ЗАМЕНА LHM И ПРОМЫВКА ГИДРОСИСТЕМЫ

• Подскажите, пож-ста, как лучше полностью слить LHM, проблема заключается в том, что в бачок долили около литра 75W90, и хотелось бы полностью от него избавиться. Вскрыв систему гидравлики, можно очень много слить, но LHM останется в тормозной системе, т. к. там он практически не циркулирует, в отличие от гидроусилителя и подвески. По этой же причине нельзя, выкачав все из бачка и налив новой жидкости, прокачать всю систему - все сразу перемешается. А может, если немного трансмиссионки останется, это не так страшно? Дело в том, что они довольно хорошо смешались, без эмульсии, хлопьев и прочей лабуды, и если удастся слить хотя бы литра три, этого будет достаточно?
• Полностью слить LHM нельзя. Если только разобрать систему и продуть, промыть каждую деталь. Кстати, именно поэтому и рекомендуется возить с собой баночку LHM, чтобы потом не надо было промывать систему.
• Я с собой вожу минимум две банки, в ВХ возил три. А для промывки и удаления остатков масла как раз и существует знаменитая "hydraurincage", идет в упаковке по 5 литров
• Гидроклин (промывку) выпускает не только Тоталь. Но тоталевская встречается чаще.
• Кроме рейки, старая жижа остается в стойках. Ну и в трубках некоторое количество. К тому же в бачке скапливается порядочно дерьма, и вымыть его все оттуда не представляется возможным (мешает улитка)
• Что такое “улитка”?

· Улитка у тебя в бачке. Свернутая в спираль пластина, на дающая LHM плескаться.

• Я еще не менял зеленку, но попробую заявить, что из рейки она более -менее хорошо сливается интенсивным рулением с вывешенным передом, а из стоек не менее интенсивным дерганием вверх-вниз при желательно отключенном стабилизаторе.
• Доступ к задним прокачным штуцерам закрыт с одной стороны колесом, с другой - грязезащитным щитком. Нужно снимать либо колесо и что-то подкладывать под тормозной диск да так чтобы машина не упала, либо снимать этот щиток, который может и не открутиться (что скорее всего и произойдет). Но когда ты вывесишь машину, давление в заднем контуре пропадет. В наших машинах нет регулятора тормозных сил, и давление на задние тормоза берется с задней подвески.
• Так нагрузи зад и будет давление.
• Поднимаю машину на подставки (чтоб не каталась). Снимаю ес-но колеса. Давление в это время сброшено (машина "лежит". Под барабаны ступицы (он в ширину 3-4 см., так что туда оголовок стойки или домкрата встает очень хорошо. Особенно если на нем есть краевые бортики) подвожу либо стандартные трехножные стойки либо винтовые домкраты (очень удобные в этом случае). Завожу движок и ручку в рабочее положение. Замечательно получается.
• Если посмотреть на схему гидросистемы то можно увидеть что шары и торм. суппорта являются "точками застоя", т.е. находятся на концах магистралей. При заливке промывки то что остается от предыдущих масел не страшно, она для того и служит чтобы собрать грязь (пытаясь растворить в себе или переводя во взвесь). Но при заменене на ЛШМ лучше все-таки всю эту бурду удалить. Обычно на стойках, главном тормозном, клапане аккумулятора и суппортах есть дренажные отверстия. Часть можно сбросить через них. Причем это делается при заведенном двигателе. Не помню как на ХМ а на ВХ при этом надо еще и опереть заднюю подвеску на подставку чтобы образовалось избыточное давление. При прокачке можно заметить что из "точек застоя" сначала выходят остатки предыдущей жидкости и только потом свежая. Если пробег с добавкой был небольшой то велика вероятность что смесь осталась только в трубках и проходных устройствах. В этом случае скорее всего будет достаточно открыть штуцеры на торм. суппортах. Самый кардинальный и "криминальный" способ - отвернуть шары :-)), лучше последовательно по одному. Правда в это случае жидкости не напасешься.
• Смена LHM:
  спускаешь машину в нижнее положение, стравливаешь давление в системе, вынимаешь бачек с LHM, выливаешь оттуда грязную зеленую жидкость, промываешь хорошенько фильтры, заливаешь новую зеленку, запускаешь двигло, закрываешь винт стравливани давления, прокачиваешь передние тормоза.

1. Бачок нужно промывать уайтспиритом, керосином либо соляркой, но не бензином. Фильтры после промывки необходимо продуть и желательно просушить.
2. Чтобы гидравлика сразу вышла на рабочий режим, нужно не заворачивать клапан стравливания давления до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков в бачке.
3. Прокачку тормозов необходимо производить в верхнем положении подвески иначе не удастся нормально прокачать задние тормоза. С непрокачанными тормозами ездить очень неприятно, тормозить-то они тормозят, но педаль неприятно пульсирует и торможение получается рывками.
4. Тормозной клапан прокачивается тогда, когда на нем стоит штуцер прокачки. Если штуцера нет, то в в то самое отверстие вставлена трубка заднего контура и клапан прокачивается вместе с задним контуром. Следствие - при прокачке заднего контура нужно вылить больше жидкости, чтобы прокачать и тормозной клапан. Если на тормозном клапане есть штуцер, то клапан надо прокачивать прежде заднего контура.
5. Тормозной клапан сам не прокачается, но и воздух в контур тормозов просто так не попадет.

• Промывка гидросистемы
• Залил Гидроклин (HydraURINcage - рыжая TOTAL"евская канистра 5 литров, стоит порядка 20 баксов) и в результате - если раньше машина поднималась минуты 2 - 3, причем все сопровождалось приятными каждому ситроенисту сообщениями компа "нет давления и тормоза тоже в отключке", то нынче процесс подъема длится 15 - 20 секунд!! Процесс падения после выключения двигателя до заливки длился ~5 минут, а теперь, придя сегодня в гараж, обнаружил, что нос опустился, а попа еще и не думала опускаться!! (прошло 14 часов!!) На данный момент проехал 130 км из 1000 рекомендуемых. Далее восторгаться не буду дабы не сглазить...
• В Оливье скажут, что Гидроклин лить не рекомендуется. Есть несколько рассказов, о том, что после гидроклина люди меняли половину узлов гидравлики. Лучше ,по-моему, вместо гидроклина несколько раз подряд, тысяч через 5-10 поменять ЛХМ, с прокачкой системы. Грязь вымоет может и хуже, чем гидроклин, но вреда точно не будет. И вообще предупредить проще, чем устранить. Это я о регулярности замены ЛХМ
• Я сейчас скажу крамолу, но если давит жаба на "гидроклин", то можно использовать промывочную присадку к моторному маслу. Лично я использовал Luxoil, но можно и любую другую. Грязь лучше вымывается из корректоров, когда полностью поднимаешь/опускаешь машину, но, между нами говоря, все равно засраные корректоры без разборки промыть почти нереально. По крайней мере, это очень небыстро и, главное, грязь, вымываемая из них, успеет вывести из строя все остальные узлы.
• Если система очень запущенная, то промывка - это трехходовая операция.
  1 ПОЛНОСТЬЮ сливаешь ЛШМ (открутив ВСЕ спускные заглушки) и заливаешь керосин или дизтопливо. СРАЗУ проезжаешь по КОЧКАМ 10-15 км (так что бы тебя и машину хорошенько потрясло и подвеска поработала на совесть). При этом обязательно несколько раз тормози в пол. Ни в коем случае машина не должна с этой заливкой ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ или стоять в ожидании след действий (можешь повредить резину)
  2 Опять полностью сливаешь смесь и заливаешь Гидроклин. Он кстати был разработан СПЕЦИАЛЬНО (для тех кто до сих пор не знает) по спецификации PSA для периодической промывки системы. Действуешь по инструкции написаной на канистре.
  3 После указаного пробега меняешь на ЛШМ. Опять полностью слив всю вымытую гадость.
  С задней подвеской есть тонкость. Сливать со штуцеров нужно нагрузив задний мост.
• Начитавшись материалы аглицкой конфы залил в гидравлику промывочное масло. Последовавшие за этим предсказания о грядущих проблемах, полностью подтвердились ;)) Правда, мне все-таки кажется, что поломки гидравлики не вытекают из факта заливки промывки, а наоборот, использование промывки является последней "безболезненной" судорогой ленивого владельца Ситроена и только выпячивает существующие проблемы.

o Мне удалось избавиться от грязи без использования промывки. LHM менялся примерно раз в 15 ткм. Кардинального улучшения ситуации удалось достичь с помощью дополнительного фильтра.

o Сервисная служба Ситроен не рекомендует заливать эту жидкость без крайней необходимости (т.е. после вынужденной заливки моторного масла, например). А внять этой рекомендации или нет - каждый решает сам...

o Из своего опыта могу сказать, что смена зеленки через 15 -20 тыс.км отличное средство поддержания системы в идеальном состоянии. Новую зеленку лей, пока старая вся не вытечет, а не ориентируйся по объему - т.е. не экономь.

• Мыть фильтры бесполезно - хватает на неделю (но поднимается тогда быстро), жидкость менял, центральный гидроаккумулятор менял, постоянно выгребаю из бачка кучу грязи. Ставить новое железо хорошо не промыв что то не улыбается.Чем можно промыть всю систему?
• Если система очень запущенная (а это похоже именно так) то предстоит трех ходовая операция.
  1 ПОЛНОСТЬЮ сливаешь ЛШМ (открутив ВСЕ спускные заглушки) и заливаешь керосин или дизтопливо. СРАЗУ проезжаешь по КОЧКАМ 10-15 км (так что бы тебя и машину хорошенько потрясло и подвеска поработала на совесть). При этом обязательно несколько раз тормози в пол. Ни в коем случае машина не должна с этой заливкой ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ или стоять в ожидании след действий (можешь повредить резину)
  2 Опять полностью сливаешь смесь и заливаешь Гидроклин. Он кстати был разработан СПЕЦИАЛЬНО (для тех кто до сих пор не знает) по спецификации PSA для периодической промывки системы. Действуешь по инструкции написаной на канистре.
  3 После указаного пробега меняешь на ЛШМ. Опять полностью слив всю вымытую гадость.
  С задней подвеской есть тонкость. Сливать со штуцеров нужно нагрузив задний мост.

• У меня осадок на бачке LHM красно-коричневый -это о чем говорит?
• бурый налет на деталях, а также в осадке в бачке, особенно после того, как поездил с промывкой, это очень плохой признак, он говорит, что в системе была вода. В этом случае IMHO лучше разобрать и промыть ВСЕ
• могу предположить, что это большое попадалово. Рекомендую тчательно промыть систему.
• Почему одни пишут, что при замене надо просто “вылить-промыть-залить”, а другие “вылить-промыть-залить-прокачать передние тормоза”?
• Потому что первые не очень в курсе, как менять LHM.
• Как фильтры в ЛХМ бачке чистить и чем

• Алгоритм действий.
  Снимаешь с бачка ЛХМ все трубки. Будь особенно акккуратен с трубкой подачи ЛХМ к насосу, ломаются они, грубеют от времени.
  Снимаешь провода с датчика уровня.
  Снимаешь скобу, крепящую держатель фильтров к бачку.
  Вынимаешь фильтры и моешь. Правда лучше не бензином, а пенным очистителем двигателя, мы пользуемся, в основном, чистилкой фирмы Gunk. Да и еще тереть фильтр кисточкой или щеточкой. Нормальный цвет фильтра - белый или светло-светло серый.
  Еще желательно промыть бачок, если это еще не делалось. Для этого надо снять сам бачок, слить ЛХМ и побрызгать туда очистителем.
  Что нужно иметь:
  Очиститель двигателя пенный - 1 баллончик
  2) Старая зубная щетка (можно новую ;) ) - 1 шт
  3) Вода
  4) Кусок проволоки толщиной 1.5-2мм, длиной 10см
  5) Что-нибудь типа круглогубцев (пассатижи с длинными губками) для облечения процесса сдергивания трубочек с бачка.
  Процесс:
  берем в руки кусок проволоки и изгибаем его буквой Z, так чтобы верхняя горизонтальная часть была миллиметров 5, нижняя - сантиметра два.
  2) Открываем капот
  3) Сдергиваем железную скобу, которая держит ту часть бачка (вставку), в которую вставляются трубки. Вынимаем заливную пробку.
  4) Вставляя нашу проволочку короткой частью в ушко каждого хомутика (поочередно ;) ), аккуратненько крутим их, пока хомутики не ослабнут.
  5) Берем пассатижи и сдергиваем все трубочки. Из трубки, которая ведет к насосу, будет вытекать ЛХМ. Этот процесс нужно максимально ограничить либо некоторым загибанием трубки вверх (осторожно, можно сломать) либо затыканием подходящей пробкой.
  6) Вынимаем из бачка вставку, смотрим на черные фильтры и ужасаемся открывшейся картине.
  7) Приходим в себя, вытаскиваем фильтры из вставки.
  8) Берем в руки баллончик очистителя двигателя и обильно поливаем пеной оба фильтра. Ждем 3 минуты. Щеткой драим сеточку на фильтрах, смываем водой.
  9) П.8 повторять до тех пор, пока сетка фильтра не станет белой.
  10) Сушим фильтры. Можно протереть бумажным платком или салфеткой для ускорения процесса, либо сходить в ближайший туалет, где висят сушилки для рук.
  11) Осуществляем сборку в обратной последовательности. Хомутики опционально меняем на нормальные, затягивающиеся винтом.

· Свою проблему с частыми срабатываниями регулятора я решил промывкой бачка, фильтров (снял бачок и 2 фильтра, промыл в керосине и в горячей воде, просушил пылесосом и установил на место) и частичной заменой LHM. Теперь промежуток между срабатываниями (на холостом ходу) 1.5-2 мин. Как можно заменить всю зеленку в системе не прибегая к разборке?

o А там и не надо ничего разбирать. Прогони несколько раз через подвеску, прокачай тормоза и промой бачок с фильтрами. Прокачать тормоза - это отвинтить финтифлюхи на суппорте чтоб жидкость полилась (трубочки одеть, можно закольцевать прямо в бачок, двигатель завести и на тормоз нажать, а для прокачки задних тормозов надо еще подвеску минимум в нормальное положение поставить, иначе давления не будет)

· Промыл фильтры LHM (около месяца назад). Результаты меня порадовали: отсечка вместо 5 сек. стала 12 сек., ложится теперь в несколько раз дольше, поднимается быстро: секунд за 15-20 после долгой стоянки из лежачего положения. Но сейчас отсечка опять стала 5 сек. и что то опускаться стал опять быстро. :( Хочу спросить, что нужно бы сделать для увеличения времени отсечки (хотя она у меня такая уже года 3)и так ли это существенно?

o менять изношенные детали гидравлики

o Если в поведении машины нет заметных отклонений от нормы (типа подклинивающих тормозов, тугого руля, колебаний кузова вверх-вниз стоящей на месте машины и пр), то можно ездить и так.

---

к началу раздела

Сайт управляется системой uCoz