ЭЛЕКТРИКА
·
Как
расшифровать обозначения на соединительной панели
o
соединители организованы в строки (пронумерованы сзади) и столбцы (пронумерованы справа).
Например: соединитель III/2 означает третью строку сзади, столбец 2 справа.
·
Автомобильные
лампы для Citroen - http://www.lampa28.ru/articles/at/CITROEN94.php
·
Перестали
работать поворотники. Аварийка работает. При вкл поворотников реле "жужжит"
но не переключается.
o
Попробуй
почистить контакты в цепях ламп.Окисление меняет нагрузку и не даёт условий
запуска реле поворота(оно специально так сделано),а аварийка работает за счёт
того ,что она ноборот,специально не критична к нагрузке.Такое часто встречается
в замокающих фарах. Т.е. работа всех ламп не показатель
исправности системы указателей поворота
·
Горит лампочка зарядки, но не в полную силу, а совсем
чуть-чуть, только в темноте заметно и в полумраке. Причем "голодание
электричества" налицо. Что смотреть ?
o
Для начала какой ген.
Если стандартно-европеиский то стандартное решение проблемы для стандартного
генератора:
·
если шётки то наблюдаем следущий эффект при включении
зажигания лампа ген.(аккум.)не горит, так-же обрыв в роторе.
2. Одозначно снимаем ген. разбираем,
отпаеваем диодный мост,
далее проверяем все 6-ть положытельных и 3 отрицательных диодов
берём лампу 12V 55W аккум и проверяем, горит иль нет.
§
Обмотка, берём лампу 220V 60W с проводами соеденёнными
последовательно, розетку, берём обмотку проверяя пробой на корпус.
§
Реле-регулятор, берём реле-рег. лампу 12V 4W подсоединяем
меж щёток, берём регулируемый блок питания 10-16V. подсоединяем минус на
корпус, плюс куда лампа ген. подключается+провод от доп. диодов, включаем лампа
должна загоретца, поднимаем напругу порог отключения 13,5-14,5V
·
какие
силовые транзисторы подойдут в регулятор моторчика печки?
o
На
варианте без климат-контроля ставил вместо штатных наши с маркировкой КТ825Д.
Думаю, что в варианте с климатом стоят такие же, но это ИМХО.
·
Машина
то заводится, то не заводится. Подозреваю 2 вещи- глюкает стартер или
контактная группа в замке зажигания. Помогите, плз, локализовать неисправность
o
просто
перемкнуть отверткой контакты стартера, без задействования втягивающего. Если
крутит, значит смотрим дальше. Щелкает ли втягивающее? Если не щелкает,
проверяем наличие напряжения на контакте втягивающего в момент поворота ключа.
Если напруги нет, тогда грешим на замок зажигания.
·
Автомобиль
дергается на ходу:
o
Имел
долгое время сей трабл.Разобрал трамблер-и очень мне не понравились контакты
крышки-подгоревшие и некрасивые.Бегунок тоже выглядел не здорово-контакт
почернел и немного обуглился. В магазине БОШ запросили с меня за крышку 163
амер.рубля-просто грабеж.В результате купил LUKAS за 100 крышку и бегунок за
30.Поставил. Искра хорошая, дерганья пропали, машина просто рвет и сама несется
вперед.Так что проверьте свою электрику.
o
Причиной может быть естественная искровая выработка на
внутренних контактах крышки распределителя. Поправить положение можно напайкой
на ротор миллиметровой пластинки меди - место перехода искры поднимется. Тем
самым вновь установится нормальный зазор между подвижным и неподвижным
контактом.
o
Как
часто бывает, если ничего не помогает, вспомни, что ты делал до этого. И я вспомнил,
что буквально до дерганья (или после? кто-же вспомнит - майские праздники…)
поменял я свечи EQu на Valeo, аналог один в один. Короче поставил старые +
почистил распределитель и все - перестала дергаться.
o
Глючит
проводка - рекомендую поджать разъемы и сбрызнуть разъемы WD-40 или аналогичным
составом, а затем смазать литолом - забудешь надолго. Но не смазывай
высоковольтную цепь.
o
По
зиме (прошлой) двигатель на моей Ксантии стал временами троить и при этом
отчаяно стрелять через выхлопную систему. Определить неисправность было
нелегко, поскольку проявлялась она случайным образом и совместить момент
"троения" и момент проверки долго не удавалось. Но все тайное
становится явным. В результате выяснилась причина - неисправность катушки
зажигания первого цилиндра (двигатель XU10J4 с 4 катушками). Кропотливое
вскрытие катушки (катушка конечно не разборная и вся она находится в эпоксидном
компаунде) показало, что просто-напросто обмоточный провод был плохо припаян к
выводному лепестку, т.е. контакт то был, то его не было. (Кстати, в результате
стрельбы в выхлопную систему пришлось преждевременно менять глушитель).
o
Если крышка и бегунок уже проехали больше 100 тыс, то
поменяйте сразу , чтобы избавиться от лишнего геморроя по выяснению насчет
слабой искры.
·
Когда нажимаю на газ, авто начинает ехать рывками.
Приходится подгазовывать. Как-будто где-то пробивают провода, но ничего не
заметно. На холостом ходу работает ок. Свечи поменял, вроде дело могло быть в
проводах, но их пробовал менять - не помогло. В итоге оставил старые. Что еще
может быть?
o
Аналогично вела себя инжекторная "десятка" до
смены топливного фильтра. Не хватало бензина при разгоне, давление в топливной
магистрали падало, видимо.
o
Посмотри высоковольтные провода - есть вероятность пробоя
одного из проводов - у меня тоже такое было
·
Опыт
снятия/установки стартера в зимних условиях и его разборка на время. Симптомы:
§
1(цветочки)
: стартер слабо крутит и потребляет большую мощность. Результат:
развальцованные и замкнутые между собой площадки крепления витков в роторе.
Лечится прорезанием и креплением пластинок на эпоксидку(подходит и доводочная
шпаклёвка - кому что ближе) с этим я завёлся раз 25... (включая тесты)
§
2(ягодки)
: при подаче на втягивающее напруги, оно как бы её потребляет ,но как бы не
втягивает.... подраздел симптома: если прокрутить чуть-чуть ротор оно как бы
работает, но не всегда...
§
дополнительный
симптом - если звонить мотор (после втягивающего, с отключенным втягивающим) то
контакт несколько теряется.. то потухнет то погаснет....
§
Расшатались ЗАПРЕССОВАНЫЕ(!!!!) в ламельки провода обмотки
ротора.... лечится пропайкой стыка ламелек и обмотки. прогревать долго
(пришлось к 100Вт русского паяльника присовокупить китайскую горелку)
·
Cтартер стал совсем плохо крутить. Снял, разобрал. Оказался DUCELLIER
534039А. Обнаружил , что щетка положительного полюса стерлась до веников и ее
вообще перекосило в щеткодержателе. А вторая еще ничего. Поиск на автобазаре
такой же щетки результата не дал. Она трапециевидная в сечении. Еле-еле нашел
на радиорынке большущую щетку достаточной ширины. Полотном ножовочным и
напильником аккуратно изготовил по образцу копию. Все классно вышло, только
материал без меди. Ну да бог с ним, ехать то охота... Почистил коллектор,
выгреб из корпуса статора дерьмо, которое там скопилось за 10 лет, смазал
втулочки и побежал ставить. Это было самое хорошее утро. Стартер ответил ровным
приятым жужжанием. А крутит то как быстро! Из неприятного то, что один провод
от щетки приварен к корпусу статора, а второй приварен к прямо к ленте обмотки
(вроде как из алюминия она) - пришлось повозиться. Странный стартер....В общем
крутит у меня теперь как центрифуга, чего и вам всем желаю :-))
o
проходили
:)) только по возможности замени на щётки с повышенным содержанием меди -
допустим от 2108...а ты поставил генераторные - там ток меньший пропускают и
снашиваются быстро..
o
В стартере Valeo
щетки в сечении трапециевидные и от Жигулей не подходят. Для выпиливания
надо брать щетки от стартеров грузовиков. Щетки от Таврии по форме подходят, но
они меньше в сечении. В крайнем случае можно поставить и их, но принять меры,
чтобы пружинка не проваливалась.
·
Стартер крутит холодный движок как вентилятор, проедешь 20
км. - заглушишь - стартер потом не крутит. Ждешь 40 мин. пока остынет - никаких
проблем. Три недели назад поехал в стартер.ру. Там поменяли втягивающий,
бендикс, втулку (та, что в коробке). Почти две недели чувствовал себя как
человек. Потом один раз не завелся с горячим двигателем. Потом еще раз. И стало
все как прежде - горячий движок не прокручивает, или только 1 раз. АКБ - новый,
заряженный. Стартер - Bosh. Контакты, массу все зачистил 3 раза.
o
Было такое - в стартёре магниток типа треснул и подкорачивал
на массу потом со временем совсем перестала заводиться
o
При такой неисправности бывают две причины: либо разбиты
втулки, либо уже неисправен якорь (при нагревании происходит межвитковое
замыкание). Втулки тебе поменяли, остался якорь. Бендикс и втягивающее -
разводилово чистой воды.
o
если слишком маленький зазор во втулке, то может
подклинивать на горячем моторе
·
Проблемы
с зажиганием
o
Проверь
провода, идущие от катушки зажигания к коммутатору и сам коммутатор (на предмет
окисления контактов и отгнивания проводов с разьема на коммутаторе).
o
У меня было - провод внутри изоляции погнил - снаружи не
видно - и соответственно нифига не заводился мотор - именно в цепи слаботочной
обмотки катушки, отсюда - нет тока - нет искры - хотя коммутатор был рабочий
(менял на новый - и в момент замены обнаружил, что один проводок сгибается под
углом 90 градусов без особого сопротивления).
·
Сбился момент зажигания на ХМ 2л. карб., есть подозрения что
перескочил ремень на один зуб. Как это проверить и как установить момент
заново?
o
Можно метки проверить Предварительно сняв кожух ремня ГРМ и
пластиковый кожух в арке правого колеса. Метки представляют собой отверстия
диам. 8 мм куда вставляются спец. калибры (можно заменить подходящими по
диаметру болтами) Коленвал поворачивается так, чтобы метка на его звездочке
была вверху и туда вставляется болтик. При этом должна совпасть и метка на
распредвале (болтик должен войти в его звёздочку и в отверстие на головке
блока). Если не совпало - прокрутить КВ ещё на 1 оборот (по часовой стрелке).
Если снова не совпало - значит точно ремень неправильно стоит
·
Сегодня
вдруг на ходу заглох двигатель! Он просто заглох, и больше не стал заводиться.
Искра - отличная (с цилиндра), бензин, вроде, тоже в порядке (снимая
бензотрубку с инжекторной рамки, кругом бензин разбрызгался под нехилым
напором...) Ну что еще??? А НЕ ЗАВОДИТСЯ! Короче, поймал какого-то мужика на
ЗИЛе, он меня цепанул на трос и поволок хоть куда-то ближе к дому. Я врубил
"четвертую" и даже стал несколько подниматься на гидравлике.
Зажигание, естественно, включено, но признаков жизни - никаких. НО!!! Через
небольшой промежуток времени мой Ситроен завелся.... Вначале как-то не очень,
потом даже заглох опять, но завелся уже сам со стартера. Потом заехал по делам,
через часа два вышел, сел, и... машинка завелась с "пол-оборота".
Добрался до дома совершенно нормально.
o
Мой
случай. Причерно года 4 назад когда только купил свой ХМ был похожий случай.
Заглох и не завел.
Туды-сюды и никак. Правда было не сыро а холодно, декабрь месяц. Так вот через
часа 3 таких дерганий стартером и моего отогрева в ближайшем теплом помещении
он завелся. А через 1,5 месяца у меня помер коммутатор...
o
Аналогичная
ситуация была у брата на Лянче. Неожиданно глохнет, энное время бастует ( от
часа до нескольких суток), затем заводится и ездит как будто ничего и не было.
После долгих поисков - оказался коммутатор, причем заменили два, а заработал
только третий!
o
У меня
была похожая ситуация - оказалось провод от коммутатора к низковольной цепи
катушки - неконтакт (менял коммутатор, бегал с бубнами три дня, в итоге - в
разьеме который к нему подключается - отгнил провод, но не совсем....
·
Итак,
имеем BX16RE, двигатель B1E, карб Weber однокамерный с ручным подсосом.
Не заводится. Выглядит это так - аккумулятор по вольтметру - норма, бензин -
есть. Стартер крутит бодро и долго, но движок не схватывает. Свечи - Eyquem
RFC52LS и провода Champion менял одновременно, прошли тысячи 3. До этого
заводился или сразу, или со 2-й попытки с вытянутым подсосом.
Где смотреть, что проверять ?
o
Было
такое дело. Как у тебя. Единственное объяснение - попал конденсат в бензин.
Ничего в части промывки карба, свечей и прочей байды не помогло. Прикурил от
таврии и завелся. Попробуй нормального бензина через бензонасос дать - это
просто.
o
И
контакт на двигатель проверь - тоже может глючить.
o
Было такое.
Для запуска помогало только одно-вывернуть одну свечу и крутануть двигатель.
Понимаю что не научно,но ничего другого не помогало:). А проблема вылечилась
после снятия и установки трамблера и установки угла зажигания (а делалось это
только из-за подтекания масла из под трамблера)
o
Похоже,
что сырая погода сыграла свою роль - отсырело все, что могло. Вечером потягали
на "галстуке" - и все заработало. Поездил, погрел - сегодня утром
завелась, как молодая.
·
кто заметил разницу между
свечами нжк, чемпион, бош, беру, экем?
o
NGK - брал я их,
причем за рубежами необъятной, т.к. тогда здесь свечи стоили или Дорого или их
не было. Так вот, прошли те NGK всего-то тыщ 10-15. И это при рекомендованной
замене раз в 30 тык. А вот Еквием ходят и более 30. Так что при примерно равной
цене Еквием однозначно более выигрышный.
o
первый комплект с завода стоял Эквием. Поменял на 20 тыках
ради профилактики. Нареканий не было. Поставили Бош-супер. Прошли 10т. Честно
скажу: не очень здорово. Машина, после того как поставили, как-то тупила
вначале на старте. Потом поехала. Не очень ровно работал двигатель. Поставил
опять Эквием. Все встало на места. Появилась былая прыть. Двигатель работает
мягко, ровно. Такие вот впечатления. А по опыту общения с Чемпионом... По мне с
ним лучше не общаться вообще. У нас он бистро помирает. "Беру",
ничего вроде, претензий не было.
o
В порядке личного предпочтения :
§
Еквием
- хорошо/добротно/постоянно работают (в оснавном на них)
Бош - самые резвые !!! (но быстро умирают, если береш левак)
Беру - у меня были 4-хконтактные - считаю ширпотребом (лично я!), хотя зимой и
в -20-25С на морозе заводился с первого раза (к лету поменял на Еквием)
Чемпион - стоял при покупке, последующий комплект продержался не очень долго
(но при работе похожи на Еквием).
·
Свечи Eyquem, применяемость и аналоги - http://www.wynns.ru/equem.html
·
Может,
кто сталкивался с таким непонятным поведением машины:
Завел - поехал - все нормально. Включаю печку и вентилятор - начинаются рывки, пытается
сбросить обороты и заглохнуть. Убираю печку/вентилятор - через некоторое время
все нормально. Напряжение в бортовой сети - в норме, печку включаю на прогретой
машине, уровень тосола - в норме. Заметил вчера вечером, сегодня утром
повторилось. Иногда при повороте регулятора оборотов вентилятор не хочет
включаться. Что это ?
o
Скорее
всего бортовая сеть периодически коротит на корпус между регулятором оборотов
ветилятора и самим ветилятором. Как правило "сдыхают" дискретные
ламельки на самом регуляторе (по ним ползунок ходит) посмотри на предмет
микротрещин и выгораний, а под капотом сразу после вентилятора внутри
воздуховода нагнетания на радиаторах расположены баластные сопротивления (точно
не уверен на счет названия ) но в этом месте тоже следует посмотреть. На
предмет коротыша ... обычно тупо протирается изоляция на проводе и он касается
корпуса ... периодически ... постарайся отследить проводку вентилятора особено
под рулевой колонкой и в капоте, заизолируй прям целым жгутом ... кстати иногда
помагет простое продергивание пучка проводов, да и сам провод с коротким
замыканием должен быть необычно горячим.
·
плата
управления вентиляторами - взамен родных транзисторов можно ставить
отечественные КТ 825. проверено, работает.
·
Нужен
замок зажигания для ВХ, а то старый приказал долго жить и машину даже не
завести.
o
Была
такая же беда и у меня взял железяку от пежо, но единственное - пришлось
использовать только один общий провод (нет соответсвия между количеством
входных клемм), все равно они объединяются на панели разводки (там где
предохранители) и еще не будет работать блокиратор руля (противоугонка)
-недостаточная длина стопора.
o
Мой
дружок приспособил жигулевский с классики Встал с незначительной и несложной
переделкой. Уже года два ездит и в ус не дует, дешево и сердито. Необходимо :
1 Снять облицовку руля.
2 снять родной замок
3 выломать гнездо родного замка (длинненькая трубочка)
3 Взять жигулевский замок от классики
4 отпилить ту хрень от него, которая называется замок руля.
5 взять подходящую по диаметру трубочку, чтобы в нее влез жигулевский замок.
6 просверлить отверстия под винты крепления замка.
7 немного распилить гнездо у руля под диаметр переходной трубки.
8 прихватить сваркой коротенькую трубочку к рулевой колонке( без снятия рулевой
колонки).
9 вставить жигулевский замок, закрепить винтами.
10 накинуть провода на клеммы новоиспеченного замка зажигания.
11 одеть облицовку на колонку.
Это не сложно.
·
При
повороте ключа в положение "стартер" контрольные лампочки не меняют
яркости, щелчков тягового реле не слышно.
o
Причина
чаще всего в том, что ток на реле через контакты замка не проходит или он
недостаточен для срабатывания реле. В этом случае замок, даже неразборный, надо
разобрать и починить. Так, у "Жигулей" это вполне возможно:
высверливаем головку соединительной заклепки, а затем заменим на подходящий
винт с резьбой М 1,6 и гайкой - и замок стал вполне разборным,
ремонтопригодным. Получив доступ к подгоревшим контактам, нужно их зачистить
самой мелкой шкуркой - "нулевкой", а затем отполировать.
·
При запуске на холодную все ОК, ключ поворачиваешь, стартер
крутит мотор стартует. На прогретом двигателе (особенно при включении
вентиляторов охл.) бывает такая фигня, ключ поворачиваешь - стартер не
врубается, свет в салоне притухает при этом на клемме втягивающего 7,5V. Беру
проводок и с плюса аккумулятора кидаю на втягивающее - стартует без проблем.
Где, что искать?
o
Обычно виноват замок зажигания, особенно старый, с него под
нагрузкой приходит далеко не 12 вольт.
В похожей ситуации я поставил дополнительное реле, развязав замок зажигания от
втягивающего реле (выбирать надо реле с током коммутации, большим тока
потребления втягивающего реле). Дополнительному реле хватает и тех вольт, что
приходят с замка, а на его нормально разомкнутые контакты подаем 12в, взяв их поближе к АКБ.
o
Читать тут - хоть и
про Пыжей, но это у нас одинаковое
·
Можно ли на рабочем двигателе скинуть + аккумулятора и
замерять напряжение на генераторе? Просто боюсь бортовой блок управления
двигателем сжечь.
o
+ с АКБ снимать нельзя ( при наличии борт. блока). Надо
отключить + с генератора - это можно , просто исчезнет зарядка.
·
Можно ли снять провод с генератора на аккумулятор, завести
машину и проверить напряжение на генераторе. Тут ничем не чревато?
o
Это чревато только погрешностью измерения , т.к. в этом
случае из-за пульсаций с генератора (лучше взглянуть осциллом - д.б. ровные
полуволны ) - разные вольметры дадут разные показания. При плохом контакте
относительно минуса аккумулятора и на корпусе генератора будет сигнал.На плюсе
генератора больше.При исправности выпрямителя сигнал должен быть в виде
двухполупериодного выпрямления синусоиды. Можно для сглаживания при измерении
напр. подключить другую акб.
·
Генератор выдает постоянно 12.5-13В и не больше. Щетки
новые. Все вроде работает. Лампочка разрядки не горит. Ремень не
проскальзывает. От оборотов двигателя ничего не зависит.
o
А может с генератором всё в порядке , если нет проблем с
электрикой ?Может просто измерения проводились распространёнными цифровыми
тестерами - у них погрешность до 1,5 вольт.Надо сравнить напр. на АКБ при
заглушённом и работающем моторе , при увеличении на 1.5 в. после прогрева - всё
нормально.На ХХ при включ. ближнего света не должно быть падения напруги в
сети.
Если импульсы с генераторе на осцилле "дрожат " - плохой контакт в
щётках (может,пора проточить коллектор) , при провале (нет 1 импульса) - обрыв
1 обмотки (диода).
Также напруга с ген. может падать при его перегреве - перекос подшипника
(перетяг ремня) - срабат. реле-регул.
·
Похоже у меня помехи в бортовой сети есть, напряжение скачет
больше 15, до 15,5 доходит когда двигатель холодный, а с прогревом напряжение
приходит в норму, есть небольшое дрожание освещения на ХХ.
o
Современные генераторы имеют встроенные реле-регулятора с
ограничением выходного напряжения 15v.Броски до этого уровня могут объяснятся
пропаданием опорного напряжения на входе генератора.Проверка - замкнуть опорный
вход и выход генератора,если проблема исчезнет - проводка,контакты.
Если броски более 15v,имеет смысл поверить (заменить) генератор.
·
при выключенном питании на АКБ 12,5 при заведенной при
выключенный потребителях 12,8 - в чем может быть причина? что смотреть?
o
Проверить натяжение ремня. Падение напряжения на силовом
проводе (замерь U на генке и на аккуме, если большая разница - проверяй провод,
клеммы) Проверь диодный мост, мог
отвалится контакт одной из фаз или выгорел один из диодов.
o
Искать причину надо с более вероятных - проскальзывает
ремень генератора, неконтачат щетки, неисправное реле-регулятор, обрыв обмотки
ротора, сгорел диодный мост,....
·
Включаю зажигание - лампочка зарядки не горит, завожу
двигатель - зарядки нет, прогазовываюсь - зарядка появляется(13,8 В) и
присутствует все время пока не заглушу и так уже на протяжении года. Решил
побороть эту проблему, как оказалось
генератор не виновен(прозванивал весь с полной разборкой), на него не поступает
ток на обмотку возбуждения, а почему
зарядка появляется после прогазовки - говорят Бошевские генераторы могут
самовозбуждаться. В итоге я пришел к выводу, что у меня проблемы в щитке
приборов, и хочу знать путь следования тока на обмотку возбуждения внутри щитка приборов.
o
Питание реле регулятора в начальный момент осуществляется
через лампочку индикатора зарядки аккумулятора, минимально через коллекторные
щётки течет 80-120 миллиампер , чего при низких оборотах недостаточно для
нормальной работы генератора,но при повышенных оборотах растет намагниченность
ротора и соответственнопавышается напряжение питающее реле регулятор и при
2,5-3 тысячах оборотов этот процесс приводит к тому , что реле регулятор уже
начинает отключать ток в обмотке возбуждения , то есть регулятор выходит на
рабочий режим , начинает выполнять свои функции. Это вполне нормально -так и
должно быть. Причем на наших генераторах для увеличения начального тока
возбуждения в комбинации приборов параллельно лампочке устанавливается
сопротивление величиной порядка 100 Ом и мощностью 5 Ватт , это облегчает
возбуждение генератора в начальный момент и при отказе(перегорании или
нарушении
контакта) лампочки индикации зарядки АКБ.
Этот процесс присущ всем генераторам с питанием цепи регулятора напряжения от
дополнительных диодов, ( раньше , да и на некоторых иномарках по настоящее
время , реле регулятор питается от цепей АКБ при включении ключа зажигания ,
потребляя ток 3-5 ампер при незаведенном двигателе. В твоём случае всё штатно
,м.б. лампочка индикации зарядки имеет мощность меньше паспортной , или в
генераторе зазор в магнитно цепи чуть больше нормального - вот и всё.! Причем
Бошевский генератор или другой фирмы не важно ,- физика наука общая , все
генераторы с питанием от доп. Диодов должны в момент запуска самовозбудиться ,
все зависит от соотношения диаметров шкивов генератора и коленвала, частоты
вращения двигателя при запуске , если двигатель не набирает в начальный период
после старта 1.5-2 величины оборотов на ХХ то это уже вопрос к регулировке
двигателя. Хотел набросать схемку - но вариантов куча , а какая марка авто у
тебя не знаю, поэтому изложил на словах ,
А вообще по большому счету если у тебя нет сигналки с автозапуском ,то
выбрось эту проблему из головы ,или если уж так хочется открой щиток и припаяй
параллельно лампочке индикации зарядки АКБ сопротивление из девяточного или
старого десяточного щитка приборов - оно зеленое с сопртивлением порядка 50-70
Ом.
Единственное замечание закрепи чтобы не нагревалось от него что-то
пластмассовое (оно при незаведенном двигателе и включенном зажигании довольно
сильно греется) можно использовать ПЭВ-10-:-15 на 50-70 Ом. Но если автозавода
нет то никчему городить огород.
·
Сгорел моторчик стеклоочистителя на ХМ
o
Рампу разобрать, почистить и смазать обязательно. Двигатели
просто так не горят. Направляющая из силумина и стальная ось с истертым
плакирующим слоем образуют в соленом тумане гальванопару. Образовавшаяся
двуокись аллюминия имеет положительный коэффициент объемного расширения. Ось
закисает так, что ее не провернешь. Двигатель не врашается, обмотка горит. А
должна вращаться очень легко, что называется двумя пальцами. Если вращать
приходится с усилием, то и новый двигатель долго не протянет. Темная обмотка
еще не факт, что она перегорела. Если без рампы двигатель, у которого почернела
обмотка, вращается то обгорел только лак. Если эту обмотку пропитать
трансформаторным (высокотемпературным) лаком, то двигатель еще поработает. При
условии чистки и смазки осей рампы.
·
Заметил
на прошлой неделе при низкой t (было -15-17) попробовал включить дворники
передние а они не шевелятся (были не примёрзшие, перед этим снег сметал и
поднимал их) так вот через некоторое время как проехал немного заработали. Ну
так ладно подумал а вот сегодня -7-8 и опять тоже самое, правда работать стали
сразу но как то медленно а после того как прошлись по "стеклу по смазке из
незамерзайки" заработали нормально.
o
на
подходе моторчик :((( возможно решит
проболему на время смазка трапеции и выём оттель всякого дерьма,кое собирается
в шарнирах с течением времени :))
o
Может
смазка в приводах загустела или насытилась водой. Побрызгать WD-40 или другой проникающей смазкой,
дать поработать, а потом смазать негигроскопичной консистентной. Я так успешно
размачивал закисшую заднюю на Ксантии.
o
У меня
было так же на BX-е, правда трапеции у меня нет. Что было:- увеличенные люфты,
гряэь и отсутствие смазки. А сначала тоже думал на моторчик, однако 2 года
после этого работает.
·
Господа,
2 часа смотрел на генератор - не могу придумать, как он на моем ВХе снимается.
o
Снимается он без проблем на моем ВХ15. Болт не вытаскивается
до конца, откручивается только гайка, а дальше там прорезь есть, вытащи болт
наполовину и все сразу увидишь.
·
Стоял генератор митсубиси с маркировкой 9602174480
А001ТО2674D к сожалению полетел...я его разобрал, щетки поменял, А СОБРАТЬ НЕ
МОГУ!!! Щетки не могу отогнуть чтобы вставить подшипник со шкивом..
o
Обычно есть технологические отверстия, через которые
втыкаешь гвоздь и он фиксирует щетку на время втыкания крышки. Отверстие
закрыто резинкой, под грязью не видно.
·
В импортных генераторах есть две токосъемные щетки, из-за
износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на табло
сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и
снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или
“зависли” щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить
блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной
стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, “выстрелят” из гнезд) и
впаять на место импортных. Починить генератор (заменить щетки) несложно. Но при
его разборе, прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора,
внимательно осмотрите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и
процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при
сборке правильно сориентировать крышку генератора. Если вам все-таки страшно
лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале
“За рулем” N 11 за 1994 год. Ее автор также утверждает, что это несложно. Нам
доводилось заменять генератор с “пробитым” на корпус автомобиля Mercedes на
генератор от Toyota, который с помощью токарного станка “подогнали” под размер
крышки генератора Mercedes. И все получилось. Так же и отечественный генератор
можно подогнать под любой размер, правда, мощности его будет маловато.
·
Подскажите по низкому напряжению на генераторе. при
отсутствии потребителей напряжение (на генераторе) 13.7в, при включении
достаточно мощных потребителей просаживается до 12-12.5в (в зависимости от
кол-ва) максимальная нагрузка это кондиционер+свет+обогрев. таблетку поменял -
никакой разницы.. проверили диоды, статор даже перемотали. всё осталось по
прежнему :-(
o
Попробуй так : Замерь напругу непосредственно между корпусом
генератора и клеммой выхода.
Если она будет отличаться от сети (кузов-нагрузка) , то виноваты контакты -
иногда достаточно дообжать клемму мощного провода.
Если меняется синхронно - сделай отвод от щёток и проверь реакцию регулятора.
Однажды после замены 3-х Бошевских регул. пришлось поставить отечественый.
o
Было подобное - вылечилось простой шлифовкой коллектора - на
высоких нагрузках генератора силно сказывалось (от износа) сопротивление
щётки-ротор , и не хватало тока в обмотку возбуждения. А вот был случай -
прокручивался под нагрузкой шкив....
·
В каких пределах может быть напряжение на клеммах
генератора/акумулятора на работающем авто. У меня 14.7в – это много ?
o
Для лета много, для осени и зимы - не морочься Надо мерить напряжение на клемах
аккумулятора, когда все прогрето под капотом, в том числе и генератор.
Некоторые реле регуляторы имеют термокомпенсацию и при низких температурах
выдают повышенное напряжение.
o
Желательно чтобы напряжение на клемах аккумулятора было в
пределах 13.8 - 14.2 и допустимо 13.5 - 14.5 В. Если бывает иначе - надо искать
причину.
o
средние обороты двигателя с включенным ближним светом, 14.7
в - нормально.
o
У разных производителей - несколько разные цифры. Для
примера: Делко производит генераторы с регуляторами, настроенными как раз на
14,5В +/- 0,2... 0,3В. Так что может быть и в норме все у тебя.
·
Замена лампочки в часах - http://geocities.com/bxtrdturbo/klokje/klokje.html
·
Снятие панели приборов - http://geocities.com/bxwerkplaats/Dashboard/klokkenwerk.htm
·
Чем защитить пластмассовые разьемы и контакты от
соли-воды-грязи? В старых у меня была набита какая-то смазка белая, что за она?
Как называется? А то без этой смазки контакты в подсветке заднего номера просто
сгнили..
o
Есть такая, литиевая в аэрозоле - HG5503 WHITE LITHIUM GREASE УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА
o
WYNN"S Silicone Lubricant PN52579, в аэрозольном
баллоне 500 милилитров продукта, рапылять СНАРУЖИ электроразъемов и контактов.
Образует, при высыхании, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ пленку. Если после обработки
подкапотного пространства, если останется - настоятельно рекомендую обработать
все сайлент-блоки подвески и резиновые уплотнения.
o
средство интересное нашёл для очистки окислов, называется
ContaClean, меня заверили, что это должно помочь. Оно на масляной основе и дали
ещё спиртовую смывку для него. Технология такая: побрызгал, 15-20 минут ждёшь,
смыл
·
Решил недавно поменять высоковольтные провода. Было два
варианта - дешевый и дорогой. Выбрал первый и похоже прогадал. Некоторое время
спустя стал проявляться странный глюк - при старте, на 1 передаче машина
глохнет, тут же снова заводится, так несколько раз, при этом сильно дергается.
На всех остальных передачах проблем вроде бы нет. Поставил старые провода -
сразу все проблемы кончились. Вывод - нельзя брать дешевые, но и с дорогими
надо быть внимательнее. Похоже начали завозить откровенное дерьмо..
·
О лампах:
1.Лампы типа Philips Blue Vision
и пр. По сути, те же обычные лампы накаливания. За счет более тонкой
настройки состава газовой смеси в колбе свет получается чуть голубоватым
(субъективно). На самом деле, желание производителя было такое: при той же
мощности лампы получить больший световой поток. А как мы знаем из физики, в
белом спектре (ок. 6000К) интенсивность светого потока максимальна.... Поэтому,
такие лампочки светят ЧУТЬ лучше тех, у которых свет более теплый, т.е. которые
светят в желтой части спектра. Плюсы: цена почти такая же, как и у обычных,
долговечность без изменений. Минус : увеличение яркости крайне не существенно.
2.Лампы перекальные,
типа PIAA. По сути, та же лампа накаливания. Чего хотели достичь: не увеличивая
потребляемой мощности (55/60W) , увеличить яркость до уровня 90/100W. В PIAA
пошли не по пути изменения состава газовой смеси вокруг нити накаливания, а по
пути изменения самой нити. Решив уменьшить ее сопротивление, можно достигнуть
некоторого увеличения яркости. Нить находится в состоянии перекаливания.
Все это здорово, но есть 2 серьезных НО.
А) PIAA уменьшили сопротивление
нити накаливания за счет утоньшения самой нити. Отсюда - невысокая
долговечность лампы. Где-то год со дня покупки. Менять лучше парами, потому как
чудес не бывает :)
Б) Технология, которая позволяет
делать тонкие нити, достаточно дорогая... Отсюда - цена за лампу ок. 50
долларов.
И все равно, как и все лампы накаливания
- 5-7% затраченной энергии тратится на свет, остальное в ТЕПЛО. И спектр все
равно желтый, то есть яркость потока распределяется неоптимально.
3.Собственно ксенон. Яркость
светого потока при той же затрачиваемой мощности (даже меньшей) в РАЗЫ больши
ламп накаливания. Есть возможность настройки спектра лампы - есть
"холодные" белые, и чуть желтоватые "теплые". Еще раз
повторю, что в белом свете световозвращение максимально, то есть в грязь, снег,
дождь - это самое лучшее. По поводу цены... Установочный комплект стоит порядка
320 уе. Иными словами, это PIAA за три года. Только характеристики лучше на
порядок. Дальний свет можно будет уже не включать :)
o
Сопротивление нитей в лампах PIAA такое же, как и у
соответствующих ламп других производителей. Большая яркость свечения
обуславливается другим составом газа, которым наполнены лампы и другим
химичексим составом металла, из которого выполнены спирали. Это не реклама
PIAA, но у меня лампы служили больше года. и КПД уних все-таки в 2 раза выше,
чем у других галогенок. У меня лампы 9007 PIAA Premium White. В США стоят около
$80 за пару, здесь $120.
o
Могу обратить внимание на лампы OSRAM Silver +50% и Bosch
+30%. Они, правда, имеют не очень популярный сейчас бело-желтый оттенок, но как
недорогое решение для хорошего освещения дороги очень даже очень
o
я тестировал тщательно Филипс Блю Вижн и Осрам Кул Блю. и те
и другие дают белый свет нормальных галогеновых ламп , разница практически
незаметна. если принять за существенную разницу между ними и обычными Осрам
+30%, то между ними самими нет вообще никакой разницы субъективно от Осрам+30%
отличаются некоторым отсутствием желтизны когда смотришь со стороны на фары.
блю вижн порядка 11 долл, а осрам кул блю порядка 6 долл
o
COOL BLUE/BLUEVISION не есть самые яркие, но за счет
цветовой температуры излучаемого света позволяют видеть дорогу лучше. Но это
субъективно. С другой стороны, лампы типа OSRAM SILVERSTAR +50 дают обычный
свет, но с большей интенсивностью. То есть выбор между этими типами ламп
основывается в первую очередь на личных предпочтениях.
