрация и при торможении так же барабанило.После устранения причин вибрации -биение руля осталось.Самое интерессное,что после двух недель езды данная несправность испарилась,и сейчас все ОК.
Мистика в машинах -очень интерессное дело!

·         Поменяли колодки, теперь назад до конца не отходят, не растормаживаются, так что скрипят, сволочи. Думал, притрутся, да нифига, скрипят по-прежнему. Я уж снимал, чистил посадочные места под колодки, вроде ничего им мешать не должно, но не помогло. Диск менять вроде рано и канавки на нем небольшие.

o        У меня было такое, только с передними колодками, когда травил тормозной клапан. Новых колодок хватило на 1 000 километров. После замены тормозного все исправилось.

o        диски сильно греются ? тогда - лучший вариант - поменять суппорта; либо - аккуратно их почистить. если не сильно , то в КЕМПе видел смазку специальную для колодок кастроловская. сам не пробовал, но типа по крайней мере скрипеть перестанут. стоила кажется около 200 р тюбик.

·         Cуппорта клинит, подскажите чем их лучше обработать/смазать.

o        Я смазывал LHM-кой и сразу менял пыльники

o        лучше поменять.. а клинит там не сами суппорта а направляющие суппорта.если резинка отсутйствует или порвана - то привет. а смазывать - любой ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ консистентной смазкой.. помница была в АГА красного цвету .. но дорогая..

·         Есть ли специальная смазка для тормозных суппортов?

o        Да такие смазки существуют. Скоро появится "термостойкая смазка" фирмы DONE DEAL товарный код DD6825,   эта смазка как раз и предназначена для суппортов и много другого.

·         Сегодня накрылся левый трос ручника на Ксантии . Правый скоро сделает то же самое. Похоже мой предшественник, меняя колодки, не отцеплял тросы от суппортов, из-за чего они сильно перегибались и их резиновая оболочка лопалась. Сложно ли их менять?

o        Стояночный тормоз приводится на передние колеса, то есть тросики подвергаются перегибам вместе с движением подвески и рулевого механизма. Это приводит к растрескиванию внешней оболочки, а затем и к повреждению самого тросика. Новые тросики стоят около 50 долларов за пару, замена отнимает 1.5 часа.

·         Приехал на тех осмотр, сказали, что ручник не укладывается в норматив (лично у меня к нему претензий нет). Как привести его в норму, он вроде саморегулирующийся?

o        Если трос обеспечивает нормальный ход ручника (т.е. он не зажат) и если тормоза нормально работают, то ручник просто обязан работать! Единственное, к чему можно придраться, так это то, что довольно много щелчков до полного затормаживания, но для BX-а это нормально. Временно привести ручник в состояние, когда он хватает почти сразу, можно, нажав до упора педаль тормоза при работающем двигателе (нажимать надо сильно), можно еще при этом немного подергать рычагом ручника. У меня так была другая проблема - оболочка тросика вся растрескалась и зимой ручник прихватывало. Тросики я поменял, других проблем не возникало.

o        Посмотри какое колесо не держит и попробуй подтянуть регулировочную гайку троса на суппорте. После этого полезно пассатижами отвести на максимальное расстояние рычаг ручника на суппорте, нажать педаль тормоза и несколько раз дернуть ручником.



к началу раздела

 



Сайт управляется системой uCoz