ГИДРАВЛИКА

(разное)

• Eсли система гидравлики пустая , то как ее заполнить ? мне сказали , что сама не пойдет , только принудительно - это как ? снять шланг с насоса , и лить в штуцер на насосе пока не поднимется ? А потом что ? в самом то шланге воздушная пробка , а когда ХМ лежит патрубок насоса на одном уровне с бачком , и как ее заставить туда идти из бачка если как только насос хватает воздух он качать перестает?
• Не так. Если насос изношен, то действительно может сам и не прокачать. Есть один проверенный способ. Но лучше делать это с помошником. Порядок действий.
  1. Снимаешь заливной шланг с насоса. Если насос пустой, то прямо ему в глотку льешь ЛХМ.
  2. Берешь пробку, и дуешь в нее пока ЛХМ не потечет из обратного конца заливной трубки насоса.(это лучше доверить помошнику). Сам же как только потек ЛХМ одеваешь трубку и затягиваешь хомут.
  Все - заводишь движок, насос должен качать. Если не качает, значит уже труп.
• Как долго надо греть машину зимой перед тем как поехать?
• Обычно гидравлика прогревается тогда же, когда начинает открываться термостат.
• Я советую при сильных морозах раза 2-3 поднять машину на максимальную высоту, каждый раз полностью опуская. Масло хоть и не прогревается, но прогоняется через всю систему.
• Если стоят сферы для тяжелых условий, то машина мягкая практически сразу, если сферы простые, то какое-то время будет жестковато, но потом LHM прогреется и Ок. Еще, по опыту, LHM от TOTAL заметно стабильнее в температурном плане и меньше густеет на морозе. Так, что заводи и ехай.
• LHM есть у TOTAL, BP, Shell, Elf, Castrol, Mobil. Эльфовская зеленка сильно густеет на морозе. Для проверки можно положить банку с эльфовской зеленкой в морозилку. После доставания оттуда зеленка будет иметь густоту как у свежего меда. Кастролевская зеленка наоборот жиже, а в морозы по густоте доходит до тоталевской. Тоталевская тоже мерзнет, но не так сильно.
• Согласен. Опробовал LHM от ELF и BP. TOTAL самый морозостойкий.
• LHM от BP имеет желтый цвет - это не криминал ;)
• Гидравлические масла очень чувствительны к загрязнению - иногда достаточно десяти граммов “чужой” присадки, чтобы полностью “запороть” 50-тонную партию готового продукта!
  Поэтому все присадки по совместимости разбиты на 14 семейств, и при управлении потоками масел компьютер учитывает их “уживчивость”. И только для самых-самых “чувствительных” продуктов - таких, например, как жидкость LHM для гидропневматических подвесок автомобилей Citroen, - приходится выделять отдельную линию для смешивания. Причем в емкость, в которой смешивают и хранят LHM, специально закачивают нейтральный азот - чтобы гигроскопичное масло не впитывало влагу из воздуха. Кстати, завод Total в Вильнев-ле-Руа - единственный сертифицированный фирмой Citroen производитель масла LHM. (с)"Авторевю" Статья в АВТОРЕВЮ про ТОТАЛ
• В Иркутске всего 3 или 4 CITROENа, соответственно LHM не найти днем с огнем, мне ее покупали в Москве по частям и в результате - 2 л ELF LHM nouvelle formule, 3 л TOTAL LHM PLUS. что делать? можно ли их смешивать?
• На LHM фирмы ELF, продающейся у нас (Киев), стоит номер по каталогу Ситроёна т.е. он получается сертифицирован Ситроёном. Кроме того, владельцы СХ-ов все как один разъезжают именно на ELF-овском LHM и поглядывают на нас (владельцев ХМ) слегка свысока. (я и сам удивляюсь: по 15-18 лет машинам и ни один ДИРАВИ не умер, и помпы живы - так что однозначно сказать трудно). Через официальные станции продают Тотал, но на банках стоит ещё знак Ситроен и также - Эльф. В обычной продаже то же самое, но на банках Тотал нету знака Ситроён. По идее, должен смешиваться без проблем лишь бы не был "левым".
• Смешивать можно, но нежелательно. Эльфовский в мороз густеет сильно.
• LHM имеет зеленый цвет, но на просвет явно желтее, чем новая. Насколько это критично?
• Критичен не столько цвет, сколько количество грязи в бачке.
• Об уровне LHM. Как заливать - в мануале нигде не сказано, должна ли машина быть загружена и заправлена под завязку или быть абсолютно пустой.
• Много жидкости - это хорошо, она при этом меньше пенится, система стабильнее работает.
• При загруженной машине уровень упадет примерно на расстояние между метками. Еще добавлю, что при грязном сливном фильтре поплавок будет плавать вверх-вниз, причем весьма существенно - более расстояния между метками
• Если бы надо было выставлять абсолютное значение - на бачке была бы одна метка, по которой надо было бы выставить уровень LHM. Само понятие "между метками" допускает погрешность.
• Наливать лучше побольше, т.е. опустить машину в нижнее положение, выключить двигатель и налить до уровня на сантиметр-два ниже вершнего края, могу дать более точную ориентировку: улитка должна чуть-чуть выступать из жидкости, примерно на толщину стенки.

· При покупке я смотрел:
время отсечки и громкость щелчка, уровень ЛХМ в поднятом состоянии, как продаливается каждая из сфер, по типу амортизаторов (передние допускают один качок, а задние опускаются и потом поднимаются без качков, отсутствие заклинивания гура, отсутствие подтеков зеленки, как опускается и поднимается (желательно чтобы одновременно и перед и зад), время подъема из положения на брюхе (10 минут явно многовато).

o По поводу отсечки, в первую очередь все зависит от утечек в системе, сам попал! Возможные утечки, как всегда, 1 рейка, 2 главный тормозной, 3 корректора

o Отсечка д.б. до 30сек и не слишком громкий щелчок (в идеале она вообще м.б. не слышна), хотя говорят что более 12 сек -нормально. Впрочем отсечка зависит от смены ЛХМ, чистоты фильтров, центр. сферы (а она стоит не так уж и много). Если отсечка -приличная тогда уже смотрю на уровень ЛХМ в поднятом состоянии-обычно перегонщики не доливают так как не знают что уровень проверяется в поднятом на макс. состоянии. Если уровень низкий - значит где-то утечка, а это уже настораживает. А самая распространенная болячка - вранье по поводу года выпуска. По ORGA номеру середина 94, а "лекарь" лечит что конец 95 и показывает всякие бамажки.

• Года два назад мой ХМ загорелся по такой причине-штуцер гидронасоса был плохо затянут (верхний)-струя начала бить вверх на низ капота и потом все это хозяйство стекало вниз. Было лето-и машина была очень горячая, в результате от попадания на коллектор LHM воспламенилась.Правда, в основном горело внизу на поддоне-там скопилось много жидкости.Чудом удалось потушить, правда хватило одного огнетушителя и 4 литров воды в канистре – хорошо, валялась в багажнике. В результате отделался лишь легким испугом, и чуть подгорела шумоизоляция капота.
• Без подвески, т.е. в нижнем положении и без жидкости в системе можно передвигаться в крайней систуации?
• В принципе - не более 40 км/ч и на нормально отрегулированном ручнике - какое-то время можно. Мой приятель пилил около 200 км, да еще и под 80 км/ч, благо дорога была неплохая (заменил потом уплотнение на сфере и сейчас ездит).
• Допустим в дороге отказал двигатель. Через некоторое время машина опустится в нижнее положение. Как поднять ее для буксировки до места ремонта или домой? Можно ли прокручивая стартером двигатель своим собственным аккумулятором (может быть с помощью аккумулятора другой работающей машины) поднять машину для безопасной транспортировки? Или какой то другой вариант транспортировки необходим?
• Подвеску можно поддерживать или стартером, или при буксировке небольшим включением (15-20 сек.) передачи. В принципе, не это самое страшное, а разгерметизация системы. Это – действительно страшно, особенно если отъехал от дома на полторы тысячи и у тебя лопается какой-нибудь мааааленький сальник в магистрали высокого давления. LHM вылетает за несколько секунд. Хорошо, если успееешь среагировать на внезапно загоревшуюся лампочку контроля гидросистемы, заглушишь движок и стравишь давление, чтобы "... не дать себе засохнуть". Сам разок влетел на обратке - лопнула трубочка, да не как все нормальные поперек, а вдоль (француженка, блин), вот и не видно было трещины. Вдруг начала гореть лампочка гидравлики и в весеннем ручейке побежали зеленые радужные разводы LHM. Хотя на устранение потребовалось 5 минут, но жидкости с собой не было. Пришлось ездить на пределе. А это оказалось тоже не очень хорошо, в один прекрасный момент при торможении вдруг не оказалось тормозов - хорошо спас запас расстояния. Вывод - запас LHM на борту не просто необходимость (так же, как и поддержание уровня LHM в бачке).
• Уверен, многие из нас ( а то и все )мучились над вопросом: как поднять лежащий Ситроен, если движок не работает, но гидравлика исправна? Это реально! И довольно просто! Нам понадобятся:

• AC 220 вольт;
• шкив с электродвигателя старой стиральной машины;
• ремень генератора от Волги.
• электроинструмент, именуемый в народе "болгаркой"( или любой эл.привод > 1.5 kW и одходящим для шкива валом);

Насаживаем шкив на вал болгарки, убеждаемся в наличии LHM, рычажок в крайнее положение, освобождаем гидронасос от родного ремня, связываемся одной цепью, упираемся посильнее, контакт...

Три минуты укрощения строптивого вручную - и золотой ключик у нас в кармане! Можно раскланиваться перед обалдевшей публикой!

• Вопрос: а как его поднять, когда он (машин) лежит на дороге.
• Все просто: он и не опустится, т.к. контура тормозов и система подвески развязаны тормозным клапаном, следовательно жидкость уходит только при торможении, а если на педаль не давить, то жидкость останется в резервуаре и подвеска будет работать.
• Я проделывал такую штуку, когда был снят насос. По борту, который надо поднять, рядом положил опору высотой около 20см и под штатное место домкрата подсунул рычаг, опираясь им на опору-поднял борт, а помощник подставил под борт машины подставку. Затем работал штатным домктратом. Только так можно поднять, а гидронасосом не получится, вся жидкость вытечет. Так же поднять и второй борт. Если будешь так поднимать, опоры подбери поустойчевей, а то машина может съехать. И обязательно вдвоем, одному очень неудобно (пробовал). Надо приобрести маленький домкрат, чтоб с земли поднимал
• в подобных случаях можно сделать следующее

взять 4 паркетины ( да-да ! )

поднять до уровня ( попеременно переставляя двумя гидравлическими домкратами. начиная с морды, первый подлезает спереди под балку.)

и воткнуть паркетины в отведенные им места .

задние прямо в заднюю балку - там лапки торчат от рычагов - под них, чтобы не опускалась. передние ( очень аккуратно, чтобы пальцы целы остались ) из под капота в дырки балки, рядом со стойками ( ну увидишь там где отбойики просматриваются.

таким образом машинка уже будет поднята.

далее цепляем ее к тросу и включив 4-ую скорость медленно передвигаемся на место ремонта. скорость включается - чтобы накачать гидравлику хоть немного. иначе тормозов и руля не будет

гидравлика на скорости под 10-20 км/ч накачивается таким образом метров за 300, либо пользоваться ручником.

• При неисправной гидравлике - на ХМе не пробовал, а вот на СХе берется по две паркетины на каждое колесо, поднимается машина до 3-го положения домкратом и рычаги фиксируются в данном положении деревяшками - ехать хоть и жестковато, зато цеплять ни за что не будешь, да и стойки имеют все шансы выжить. Для стоек DS/CX все равно, поскольку давления в них нет и они даже просто болтаются без особого вреда, а весь вред для рычагов и их подшипников (сзади у СХ особенно) и всяких там сайлент-блоков. Для ХМ/ВХ с их МсФерсонами - плохо и верхней опоре передней подвески. Вроде так.

---

к началу раздела

Сайт управляется системой uCoz