ГИДРАВЛИКА

(проблемы и вопросы)

 

·         О щелчках и падениях. При выключении машины получается замкнутая система и в идеальном состоянии давление в гидравлической системе должно оставаться постоянным ( машина должна держать клиренс постоянно). Однако каждый клапан, входящий в гидравлическую систему, имеет внутренние утечки (в обратку), поэтому,в зависимости от состояния клапанов, давление в системе падает. Таким образом , чем выше износ, тем быстрее "падает" машина. Если машина быстро падает (бывает на глазах) и нет наружных утечек, надо обратить внимание на:

1.       Корректоры высоты (передний задний)

2.       Передние стойки ( Снять обратки на выключенной машине)

3.       Задние рабочие цилиндры ( Протечки LHM на пыльниках)

4.       "Главный тормозной" ( Характерное шипение при нажатии тормоза, зад скачет на светофорах, когда постоянно нажат тормоз, при выключении двигателя падает зад )

Когда в системе есть утечки LHM, для поддержания давления используется регулятор давления с гидроаккумулятором (центр.сфера) и частота срабатывания клапана регулятора давления (щелчки) говорит об износе системы. В документации не указан мин. период между щелчками, но по опыту считаем , что, если более 15-20 секунд - норма.Если щелчки происходят очень часто (через 1-2 секунды) по всей видимости давление, которое держит центр.сфера очень низкое (номинал 62BAR ,допуск +5 -30) и насос работает напрямую постоянно.

·         Если центральная сфера сдохла, то отсечка будет очень громкой, прям клацающей, и очень частой, а трубка от насоса может аж взбрыкивать.

·         Может ли кто-нибудь подробно описать порядок поиска внутренних утечек на ВХ. Отсечки уже нет месяца два; был заменен насос и ц. сфера - без результата. Я отсоединял обратки сначала с паука - утечки нет, потом с регулятора - есть , но в мизерных количествах, в бак хлещет из самого толстого шланга.

o        В мизерных - это сколько? Допустимо капание. Из толстого шланга и должно хлестать. Насос-то постоянно качает

o        Естественно - если отсечки нет, то и не появится от замены этих деталей. Жидкость уходит в бак - вопрос в том - по какой обратке... Загоняешь машину на яму
Стравливаешь давление в регуляторе соответствующим болтом (1) Затыкаешь выход регулятора подходящим болтом или чем-нибудь аналогичным. Закручиваешь болт (1)
Заводишь машину. Если отсечка появилась, но чаще одной минуты - регулятор давления мертв. Если отсечка реже 20 сек, но насосу требуется больше 5 сек для подкачки - проблемы и с пауком тоже. Если отсечки как не было, так и нет - видимо, распределитель давления (паук) все давление сливает на руль. Попробуй тогда выкрутить руль в крайнее положение и подержать несколько секунд - не появится ли отсечка. Скорее всего - виноваты и паук, и регулятор давления...

§         я не понял какую из трубок на регуляторе нужно открутить и заткнуть для проверки

·         трубку тонкую рядом с толстой, заткнуть штуцером от ТАЗа (в суппортах там - резьба совпадает)

·         Какое примерно количество LHM должно вытекать из обратки, если узел в порядке?

o        В статическом устоявшемся режиме в идеале должно быть сухо. Но то в идеале. А так, как мне объяснили, допускается капание, но никак не течь. Если течет, пусть даже маленькой струйкой, то приехали. Может конечно не совсем, но скоро. Еще раз повторяю - проверяют на устоявшемся режиме, т.к. сброс жидкости при работе тормозного, например, норма.

·         Проблема - отсутствие давления в системе и нежелание машины подниматься с пола на холостых оборотах. Воспользовавшись советами, покопавшись в конфе, в букваре, нашел-таки виновника моих проблем. Им оказался распределитель потоков, широко известный в узких кругах под кликухой Паук. А начало решения проблемы было положено после полного осознания мной одного из незыблемых постулатов при ремонте гидравлики: Если что-то не работает - ищи утечку! Искал утечку я методом исключения: пустой насос сам засосал LHM - значит живой! Машина стоит всю ночь в поднятом положении - корректоры и тормозной клапан живые! Заткнул манометром выход регулятора, исключив тем самым из системы подвеску и послушал отсечку (правда на 1500 об/мин). Получилось 3-4 мин. - регулятор живой! (скорее всего). Померял давление ц. сферы - живая! Руль крутится легко, выходит, что и "паук" живой? Фигвам! Тут я догадался повернуть руль до упора и машина шустро так поднялась в рабочее положение. Так вот где собака порылась! В крайнем положении "паук" сам собой перекрывает подачу жидкости в ГУ и она вся идет в систему, создавая недостающее давление. А в свободном положении руля "паук" по причине износа перепускает жидкость через себя и ГУ в обратку. (Коряво объяснил, но в принципе вроде правильно). Вот она и утечка! Чтобы подтвердить свою теорию, поставил другой "паук", тоже неисправный (не работает ГУ), а потому без надобности валявшийся в гараже. Сейчас машина за считанные секунды поднимается с пола на холостых, отсечка больше 20 сек. Осталось только найти живого "паука" и, думаю - все. Тьфу-Тьфу, только бы не сглзить :-) А что мешало сразу руль повертеть и сделать правильные выводы и не тратить кучу времени и нервов? Эх... Знал бы где упадешь...

·         как самостоятельно изготовить манометр для измерения давления в системе

·         Проверял обратки у бачка и обнаружил, что рядом со впускной толстой рез. трубкой к насосу LHM есть такая же толстая в бачок и зелёнка там течёт рекой с приличным давлением, но машина не подымается только на бешенных оборотах. Как правильно определить утечку (где она). В последний раз добавлял шайбу на клапан выключения регулятора давления, но ситуация не изменилась. И ещё в руководстве клапан сброса давления указан для машин без г.усилителя и на моего паука не похож, даже эл.датчиков давления там нет. Просветите, очень хочется докопаться до истины.

o        Наверное это обратка с регулятора давления Это нормально. Все излишки регулятор сливает обратно в бачок. Я на те же грабли уже наступал. Снимал обратки по одной, а из последней как ливанет :)

o        Датчик давления найдешь под машиной слева-сзади на переднем подрамнике, он стоит на предохранительном клапане. Его не трогай! Паук, это та штука, куда идет железная трубка от насоса. Его пока тоже не трогай! Регулятор стоит горизонтально под пауком. От паука к нему отходит трубка, прикрученная рядом с той, что идет от насоса. Снизу от регулятора отходит трубка с резиновыми вставками, изгибается петлей и подходит снизу к пауку. Это основной возврат с регулятора, он же используется и для работы усилителя. Клапан стравливания давления находится на регуляторе давления спереди прямо над этой трубкой. А шайбу на клапан - ты еще пяток шайб положи, авось что-нибудь и разорвет.

·         В выходные заменял всю LHM которую положено менять через 20000км. так вот после этого что получилось: если качать(нажимать) педаль тормоза то после 2-3 качков при отпускании раздается характерный шипящий звук. Причем было ли такое раньше - кажется нет.

o        Шипение в гидравлике говорит о том, что в жидкости содержится газ ( в виде пузырьков). Либо гидронасос подсасывает воздух, либо одна из сфер приказала долго жить. Сферы проверяются на стенде, а также и на машине. Ход подвески должен составлять примерно 30 см.

·         Если бы воздух попадал в гидравлическую систему, в расширительном бачке LHM при опускании машины была бы пена, как в кружке пива. Верно?

o        Насчет пены ты прав. На всякий случай открой (не отворачивай совсем) "клапан снижения давления до нуля" на регуляторе давления и пусть двигатель поработает так минут пять. Заглуши двигатель и дай отстоятся маслу несколько часов (на ночь). Закрой клапан и посмотри, что получилось.

o        LHM пенится в бачке при большом расходе, точно так же, как вспенивается вода в ванне, если сильно открыть кран при ее наполнении. Если расход маленький, то пузырьки успевают всплыть на поверхность и проблема не возникает. Если же расход большой, то насос засасывает их и они фактически взрываются на кромке плунжера тормозного клапана - происходит банальная кавитация.

o        Разрежение(хоть и небольшое) на входе насоса LHM вкупе с маленькими трещинками в корпусе насоса и/или патрубка являются основным геморроем при определении неисправностей - в результате их появления на выходе насоса (высокое давление) вместо жидкости(несжимаемой) получается некая суспензия(сжимаемая и с непредсказуемыми свойствами) в результате производительность насоса резко падает и гидравлика сходит с ума т.к. расчитана на работу с жидкостью,а не со всякой…

§         Действительно,имел трещинку в пластиковом патрубке штуцера ,на который надет всасывающий шланг гидронасоса, она приводила к недостаточному давлению в системе,плохой работе насоса. Дело скорее в шланге-по жаре он нагревается и расширяется,теряется герметичность и поэтому вместе с LHM подсасывается в систему воздух. А на холодной машине все было нормально.

·         Нет щелчков регулятора. Последовательность действий:
1. Замена заднего корректора, заодно проверь передний. После этого посмотреть, что и как. Промыть фильтры и заменить ЛХМ
2. Проверить центральную сферу. При необходимости заменить.
3. Проверить регулятор.
4. Заменить насос.

·         Если нет отчетливых щелчков, значит что-то не в порядке с регулятором давление. Щелчок возникает из-за того, что сначала последовательно перемещаются два плунжера, а потом, почти сразу, малый возвращается обратно. Если записать звук щелчков в компьютер, то график должен выглядеть примерно так: "--o-O-o--". Если какой-либо из плунжеров заедает, то щелчки пропадают. По идее при этом и отсечка должна уменьшиться, но не факт.

·         При щелчках регулятора видно как пульсирует уровень LHM в расширительном бачке. Это свидетельствует об убитой центральной сфере?

o        Если утечки большие, да еще и сфера гидроаккумулятора дохлая, то флажок (или поплавок) в бачке с LHM будет болтатьтся вверх-вниз. При нормальной гидросистеме болтанки практически не видно.

o        Менять центральный аккумулятор!

o        Если отщёлкивается часто хотя бы в одном режиме (подъём али кручение руля) - то шар ёк... а то что уровень пляшет... похоже дело в регуляторе давления... точнее в сливном клапане... кстати пляшет сильно?

o        Щелкает через 5-6 секунд и руль тяжелее крутить в крайних положениях

o        Если не поможет предложение Ильи, то, заглуши мотор, потом быстро снимай трубочки обратки с бачка LHM. Тем самым выяснишь что у тебя зеленку травит (по трубке и ...) может центральный торм. или клапан рег.давления При сильных утечках старый насосик может не успевать прокачивать ...

o        К сожалению, это не всегда показывает, что травит...

·         Какая приемлемая частота срабатывания насоса в BX?

o        For new BX"s are typical intervals between 45 and 60 seconds, for older cars can be this interval shorter. For critical values are considered intervals shorter then 13 seconds.

·         У меня на BX 14RE гидронасос срабатывает раз в 4 сек при этом насос нормальный, торм.дозатор, центр.сфера, регулятор давления, передний коректор новые передние стойки перебраны рем.комплектом. Такая дискотека может быть из-за заднего коректора?

o        Теоретически ДА. Частое срабатывание насоса возникает при наличии источика повышенного расхода. Т.е. какой то из узлов потребляет намного больше, чем положено. Утечка может быть внешняя (заметно на глаз как течь) или внутренняя - перепуск. Диагностируется снятием обраток и оценкой потока сбрасываемого LHM.

·         Отсечка в 5 секунд

o        При отсечке 5 сек жди выхода из строя сальника гидронасоса !

·         Гидро насос иногда срабатывает нормально --еле слышный звук, а иногда так что салон содрогается и мотор норовит заглохнуть;-)))

o        КЛИНИТ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ .. мыть, чистить менять ЛХМ и фильтры...
может лопнуть трубочка от насоса к регулятору.. SAR так похоронил свой Истребитель

·         поменял насос, потом тормозной... новый тормозной - это супер и респект !!!

o        надеюсь, что задний корректор высоты у тебя чистый? Это, чтобы наслаждение не прерывалось отборными матами, когда грязь из корректора убьёт новый тормозной. Есть несколько прецедентов.

·         несмотря на новый гидроаккумулятор, пусть и испанский, несмотря на разборку и прмывку главного регулятора, отсечки нет никакой, отсутсвует, как понятие... регулятор я разбирал и оба штока вынимал, никакой не клинил, когда собирал, помазал ЛХМ. При этом из обратки регулятора не течет, да вообще ниоткуда особо не течет, а насос греется и нагревает ЛХМ до немалых температур. Поднимает подвеску только при оборотах более двух с половиной - 3х тысяч. И это все при том, что рейка у меня механическая, течь особо некуда... Причина в абсолютно дохлом насосе? Как рекомендовали, промывку из уайт-спирита он у меня покушал исправно минут 30. И после этого и его и зеленку засасывал сам без посторонней помощи. Али причина всеж в главном регуляторе, хотя подклинивать вроде не должен, промывал же я его все-таки?

o        поршневой насос (коим и является плунжерный насос ситроена) греется только в случае если пропускает помимо поршней, так сказать гоняет жижу туда и обратно, вот от этого и происходит нагрев (сильный).

o        сомневаюсь, что насос дохлый. Либо на входе разрежение - фильтры помой, а то может насос всосать не могет. Либо на выходе затык - в регуляторе шток может и не клинить без давления, а под давлением пинцет

o        один в один было когда лучший механник посоветовал поставить недособранный регулятор на авто. Снимай регулятор и проверяй его. В моем случае шарики выдавило в район сферы, а шток (под пластмассовой крышкой) был сломан пополам и сильно смят. Руками достать его не получилось

·         Стали с устрашающей частотой лопаца трубпки по которым кровь марсиан проистекает. За месяц - третья, причем абсолютно новая с АВТОМИРа лопнула через неделю. Судя по факу - вопрос накрытия медным тазом насоса?

o        Смею предположить,что лопается (обрывается) трубка, которая идет от насоса на подвеску. Именно она подвержена пульсациям с большой амплитудой.
Если так, то необходимо в точности соблюсти места ее крепления. Их должно быть как можно больше, дабы увеличить резонансную частоту участков. Как вариант, бывает, что трубка устанавливается не имеено от данной модели, а наиболее подходящая... Как следствие не совсем точные места крепления или их пропуск. Далее резонанс одного из участков на определенной частоте вращения двигателя и обрыв трубки.
Это я сам наблюдал. Амплитуда колебания трубки на определенной частоте вращения составляла около 20 мм, хотя наощупь трубка была мертво закреплена.
Поменял три трубки, пока нашел причину данных поломок. Трубка закреплена дополнительно в двух точках. Проблема похоронена.

o        смотреть крепление насоса. у меня на трассе лопнула после пробега со скоростью 170 - немного вибрировал насос из-за недозатянутости крепежного болта. причем натяжник сидел плотно. может шкивы бьют немного.
если регулятор подклинивает такая хрень могет случиться.

o        А центральную сферу давно меняли? Вообще, если регулятор никто на перебирал, кривыми руками, то IMHO маловероятно, чтобы он как-то подклинивал. Гораздо более вероятны следующие причины:
1. Малое давление в центральной сфере.
2. Плохо закреплена трубка, или агрегаты, которые она соединяет.
3. Где-то в главном контуре есть пробка, т.е., например, застрял кусок уплотнительой резинки.

Если же эти факторы гарантированно отсутствуют, тогда настоятельно рекомендую дать посмотреть на машину кому-то из специалистов по Ситроеновской гидравлие, чтобы определиться, что же таки происходит. Обычно состояние гидравлики очень хорошо определяется, если подержаться руками за основную трубку и за трубку байпаса в усилитель (высокого давления с резиновыми вставками).

·         Завел с утра свою Ксюху, пока лед со стекол почистил - минут 10 погрелась. Выехал со стоянки проехал метров 100 и встал на светофоре. Немного постоял, чувствую тормоза слабеют(у меня автомат, так что на светофоре нога всегда на тормозе), но лампы не загораются. Я посильнее нажал на тормоз - опустился зад, но тормоза держали. Тронулся сразу стал место искать ,где остановится. Проехал метров 20 вылез смотрю все уже в норме. Я почесал репу и неспеша поехал дальше. Но всю дорогу (километров 25) все было нормально. Что б ы это могло быть и что делать?

o        У меня такое было. При удержании педали тормоза или сразу после её отпускания опускался зад. Поднимался через неск секунд и всё ОК. Такое случалось изредка на протяжении 2.5 лет. В конце декабря я поменял тормозной дозатор, с тех пор зад пока не падал. Может ещё упадет:)) Основываясь на собственном опыте, мой прогноз: несколько десятков тысяч км можно спокойно так ездить, когда совсем надоест- можно поменять тормозной дозатор.

o        1. Тормозной и задний корректор живые? Давно менялись?
2. ЛХМ свежий?
3. Фильтра чистые.
Если п.2 и 3 ответ нет, то устранить немедленно.
Если нет ответа по п. 1, то на диагностику срочно, можешь догнать кого, не дай бог.

o        Наиболее слабыми местами в подвеске является гидроусилитель и торм клапан. То, что попа падает первой, не означает, что тормозной мертвый или помирает. Это лишь означает, что тормозной надо проверить в первую очередь ;)

·         Поменяли задний корректор - в итоге стал скакать зад при разгоне,
торможении и на скорости болтает. на стоянке быстро падал зад и это не вылечилось...При перемещении ручки (вперед, назад) - задняя подвеска реагирует сразу(так не было и не должно быть!). Такое впечатление, что демпфер отсутствует. Корректор покупал новый передний от ксантии (так сказал продавец и заверил, что пойдет на ХМ на зад...)
Корретор - имеется ввиду только гидравлическая его часть.

o        Это скоро пройдет Чтобы работал демпфер, он должен заполниться жидкостью. Иногда на это уходит несколько дней.
Клиренс таки проверь. В книжки можешь не смотреть, просто поставь на 10мм выше середины между крайними положениями подвески.

§         не проходит уже более месяца, а клиренс тщательно выставляли и машина ровно стоит (как и до того была). Не понятно!

·         "демпфер", как вы его называете, механический - тяги от стабилизатора связаны с поршнем корректора не жестко, а через пружины. За счет сопротивления поршня и упругости пружин и получается постоянная времени срабатывания корректора - так на Ксюхе. Значит у вас получилась чисто механическая жесткая связь. Посмотрите внимательно тяги, возможно вы неправильно собрали. Интересно, как вы вставили передний корректор от Ксантии в задницу ХМ если он поступает в запчасти вместе с площадкой? Что касается падения попы - посмотрите сначала утечки по обраткам (стойки, корректор). Если у вас стоит система антипадения, то может она накрылась.

o        Скорее всего вы правы! А корректор продали без площадки (сам удивился). Механизм полезу проверять

·         Нормальное ли это явление, если после заводки не очень долго постоявшей машины (Ксантия), она с отчетливым (вроде скрежещущим) звуком опускается, потом через некоторое время плавно опять поднимается? Звук хоть вроде и скрежещущий, но как-то не производит впечатления уж очень неправильного, не кажется, что что-то поломалось... А может и не скрежещущий, может подобное быть, если клапан какой-то открылся и оттуда под давлением что-то вышло быстро?..

o        Если машина долго стоит, то явления такого нет, т.к. машина уже опущена. Если совсем недолго постояла, тоже незаметно, тогда она просто остается в поднятом положении. При этом подвеска работает нормально, все режимы поднятия-опускания машина отрабатывает нормально, после выключения мотора еще долго стоит неопущенная...

o        Скрежет может быть от торм.колодок и от тяг корректора. Оно конечно могут подшипники качалок накрываться, но это будет ясно дальше. Подклинивать начнет (подергиваться зад) - тогда менять. И то не факт. Может корректором обойдешься.

o        Течет либо задний корректор, либо тормозной. Когда ты заводишь машину, открывается клапан, препятствующий опусканию машины, и жидкость из стоек перетекает в заднюю торомзную сферу. В принципе, с этим можно жить. Проверь состояние подшипников задних рычагов. Если скрип от них, лучше поменять не задерживаясь, а то можно попасть на рычаги.

o        1 - клапаны гидрактива работают.. 2 - ежели скрежет - посмотри на задние колёсья - ежели домиком(сильно) то скорее всего это были подшипники рычагов. 3- я несовсем понял но может быть ещё недостаточная производительность насоса(ежели после поднятия машины она потом чуть опускается а потом поднимается - это она подключает центральную гидрактивную сферу для комфорта).ну и либо гидрактивная либо центральная до кучи могли быть на подходе(слишком много жижи приходится закачивать.

o        Моя Ксантия 2.0 гидрактив 94 делает точно также три года. Тот самый звук возникает действительно не всегда, и всякие тросы, тормозные колодки, подшипники рычагов и прочие там шаровые не имеют к нему отношения. Звук имеет явно гидравлическую природу и возникает после заводки в момент включения клапанов ГА или после заглушивания, когда клапаны ГА ещё открыты.
То, что машина приседает и потом поднимается тоже нормально. На стоящей машине глапаны отсекают стойки подвески от остальной гидросистемы. Т.е. утечки в системе есть, давление в ней (на главном аккумуляторе) падает, но машина не опускается или совсем медленно опускается (день- несколько дней). После заводки клапаны секунду-две остаются закрытыми, потом открываются, и давление между стойками и остальной системой выравнивается, машина опускается и сразу начинает подниматься, т.к. насос качает а система поддержания дорожного просвета загоняет жижу в стойки.
Не трогай ничего, езди и не морочься.

·         После длительного простоя (1.5 года) завел свой ВХ TRD после капиталки двигателя! И начались проблемы с гидравликой для решения коих
обращаюсь к коллективному уму. Месяца за 2 до капиталки залил в систему веретенку, а поменять не успел.Поменял на LHM уже после ремонта. Промыл фильтры и бачек. После старта двигателя насос (пустой) через пустую же трубку самостоятельно и быстро засосал жидкость в систему, о чем свидетельствует движение в бачке. Лампочка давления осталась гореть. Машина с пола самостоятельно  подниматься отказалась. Поднялась только с помощью "газа" (ок. 1500об/мин). На холостых лампочка загорается. Если покрутить руль - гаснет на время, потом опять загорается. ГУ работает нормально (вроде бы). Ц. сфера - 40 атм. Звук отсечки отсутствует. Есть небольшое шипение на оборотах, отдаленно напоминающее отсечку. Болт на регуляторе закручен. В обратки на бачке для наглядности поставил прозрачные трубки и вот что они мне сказали. Из основной (самой толстой) поток стабильный и полный. Из обратки передней подвески (противоположная трубка от подачи) и корректора высоты (рядом) показалось немного жидкости. За 15 минут работы двигателя она поднялась см на 5. Остальные – сухие. Нажал на педаль тормоза одной ногой, а второй – на газ. При повышении оборотов чувствуется увеличение давления на ногу от педали тормоза. После этого обратил внимание на то, что из обратки передней подвески потекла тонкая струйка, а из обратки корректора закапало.  Можно все это вылечить заменой ц. сферы? И что вообще делать, с чего начинать?

o        ездил на веретенке 5 лет (не продавалась у нас ЛХМ тогда). После купил второго Ситра, ездил на ЛХМ. Наблюдения: "засосал сам" - не подходит - веретенка СЛИШКОМ густая. Чтоб на ней ехать мало подать к насосу, ее надо подать много. Не просто засосать, а подождать, пока струя не будет во всю толщину шланга. Сам увидишь, что течь будет медленно. Для верности лучше посжимать шланг подачи - при сжатии часть воздуха уйдет в бачек, а часть - в насос. Сам повторял это в течение минут 2-х... Или так - сгибаешь шланг около насоса буквой S, сжимаешь-разжимаешь, сжимаешь-разжимаешь...

o        1. А случаем не накрылся ли какой из корректоров?
Дело в том, что накрывшийся корректор начинает протекать насквозь, но, т.к. сброс с корректоров заведен в основную обратную магистраль, продиагностировать это достаточно сложно. В линию сбора утечек корректоры как правило не протекают, так что смотреть туда бесполезно.
2. Таки что-то с регулятором. Может шарик потерялся?
Возьмись рукой за толстый байпасный шланг, соединяющий регулятор с распределителем. Если чувствуется вибрация, значит регулятор почему-то открыт и не закрывается. При открытом регуляторе также будет очень заметно, как надувается этот шланг, при повороте руля куда-либо до упора.

·         Поменял буль на регуляторе давления,отсечка стала 3-5сек(раньше отсечки практически не было строчил как пулемет),но вот что странно перед самим щелчком на трубке чувствуется сильная дрожь,это нормально?

o        да. это работает неравномерно насос.

o        Регулятор подклинивает. Лучше под замену.

·         Возникли проблемы с подъемом Вха. Стал плохо подниматься,а во время движения задок самопроизвольно то-поднимется,то-опустится.

o        Просто производительность насоса приблизительно сравнялась с величиной утечек ...
Потом у тебя зад будет задирать в ремонтное, потом он просто будет падать, потом перестанет подниматься морда ... Если нет утечек с подвески, то перед должен стоять 10-30часов иначе - стойки текут. Зад падает быстрее еще и по причине плохого тормозного распределителя - на старых машинах все равно должно быть не меньше часа. По причине тормозного распределителя и во время езды зад будет падать и задираться, и это легко проверить по совпадению сильного торможения и одновременного падения зада.

o        Совсем необязательно стойки. Более того, машины, оборудованные клапанами антипадения, стоят и дольше даже при относительно старых стойках (порядка 200ткм). Далее - утечки есть всегда, в противном случае машина вообще никогда не падала бы. Во-первых, корректора тоже умеют течь, и не хуже тормозного. А во-вторых, зад падает и хрен бы с ним. Пока машина нормально встает и нормально тормозит, можно не суетиться. Если тормозной вообще никакой, то зад будет при резком торможении подкидывать.

·         Звонкий стук гидронасоса на холодном моторе -к чему? На прогретом звук пропадает..

o        К слабому натяжению ремня.

·         после запуска дв. машина подымается в своё полож. а потом начинает стучать насос LHM но может вдруг прекратить стук заменяющийся на слабое шипение, а через некоторое время опять стук. Может прекратиться если машина находится в момент подъёма или вращать рулём.   Бывает иногда машину заведёшь, а она не подымается и стука нет а потом вдруг начнёт подъём и после окончания либо шипение либо сразу стук. Грешу на регулятор давления как будто насос качает а излишки не сбрасывает.

o        машина какая ? если рейка дирасс - то шипит не регулятор (хотя и он может подшипливать) а скорее паук.  стук - это холостая работа насоса.  говорит что насос на подходе к кончине. но с таким стуком можно еще очень долго ездить.  как похолодает осенью - сам увидишь, перестанет подниматься поменяешь,будет вставать - оставь как есть. 

·         При остановки машины слышно шипение которое должно закончиться отсечкой, но не тут-то было так и шипит пока не заглушишь. Но стоит повернуть руль градуса на 3-4 в любую сторону и удерживать в этом положении сразу ни шипения ни отсечки.Кто знает, чтобы это было

o        паук посвистывает наверное. паук может шипеть толкьо в одном случае - если поток жидкости через него повышенный. т.е. надо смотреть утечки на обратках.

o        Попробуй разобрать паук.  Перебрал четыре штуки с двумя была таже проблема. Оказалось что в одном отсутствует одна из шайб в другом какойто умник рассверлил ее же до 4 мм вместо 0.5 мм шайба которая самая тонкая стоит на канале от регулятора самая нижняя. 

·         Есть подозрения что в системе воздух... Вернее не подозрения а точно... птому что когда прокачиваешь систему вроде нормально все становится а через некоторое время опять... И при чем поставил прозрачный шланг на насос (с бочка на насос) там воздуха нет... Когда машину поднимаешь до упора она мягкая, но после того как проачаешь(окручить болт на регуляторе и потом закрутить), все ок... она стоит нахолостых молотит и нормально насос отщелкивает было так что он 1 раз за 4,5 минуты отщелкнул... Но вот только стоит поднять онбороты как через некоторое время начинается опять тоже самое... В бачке все перерыл чуть ли не с микроскопом пролазил (нет ничего)... Вот и осталось подозрение на сальнык у насоса, потомц что там только остается где разряжение, а не давление... Вот поэтому я и спрашиваю такое вообще может быть???

o        через сальник может воздух сосать это точно! У меня знакомый мучился тоже с гидравликой, а потом поменял насос и все стало ОК! Причем насос который менялся давал нормальное давление, но вот воздух, гад, сосал!

o        у меня тоже такое было - все шланги герметичны , а воздух виден в виде пузырьков в бачке. Поменял насос - О.К.! Оказалось одно ухо крепления насоса треснуло и , видно появились вибрация и т.д.

·         При включении задней передачи машина заметно поднимает "зад". Переключаешься на движение вперед - опускает.

o        Проверь задние тормоза, не подклинивает ли. Но, в принципе, с этим можно жить :)

·         XM с ГА2. Иногда подъезжаю к сфетофору, снимаю ногу с тормоза и тут прилично приседает зад, а потом быстренько поднимается.

o        клапан тормозной на выкид однозначно

o        Вариантов несколько. Конечно тормозной хорошая версия, но боюсь неверная. Такой эффект бывает и при живом тормозном. Я бы начал рыть с заднего корретора и заднего клапана ГА.

o        На ксюше моей так стало, после замены задних сфер.. заменил на испанские (оригиналы не дождалси) эти испанские несколько мягче... вероятно сей эффект связан с физическими свойствами.. Сначала забавляло.. а теперь напрягает ((

o        У меня похожее было ,но в морозы и падала при нажатии на тормоз. Смешное то, что такое наблюдалось дня три, потом само прошло. В чем причина так и не понял. Тормозной поменял через 1,5 года.
Смотрел и выбирал разные машинки с гидроактивной подвеской... так сложилось, что ксантия медленнее всех поднималась/опускалась. из одного рабочего в другое секунд за 50-70, это нормально? машина с виду была очень ухоженая и чистенькая ,она из Европы(говорят - Германия), но вот подвеска...

o        Обязательно проверь соответствие серв.книжке лейбачков по смене масла, ремня на движке. На ХХ тихо жмешь тормоз и слушаешь.Если шипит – тормозной клапан, может верхние проблемы отпадут при замене. Но это только один вариант заторможенности.
У меня во дворе при убитом взлетает. Проверь отсечку - щелчки из моторного отсека. От 1сек до неск.минут (вот бы увидеть). Регулятор давления срабатывает. Кстати, он может ваще не срабатывать на ХХ при унутренних больших утечках. Только при подгазовке будет слышно.

o        Ксантии с насосами 6+2 поднимаются всегда медленнее, чем машинки со старым вариантом насоса. Т.е. так и должно быть, потому как только 2 поршенька на подвеску и тормоза работают. Видел несколько Ксантий "оттуда", свою, в частности. Ни у одной не шипел тормозной. Я на своей поменял его отъездив ок 45 ткм на пробеге 170 от скуки. Не знаю, зачем я это сделал. Родной был абс. рабочим. На насосах 6+2 отсечка никогда не меняется при вращении руля, контур гидроусилителя и подвески не связаны. При сильно хорошем (новом) регуляторе отсечка может быть не слышной. Т.е. подкачку жижи в виде заметного "пульса" на трубках от насоса пальцами чувствуешь, а характерного "СЧЁЛК" в завершении - не слышишь

·         Зад кверху задран, морда наоборот - опущена. Поднимаю в верхнее - нифига. Зад ещё поднялся, морда - нет. Опустил, поднял ещё раз. Через некоторое время (в пределах разумного), после краткосрочного нажатия на акселератор - морда вверх поползла. Доехал до дому. Поднял ещё раз в верхнее. Поднялось в пределах 30 секунд. Я постоял чуть-чуть, но звука отсечки так и не дождался, хотя она была в последнее время достаточно частой (2-4 секунды). Вот сижу думаю. Скорее всего давления системе не хватает. Пора фильтры мыть, закисло что-нибудь или уже попадос произошёл?

o        Руль то нормально крутится? Если да, то похоже паук или регулятор, если и руль тугой, то скорее всего насос

o        насосы почти вечные.. при нормальной эксплуатации И дело даже не в частой отсечке, а в том, что она является СЛЕДСТВИЕМ, а не причиной, по крайней мере в 90% случаев. И езда на гидроклине не способствует улучшению ситуации. Равно как и мытья фильтров хватает максимум на неделю. Если есть частая отсечка, то надо хотя бы найти причину этого. К вопросу о регуляторе. Его губит не частая отсечка, а дохлая центральная сфера. А вот она то и дохнет от частой отсечки. Поэтому ,если ее менять вовремя, то регулятор и частой отсечкой неплохо живет. Утечки в системе вызывает не грязь, а износ, ускорению которого эта грязь способствует. Однако даже в идлеально чистой системе износ появится он НЕОБРАТИМ! Поэтому сколько не мой дырявый башмак, протекать от этого он меньше не станет. Похоже, в конфе в последнее время возобладала точка зрения, что достаточно все помыть и замечательно. Все само собой заработает. Это иллюзии и пора от них избавляться. Если есть внутренние утечки, то блок надо менять. А вот что бы это не делать часто, надо проводить профилактические мероприятия, как своевременная замена жидкостей и мытье/замена фильтров.

o        Проверь насос. Умирают они, к сожалению, просто от времени умирают... Помнится у тебя руль то как раз и подкусывало. Очень на насос похоже. Ну и ессно, регулятор, паук, ц.сферу, и далее по списку, пока отсечка не станет редкой и стабильной. У тебя ж не ДИРАВИ, травить то особо нечему.

o        Насос+паук+регулятор+тормозной клапан(+рулевая машинка)

o        посмотри, утром как себя машина поведёт.. не поднимай сразу. .посмотри есть ли отсечка в лежачем состоянии а потом уже поднимай..

·         Падение зада при заведении машины говорит об утечках из заднего контура тормозов. Возможны также проблемы с задним корректором или с механизмом тяг к нему (закисли).

·         на машине была заглушена трубка, идущая от задней подвески к тормозному. Машина при этом не опускала зад, но была без задних тормозов. вернул ее на место - машина стала быстро опускать зад.

o        Citroen BX 82г. Врезал под капотом между задним мостом и дозатором автомобильный газовый электроклапан. Самый простой газовый электроклапан для метан-пропановых автомобильных установок (без фильтра). Вывел на задние стоп-фонари через дополнительную релюху - при нажатии на педальку тормоза - открывается клапан и работают задние тормоза - при отжатии запирается.  В результате на стоянке перестал опускаться задок и перестали подклинивать передние тормоза. 2т.км - полет нормальный. сделал всё за 2 вечера, выпив при этом 2 литра пива.  Поговорил с газовщиками, у них там вместо резинки уплотнительной, используются медные "яблочки". Трубки взял медные на 6 мм по 2-3 см длиной. В них вставил ситровские, отпилив при этом бугорок. После обжимки "яблочком" все встало на свои места без течей. Пока не сделал электрику - ездил без задних тормозов 1 день - чуть не вляпался из-за этого(. Эффект обалденный - стоит не падая больше 1 дня, зад стал чуть повыше, т.к. пропали утечки через тормозной. Тормоза стали получше, т.к. немного нажав - машина чуточку тормозит из-за дохлого дозатора. Передние тормоза перестали "гореть". 

§         То есть после текущего тормозного дозатора и перед задними тормозами стоит твой крантель? Пожалуй, круто!!!  Но только, по-моему, если тормозной дохлый, все-же придется менять.  Так как рано или поздно все же начнется подклинивание передних тормозов, а там уже крантель не поставишь

§         Он же у тебя на открывание работает (т.н. нормально закрытый).  Вот и представь, что тебе надо резко тормознуть, а у тебя проводок какой - нить перегнил, или замкнуло его? Ну ладно задний, хотя в плохую погоду, конечно.... А если аналогичная хрень спереди, да откажет в самый неподходящий момент?

·         Если машина на месте не падает сразу, то стойки живы, и вообще, вероятность их смерти крайне мала

·         Машина вх15 1992 г.в. с гидроусилителем. На пауке есть что-то типа заглушки, из -под неё "потеет" зеленка. Видимо немного воздуха попадает в систему, поскольку из крайне нижнего положения машина утром с явной неохотой поднимается, а если воздух стравишь, вскакивает, как ужаленная. Как бы вылечить любимого коня?
P.S. Система вся чистая, зеленка прозрачная, корректор чистил.

o        Знаешь, у меня из под этой заглушки тоже зеленка потеет, хотя машина поднимается хорошо и руль крутится легко. Совсем недавно Аматор рассказывал в конфе, как чистить фильтрики, что в пауке имеются. Вот все собираюсь это сделать

o        Поставь ремкомплект на паука. Стоит триста рублей с чем-то

·         Почему пожилые ВХ, если долго стоят, опускают зад, а не ложатся полностью? У меня раньше этого не было, началось летом, я по городу присмотрелся - так стоят многие.

o        По рекомендации завода-изготовителя гидропневматическую подвеску на стоянке следует переводить в нижнее положение. То, что происходит с Вашей машиной - это вполне нормально. Причина в износе или засорении регулятора клиренса задней подвески. Вспомните, когда меняли масло в гидросистеме.

o        Хочу добавить, что еще одной причиной, наиболее часто встречающейся, может быть неисправность главного тормозного клапана. Задняя подвеска и тормозной клапан (тормоза) висят на одном контуре. Конечно, это надо диагностировать непосредственно на машине.

o        Ребята, разрешите с вами не согласиться. Сам эксплуатирую третий год BX и по подвеске могу сказать следующее. Задняя подвеска, если вы обратили внимание, расположена горизонтально. Что в свою очередь предполагает большое передаточное число рычага (плечо). Поэтому даже небольшие утечки из системы (что допускает даже заводская инструкция) приводят к ощутимому перемещению задней подвески. А передняя подвеска расположена вертикально, соответственно небольшие утечки приводят к маленькому проседанию подвески. Кстати, утечки в системе всегда будут, так как демпфирование как раз и осуществляется за счет дросселирования жидкости. Поэтому не надо впадать в панику. Если опускание происходит через некоторое время после остановки двигателя, то все в норме (тем более летом, когда текучесть жидкости увеличивается).

o        корректоры высоты - винить их в первую очередь в быстром оседании машины - это то, что "лежит на поверхности". Да, они бывают в этом виноваты, но далеко не в первую очередь. Гораздо чаще причиной быстрого оседания является тормозной клапан (если быстро оседает зад), внутренние утечки в стойках подвески (видно если снять обратку, более характерно для падения переда) и т.д...

·         У меня ВХ 15TGE 90-91 г/в. Летом возникла странная проблема с гидравликой: на ходу загораются лампочки "Стоп-тормоза", клапан перестает щелкать. Если заглушить двигатель и потом его завести, то все становится нормально на какое-то время, затем все повторяется. Через пару сотен км залил промывку, и пару тысяч км отъездил нормально, потом все по новой. Грешил на гидронасос, но и его замена не помогла. Заметил, что "эффект" зависит от температуры: при t>15 С за бортом он отсутствует, и чем ниже температура, тем чаще приходится перезапускаться. Сегодня на 10 км делал это раз 7-8. Кроме того, в холода по утрам машинка отказывается подниматься при высоких оборотах двигателя (на подсосе). Поднимаю ее, удавив подсос и подгазовывая. Подозреваю, что причина одна и та же.

o        Многое зависит от того как ты промывал. Очень похоже, что в системе осталась вода. При промывке необходимо "пролить" жидкость через все точки выпуска. Их минимум 10. Если работать экономно, то уходит минимум 4 литра.

·         По поводу опускания зада - прошел диагностику - оказалось, как я и думал, все дело - в тормозном клапане - через него утечки давления и поэтому падает зад.Теперь надо думать-купить либо новый -но дорого, либо юзанный - дешевле, но где гарантия работоспособности...

o        Покупай новый не раздумывая, 180$ - жизнь дороже.

o        А у моей Ксюхи и после замены тормозного клапана и заднего корректора на новые, зад продолжает быстро падать после выключения двигателя, минут эдак за 30-полностью, а перед падает только за 5-6 часов. Грешу на задние цилиндры. Надо бы снять обратку, да посмотреть утечку...

·         При стоянке на светофоре удерживая нажатой педаль тормоза и при ее отпускании зад (не всегда) подпрыгивает вверх, но потом все приходит в норму.

o        Это распространенная фича. На мой взгляд, такое имеет место быть только при текущем тормозном клапане.

·         Появилась следующая беда(ХМ 3.0):
Машина жестковата,насос качает постоянно,при торможении подбрасывает зад-как будто тормоза пропадают, торможение прерывистое. На малой скорости плохо работает гидроусилитель-тяжело вращается руль и в ноль не возвращается. При спорт-режиме зад вообще не промять-на дороге его сильно кидает При выключении двигателя зад падает в ноль на глазах При нажатии на тормоз слышно шипение(на работ.двигателе).

o        Вобще возможны две причины:
Первая - проверь фильтр LHM. Он находится прямо в бачке. Если он грязный то сброс жидкости затруднён и возможны подобные грабли.
Вторая - не работает регулятор давления в системе. Если это случилось то он щелкает как пулемёт.
А насчёт шипения, то у меня уже полгода время от времени шипит, но подобного ничего нет

·         У буля на торм.цилиндре полетела начинка - пластик. Мало того, что давление пропало, весь этот пластик раскрошился и забил мне гидросистему (похоже, что були итальянские восстановленные). Эти крошки дошли и до гидроусилителя - отсюда и беда с ним. Теперь всю систему надо промывать.

·         Недавно пришлось менять центральную сферу - зимой стало выбивать обратку из клапана безопасности (отсечки), что стоит возле рулевой рейки. Энтузиасты-механики в гидравлике понимают совсем слабо. На Оливье сразу сказали: менять центральную сферу, распределитель и клапан безопасности. В наличии была только сфера- ее и поменяли. Остальное записали в рекомендациях.
Проблема вроде исчезла - обратку не выбивает, машина поднимается. Но что характерно - поднимается не сразу после включения двигателя. Требуется передвинуть рычаг в верхнее положение - тогда ползет. Чуть позже появилась другая проблема: нажимаешь на тормоз - молчит, отпускаешь - шипит. Вроде как предупреждает: когда-нибудь взорвусь как 300 тонн тротила... Вот и думаю - что бы вернее поменять?

·         Ситуация такая: машина плохо тормозит. Выражается это в том, что тормозит она рывками (рывки не от АБС, это точно), как будто тормозные диски жутко кривые (это не так, и колодки, и диски почти новые - около 2000 км проехал на них). Если тормозить с 60-80 км/ч не так чтобы уж совсем в пол, но сильно, то окончание торможения происходит рывками, как будто 2-3 раза в секунду давление в тормозах пропадает. Известно, что тормозной (дозатор) подтекает (но не смертельно, зад опадает минут за 15-20), а тормозную сферу меняли около 3х лет назад. Тормоза прокачаны. На кого мне грешить в первую очередь - на дозатор или сферу, или это еще что-то может быть?

o        Именно так проявляет себя наполовину оборванный датчик АВС. В конечной стадии торможения на малой скорости происходят эти удары. - У меня такая же проблема на ВХ. Центральную сферу год назад менял, так что на дозатор думаю. Шипит собака и вибрирует.

o        Я думаю тебе нужен новый дозатор (break valve). Когда автомобил не едет ступай на тормозной и держи. Чувствуешь выбрации в ноге и слышищь рифмические звуки? Три года уже может быть много для тормозной сферы. Сколько секунд нужно для старта hydraulic compressor? What period? Этот период говорит об кондиции сфэры.

o        Very important is the period of starting pressure compressor. You hear it from time to time. New BX has this period near 60 seconds. It presses LHM to main sphere and hydraulic system takes it from there if necessary. If the period is short, either main sphere is empty, or you lose pressure. Critical are periods below 10 seconds, but I know BX with 4 seconds period and still in good condition.

If you lose pressure, problem is
1. Brake valve (your case)
2. Automatic gearbox
3. Power steering
4. Heigth corrector valves
Do you know any other place where you can lose pressure?

If there"s a problem with brakes and the main sphere is in good condition (55 atm is really good), the case is clear. Need to replace brake valve.

·         Что-то произошло с гидравликой - тормоза есть, ГУР работает, а вот лежит на брюхе и ноги не выдвигает,в общем, ни тпру, ни ну. Щелчков в регуляторе давления не слышно.

o        Было то-же на CX. Проблема крылась в мервом насосе LHM, решилась заменой насоса. И тормоза есть, и усилитель работает, но подниматься не хочет. Можно попробовать покрутить двигатель (до 2000-3000) и посмотреть, что изменилось. Если будет шевеление, то насос. Но я бы предварительно еще фильтры LHM посмотрел и вообще уровень зеленки - проверил/заменил ... Но, если машина долго стояла, возможно, что закисли приводы корректоров. Однако полное отсутсвие отсечки указывает, скорее всего, на мертвый насос LHM и/или блокировку фильтра грязью.

o        1 - паук ГУРа мог забиться грязью.
2 - готовый регулятор давления

·         При заводке машина подает признаки гидроактивной жизни только через минут 20...(и то нехотя....) Причем при движении (особенно быстром) загоралась лампа Stop и компутер блажил на потерю давления, %опа резко шла ко дну и безбожно цепляла подкрылки.
Ситуация достала, и был предпринят вариант замены регулятора в совопукности с пауком. К великой скорби, регулятор, взятый у Полумига оказался Dead. Но у меня в закромах было еще один штук, правда в свое время безжалостно потекший, а посему сменяный. На безрыбье.... Поставил, значит, я старенький "комплект" (Паук + регулятор), подключил все, но: поднимается моментом, без малейших проблем, но гидроусилитель вооще не фунциклирует, а насос греется, что ваш чайник....
Попробывал (а че делать?) переставить мелкие трубки с гидрача на контур под"ема - гидрач отменно заработал, но под"ема (и тормозов, ессесно) нет и в помине, а насос (падла!) не грееется вовсе. Сижу вот и думаю ЧТО ДЕЛАТЬ??? Остался последний вариант - вернуть все, как было (etc на ситуацию долгого под"ема и периодического опускания %опы, если, конечно, все вернется на место...) Но, млин, не понятно, почему насос-то грелся? А при включенном в контур под"ема с тормозами гидраче - ничего не грелось, отлично жужжало....
Да! Ессесно, никаких щелчков, никакого колыхания толстой трубки от регулятора.....
Я даже попытался вооще открутить тонкую трубку от паука, которая идет (теоретически) не гидрач - ничего. Почти ни капли....
Насос качает - дай боже!
Что это??? Регулятор? Распределитель?

o        Значится так. Текучий регулятор давления обычно лечится, купи ремкомплект и поставь.
Второе, если насос качает нормально, а с паука на руль ничего не идет, то по-моему вывод: вероятно сдох паук. Попробуй поставить тот, который был.
Еще. Регулятор не клацает если давление в системе еще не набрано, или если насос его не развивает. Так что, я еще бы проверил насос, кто его знает, мож он помер

o        Похоже на смерть регулятора и (или) тормозного клапана

o        Это насос у тебя помер. Частично помогает промывка фильтров в бачке ЛХМ, лучше с заменой самой ЛХМ. Нелишним будет и сам насос солярой промыть.

o        И у это меня было. Насос грелся так, что из бачка LHM гарью пахло.
Проблема в засоренных фильтрах паука. Фильтры засорились остатками уплотнительных колец, отрывающимися при каждой смене насоса, трубок и т. д.
В пауке два фильтра, первый на входе в него с насоса, второй на входе сброса с регулятора давления. Оба поджаты ввернутой по резьбе втулкой с внутренним шестигранником для отворачивания. На моем пепелаце 89 года втулки оказались без шестигранника - фиг достанешь. Насос поменять еще успеешь. Если он греется, значит ему тяжело, а если ему тяжело, значит он трудится.

o        Имел следующую беду-утром машина нормально заводится,сразу встает.По мере прогрева двигателя и выхода его на рабочую температуру начинаются проблемы в движении-машина теряет давление,отсечек нет,перед самопроизвольно ложится,горит надпись низкого давления.Это все происходит на оборотах холостого хода.Увеличение оборотов(например стоя на светофоре)приводит к увеличению давления в системе,морда поднимается,транспорант гаснет. Понятно,что есть где-то потеря давления (жидкость нигде не уходит) Грешил на тормозной клапан-но замена дала эффект на 2 дня,далее все возратилось.Может гидроусилитель? Вопрос в том,как это проверить-по утечкам в обратку или еще как?

o        Check the hydraulick with running warm engine. Go out of the car and wait some seconds let hydraulic correct all changes. Listen to the period between two starts of compressor. Is there any? How long? Or is the compressor running permanently?. If the period is normal and the dramatic change comes after you sit in the car, something happened with heigth corrector valve. If the period is still short or running permanently, the most probable is empty main sphere or brake valve. Check, if the suspension is weak enough front and rear by short pressing front and rear part. Car must dive down and immediately go slowly up, on both sides the same speed. If a man presses it, it must go down more then 10 cm. Is it so? Then spheres and shocks are OK, anyway no serious trouble. Put whole your weigth on the front of the car and stay for a moment. The car dives down and in a couple of seconds it goes slowly up with you. Skip down from the car. It goes up and in a couple of seconds it goes to previous heigth. Is it so? If yes, front heigth corrector should work properely.
Repeat step on the rear part to check rear heigth corrector. Turn the engine off. What happens. Does the car keep its heigth, or drops down suddenly? Do you hear a whistle and are you able to localise it? I thing these advices are enough for regular checking of the condition of hydraulic system (except of power steering and automatic gear), common for all hydropneumatical Citro
лns. Each Citroen owner should repeat it once a month - it takes only little time and saves you lot of trouble. On internet are many informations about all models of Citroen, visit Citroen world on URL http://www.wirehub.nl/~tqdesign/citworld.htm All I know about Citroen is 99% Citroen World and 1% own experience!

·         Вчера менял заднее колесо и обнаружил небольшое подтекание тормозной трубки. Может ли это давать тот же эффект что и плохой тормозной клапан (шипение в клапане, проседание зада и т.п.)?

o        Необходимо быстро поменять трубку: при резком торможении можно остаться без LHM - насос её выкачает за пару минут(после обрыва трубки) - когда загорится лампочка - будет поздно...

·         У нас в Харькове на авиазаводе есть спец цех по гидравлике. И случайно человек там работающий, купил ХМ...через некоторое время захотел заменить тормозной, но когда узнал какие это деньги (рабочий все-таки) - решил сделать сам. В процессе сделал и корректоры. Неделю назад он заменил все хозяйство у себя на ХМе. Стоит собака больше суток! А теперь цены: замена тормозного с работой - 50, каждый корректор с работой - по 30.

o        Реставрацию компонентов гидравлики делают и в Киеве и в Виннице уже бог знает сколько лет, но...на моём ХМ реставрированный регулятор давления "проехал" всего 6 месяцев. Было это в 97г. С тех пор качество реставрации повысилось, т.к. были привлечены спецы по металловедению. Но по большому счёту ставить надо НОВОЕ и следить за заменой LHM -дешевле будет (это моя личная точка зрения). И ещё, как-то довелось осматривать Ситроён из Донецкой области (на предмет покупки) - там половина гидравлики была переделана умельцами, благо мощных заводов хватает. Так вот - кончилась эта гидравлика через три месяца после покупки машины. Начали смотреть-хлещет из всех обраток (кроме стоек), а в бачке LHM - довольно необычный осадок, если им смазать ладони, то блестит как серебрянка - так изнашивалась сделанная "лучше чем у французов" гидравлика. В итоге - тяжелейшие работы по продувке трубок, замене тормозного, двух корректоров, регуляторов жёсткости -на новые, замена рулевого -на б\у, промывка электроклапана (на помпу сил и денег уже не было). Затем залили свежий LHM и снова сменили его через 500 км.

o        Очень часто после работ по гидравлике (типа замена сферы)щелчки регулятора давления становятся раза в два реже и машина не опускается за ночь,а дня через три-четыре всё становится как было.

o        Возможность сэкономить 170 долларов ( столько стоит новый главный тормозной ) затуманила вам мозги и вы не задумываетесь, что подвергаете опасности свою жизнь и жизни пассажиров.

·         Минут за 15 после остановки почти падает попка

o        Скорее всего тормозной клапан, м.б. корректор. Но 15 мин - это еще не криминал, если это не сочетается с закусыванием тормозов и др.

o        Временно лечится заменой главного аккумулятора на новый а вообще - ремонт/замена тормозного клапана...

·         На моих Ситроенах BX при загрязнении фильтров в бачке с LHM начинает быстро падать зад. Какая связь? После промывки машина стоит почти сутки. Может это один из признаков умирающего насоса?

o        Еще она хорошо стоит после чистки корректоров, а также других элементов гидравлики. А через некоторое время все возвращается обратно.

·         Поменял центральную сферу ((4сек-1год ну-новая)думал ей хана) на новую - а на ней сначала через 8 сек, а теперь через 6 сек щелкает (проехал всего 100 км). Вот и думаю может насосу пришел конец

o        Когда ему конец, он давление не создает. У тебя внутренние утечки. Смотреть надо.

·         За последний месяц стал быстро опадать зад (на СХе), полностью падает за 10 - 15 мин. Передок - нормально. Подскажите , где искать и с чего начинать? Если это корректор, то какие "подводные камни" ожидать при разборке?

o        А как тормозной клапан, не помирает ли?

§         А как его проверить?

o         Шипит при нажатии, подтормаживает после отпускания

·         Имею ХМ V6 1991г. появилась проблема с амортизацией спереди, прыгает как "горный козлик", пробовал проверить систему. При неполной загрузке (один человек) кое какая амортизация есть при загрузке даже 3 человека становится дубовая. Помогите разобраться. Завтра буду пробовать промыть систему спиртом.

o        Начни с проверки колесных сфер,только не проволокой а нормально, с манометром

o        Очень похоже на то, что пора менять сферы высокого давления. Когда они теряют давление, то ход амортизации уменьшается и в конечном счете машина просто поднимается вверх и там и остается, т.е. "амортизаторы" не работают, при этом машина поднимается/опускается почти как живая.

o        Не трать зря время на промывку спиртом. Спирт для этого непригоден.

·         Усилитель руля иногда не работает, возможно, что хуже - холодным утром, лучше – в дороге. Дополнительно (и связано ли с этим ?) щелкает гидронасос (но не все время) и повизгивает ремень привода. Я предполагаю аккумулятор, но может ли это быть причиной проблемы с рулем ?

o        Вы должны начать с аккумулятора. Однако, подобный звук может быть следствием “умирающего” насоса высокого давления, что и служит причиной проблем с усилителем руля, а визг может быть от ремня насоса.

·         Почему ВХ не поднимается или поднимается через раз. Тормоза ни к черту но гидроусилитель работает как часы, а что касается регулятора-щелчков вообще нет.. Во время движения машина может самопроизвольно опустить зад.

o        Надо мыть всю систему. В основном это корректоры,клапан-дозатор (тормозной), клапан аккумулятора, клапан-предохранитель (или как он там зовется). А также трубки подуть. И полностью заменить зеленку.

o        засрана, не побоюсь этого слова, гидравлика и подклинивают гидрокоректоры, может ещё тормоза надо прокачать.. да, через сколько отщёлкивается регулятор?

o        меняй главный тормозной цилиндр - в первую очередь

·         Малый отчет о ремонте гидравлики:

Исходные проблемы касались отсечки центрального клапана, которая происходила только при повышенных оборотах, сопутствующим признаком был значительный нагрев LHM (пахло гарью) и насоса LHM, отсечка происходила слишком часто (5-10 секунд); также были проблемы с гидроусилителем руля - работал только в моменты накачки насосом гидравлики.

Залил в гидравлику промывочное масло. На нем было пройдено около 500 км, после чего пробило переднюю правую стойку.

Далее последовал визит в сервис, где стойка была заменена, попутно выяснились другие неполадки, связанные с распределителем потоков:

а) входной фильтр распределителя был забит обрывками уплотнительных резинок, попадавшими в него при каждой замене насоса LHM, коих я произвел не менее 6 за полгода. Вероятно, из-за старой конструкции распределителя выемка фильтров представляет некоторые трудности, борьба с которыми была отложена на будущее ввиду неисправности по пп б).

б) разрушение седла клапана ограничения давления рулевой рейки - ремонт невозможен, распределитель был заменен.

После проведения вышеуказанных замен остались два дефекта: быстрое опускание машины (минут за 15), и осталась частая отсечка центрального клапана (раз в 4 секунды)

Визит в "Оливье" вылился в замену переднего корректора клиренса и центральной сферы (было 22 бара), также была отмечена некоторая пока некритичная утечка тормозного.

После этого ремонта положительное:
отсечка стала происходить раз в 15 секунд, время опускания машины увеличилось до пары часов.
И отрицательное: навсегда ушла куда-то функция жесткой подвески (ГА 1), печка дует теперь только теплым (может, есть какая связь? ;)) ).

И все-же результат ремонтных работ радует, т. к. на машине можно вполне нормально перемещаться!

·         При остановках на светофорах, когда двигло молотит на ХХ, филейная часть моей Хмары ведет себя ненадлежащим образом. В зеркала видно, что зад вроде приседает немного, сантиметров на 5..7, после чего опять поднимается. В движении такого нет. Сегодня утром наблюдал этот эффект во дворе - действительно плавает вверх/вниз. Правда, не постоянно, а время от времени, и какую-либо цикличность в этом я не заметил. Тормозной не шипит, его меняли, этот прошел 50 ткм

o        1. Если попа гуляет при нажатии тормоза - точно помер тормозной.
2. Если сама по себе, то скорее всего корректор.
Соответственно надо менять п.1. или 2., или в случает запущенного п.1 пунткы 1 и 2 одновременно.При отсечке раз в 3 сек тормозной дохнет тысяч за 5 км, не говоря уже о 50.

·         Во время движения периодически вспыхивает лампочка Стоп и сообщение о проблемах с гидравликой. Утечек нет, бачок залит под завязку.  Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

o        Сталкивался. Проблема в том, что у тебя такие большие утечки, что производительности насоса уже не хватает.

·         Как только заглушишь двигатель, перед моментально опускается, подскажите где искать неисправность?

o        Думаю, начать стоит с трубок обратки. Лучше всего на яме или эстакаде, при заведенном двигателе попробуй поочередно снимать трубки обратки, сначала стоек, потом корректора высоты, посмотри с которой будет особенно сильно течь, там и проблема. IMHO гораздо больше проблем со стойками, нежели с корректором, ибо конструкция корректора достаточно допотопная, а стойки - макферсон. Если стойки достаточно плавно ходят - не подклинивают, то их, скорее всего, можно отремонтировать. Дла ремонта надо приобрести полный ремкомплект: сальники + буфера + гайка. Собирать с использованием LockTight.

·         машина быстро падает за пару минут.

o        У меня машина опускалась через 2-3 минуты, я купил за 35$  задний японский корректор, заменил его, машина стоит в рабочем положении  5 суток и не опускается.

·         Сегодня  утром, не упел отъехать от стоянки, как зад машины сам поднялся в верхнее положение. Попытки чего-нибудь изменить рычагом регулировки просвета ни к чему не привели - перед подымается и опускается, а зад как задрался так и не сдвинулся вниз.
При этом лампа СТОП не загорается.

o        Машину на подъемник или яму,сзади смотришь окошко маленькое,примерно с пачку сигарет, вроде перед задним мостом ,там все сразу ясно становится - пластиковая тяга сантиметров 5 длиной. Ее надо защелкнуть на шарик такой:-) Посадишь в салон кого-нибудь и поставишь ему задачу - по твоей команде поднимать машину вверх-вниз.Тяги будут двигаться, в окошке увидишь и в тот момент когда они приблизяться друг к другу,ты застегни тягу.Может не с первого раза попадешь:-))) И еще,это происходит из-за износа этих шариков на которые эта тяга защелкивается.Если не найдешь новую,перед установкой прогрей ее на фене и горячем чем то и сожми слегка гнездо,куда шарик этот встает.А по хорошему - менять корректоры.

o        Тебе надо подлезть к тяге корректора и к самому корректору. Механически так сказать корректор не соединен с подвеской, он только изменяет давление в задних стойках в зависимости от положения его штока. Когда помошник будет двигать переключателем клиренса, эта тяга будет ездить туда-сюда. Надо поймать момент и нацепить эту тягу на Г-образный наконечник штока корректора. Нужны подпорки (домкраты) для того, чтобы после того, как ты эту тягу вернешь на место, тебя случайно не раздавило машиной, когда изменится положение штока корректора.
Поэтому лучше все-таки это делать на яме.

·         менял сцепление, естественно все отцепив, что мог. Собрал, сцепление робит, а вот подниматься ХМ ни в какую не хочет! Насос качает и довольно не плохо, трубки подцепил как надо (по другому они даже бы не встали) НО есть маленькое отступление. трубки подцепляя к пауку я смотрел в книжицу "синию", а еже ли смотреть по рекомендации "как я перебирал "паука" " то трубка пульсирующая и обратка поменяны местами! смотря слева направо 1.обратка,2.пульсирующая,3.на рулевую (это внизу) сверху 1. насос, 2. регулятор. ЭТО стоит так сейчас! кто может что сказать? почему нет давления, может вообще дело не в этом?

o        эти бело-синие книги!!!!!!!!!!!  там НЕПРАВИЛЬНО НАРИСОВАНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАУКА в ДИРАССЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! верхние две трубки (по их,ети их маму картинке) поменяны местами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
короче это ведёт к смерти РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ за 2-3 секунды(иногда за одну)...я лично видел 6(!!!) регуляторов -трупиков,лежащих рядом друг с другом..и сервисмена чешушего репу рядом с ними.. его слова- "- я не успеваю добежать что бы посмотреть что происходит".... а происходит один довольно громкий "ЧПОК" и усё..... короче - снимаешь регулятор,рразбираешь и если там штоки СЛОМАНЫ или ПОГНУТЫ - пламенный привет издателям...

·         Выбивает трубку обратки от регулятора давления. Эта трубка состоит из двух частей. Сначала ее выбивало со штуцера регулятора давления, я там затянул хомутом истало все ок. Через полгода начало выбивать эту трубку в другом месте, где она переходит в другую часть(у подрамника). Я ее тоже затянул хомутом, а через 3 месяца в месте соединения трубок(у подрамника) стала сочиться LHM из под хомута. Видно давление в обратку пошло приличное...Наверное затягивать сильнее или герметики применять уже смысла нет, раз давление там такое?

o        Сначала нужно убедиться, что убито. Отсоедини обратку от регулятора, и посмотри, как сильно из него течет. Если больше 50 кубиков в минуту, то регулятор и меняй. Вместе с центральной сферой, поскольку с такой отсечкой она больше года не живет

o        На машине с дирассом весь свободный поток идет через рейку. А с регулятора почти ничего не идет (только его утечки).

o        Такая отсечка может быть и при новом шарике! С большой долей вероятности, кончился регулятор. На машинах с дирассом трубочка с регулятора идет совсем тонкая, и ее сечения не хватает. Но крепление самой трубки стоит проверить, естественно.

·         Срывает обратку с передних стоек.

o        Дело в том, что ситроеновский макферсон не имеет права на течь, т.е. дренажные трубки могут справится только со следами жидкости. Сколь-нибудь заметная течь неминуемо приводит к тому, что вся жидкость скапливается ниже перепускного отверстия и, когда подвеска срабатывает до упора на сжатие, происходит гидроудар, т.к. цилиндр в кожухе опускается ниже этого отверстия. Решиние проблемы лишь одно - установка ремкомплектов. Как правило необходимо сразу менять и уплотнения и буфера, т.к. последние скорее всего уже разрушены. Желательно также заменить и пробку стойки, это которая с уплотнением сверху кожуха. Подсказка: все резьбовые соединения собраны с локтайтом, поэтому пробку стойки удобней стронуть пока стойка стоит на машине и надежно зафиксирована поворотным кулаком

 Вопрос. Должна ли "зеленка" течь с регулятора обратки в таком количестве? В чем дело? 

 Напомню, что насос работает с интервалом 1-2 сек. При чем, когда насос работает под нагрузкой, то усиливается слив с обратки. 

Прав ли я, что тормозному - конец, а с регулятором тоже что-то не в порядке? 

 Какое количество жидкости должно вытекать с обратки регулятора давления? 

 Пока двигатель работает, зад автомобиля "мягкий". Стоит заглушить - зад становиться дубовый. Виновата утечка через тормозной? Перед остается мягким долго и проседает дольше(2-3 часа).Напомню,что задняя проседает за 5 минут. 

 Еще по регулятору.Такое впечатление что такая утечка не дает регулятору поддерживать давление в системе от 170 атм. ДО 145атм.Может поэтому и не слышно щелчков отсечки?

o        С регулятора, по-моему, где-то так и должно быть.  Прочитай на подольском сайте в разделе Гараж статью  о переборке регулятора. Если он старый, то диапазон  регулировки давления меняется из-за просадки пружин.  А тормозной при таких утечках однозначно под замену.  Только значала лучше промой систему, а то из-за грязи  новый быстро умрет.

·         Симптомы: насос качает не выключаясь, машина на холодную поднимается в теч. одной минуты, на горячую-может и три... при выворачивании руля до упора в любую сторону слышно как насосу становится крутиться труднее и машина поднимается значительно быстрее. После остановки мотора в нормальном положении регулятора высоты авто падает практически сразу, если же до этого поднять на макс высоту- может стоять не опускаясь несколько часов.

o        Ситуация твоя похожа на то, что сдох главный тормозной. Если у тебя при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, то это точно он.
Единстенное, что не вписывается в картину, так это то, что в верхнем положении машина стоит долго. Тогда если, нет шипения в главном тормозном есть вероятность что сдох какой-то (скорее всего задний - хотя ситроент его знает точно) корректор высоты. То, что падает зад виноват обычно главный тормозной (когла износ оного максимальный машина просто вся садится в течение 10-15 сек.), если падает только перед, то это передний корректор.
То что, при вывернутом руле быстрее подничается, то паук поднимает давление в системе на максимум.
Кстати проверить можно относительно просто. Идея проста. В цитрамоне задний контур и передний отдельные. Главный тормозной редко изнашивается равномерно. Вытачиваешь заглушку и глушишь один контур (на регуляторе давления по моему - забыл где разделение на пауке или РД). Смотришь как садится соответствующая часть. Затем проделывешь операцию с другим контуром. В любом случае вычислишь контур. Чтобы отделить главный тормозной от корректоров высоты поменяй контуры на главном тормозном местами. Тогда точно вычислишь что - главный тормозной или корректор высоты.

 

 

 

 


к началу раздела

 



Сайт управляется системой uCoz