ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Менять
LHM следует каждые два года или через 30 тыс.км. (в наших условиях – в 2 раза
чаще).
Гидравлика
должна “тикать” по крайней мере через 40-60 секунд. Если ваш регулятор давления
щелкает чаще, наиболее вероятно, что ваша центральная сфера “дышит на ладан”,
либо имеются какие-то другие проблемы в вашей гидропневматической системе.
Если у
Вас плохой компенсатор тормоза, вы периодически будете слышать шипящий звук,
когда Вы давите на педаль тормоза ( tss tss tss, yes! :-) ). Но если уровень
LHM низкий, а в системе имеется воздух, вы будете слышать тот же самый звук,
так что проверяйте уровень LHM.
Проверьте
подвеску. Запустите двигатель на холостом ходу, позиция высоты - нормальная,
подождите, пока высота стабилизируется. Надавите на бампер: кузов автомобиля
должен мягко опуститься приблизительно на 10-12 см. Продолжайте надавливать,
через несколько секунд кузов должен вернуться (поднять Вас) назад к нормальной
позиции; тогда резко отпустите его, кузов уйдет вверх (подпрыгнет), а через
несколько секунд снова вернется к нормальной позиции. Если ощущаете жесткость,
проверьте давление в сферах (включая главный аккумулятор).
Если
автомобиль сохраняет верхнюю или нижнюю позицию после надавливания, вероятно,
дефектны клапаны сферы, или, если автомобиль настолько “жесткий”, что его не
продавить вниз или настолько “мягкий”, что возвращается назад не мгновенно,
тогда – у Вас проблемы со сферами или еще хуже - с насосом высокого давления.
Гидросистема боится грязи как огня, особенно грязи свежей
(т.е. абразивной), продукты износа системе практически не страшны. Любая утечка
или разгерметизация ЛЮБОГО трубопровода приводит к попаданию грязи в систему!
Проверь, качает ли насос. Обычно это чувствуется по вибрации выходного
патрубка, да и в бачке с LHM видно, как жидкость циркулирует. Проверь затяжку
болта стравливания давления на регуляторе давления. Обрати внимание, на месте
ли запорный шарик - болт НЕ должен быть завернут до самого корпуса регулятора.
Если насос таки не качает, то, возможно (и даже скорее всего) поможет промывка
насоса.
- В условиях отечественного
бездорожья LHM лучше менять каждые 10000 км. и можно попробовать добавить
в систему антифрикционную присадку ER (насос начинает работать мягче и
тише) и очень осторожно следует относится к предложениям сервисменов
промыть систему тем или иным чудосредствам, лучшее - это своевременная
смена LHM.
- По поводу добавления присадок
в гидравлику есть опыт?Или это только теория? На мой взгляд серьезный
производитель ГСМ делает сразу же сам в предлагаемый им продукт все
необходимые добавки.
- Сам пробовал, честно. Мне
кажется то что вы говорите вполне применимо к моторным маслам и прочим
чудо средствам от всех, но Вы вспомните что представляет собой насос LHM
- обычная плунжерпара и ER всего-то уменьшает в ней трение.
- У меня «прихватывал»
гидроусилитель руля и постукивал насос. Добавил ER - насос заработал гораздо
тише, ГУР ведет себя прилично. Недавно поменял LHM, насос снова стал
постукивать и появились легкие «прихваты» руля. После добавки ER опять стало лучше. Хотя в
конференциях автохимии и масел ER активно ругают...
- Проблемы гидравлики связаны в
основном с неправильной эксплуатацией. Вовремя заменяйте LHM, прочищайте
систему, и проблем будет значительно меньше.На старых машинах 90-92 года,
как правило, грязь в системе постепенно выводит из строя корректора,
тормозной клапан и регулятор давления.Убитые шары приводят к неправильной
амортизации,и убивают задние подшипники рычагов.Восстановленные сферы
долго не ходят.Кстати,после сильного мороза старайтесь ехать медленно-этим
вы прогреете стойки и сферы,иначе они погут выйти из строя.
- подшипники рычагов умирают и
так, а вот опоры стоек и подушки подрамника действительно часто убиваются
ездой на пустых сферах. Восстановленные сферы долго не ходят.
- это
как повезет. Еще имеет смысл ставить сферы, предназначенные для
эксплуатации в сильные морозы.
- Для
автомобиля с пробегом >>100000 км, чтобы улучшить здоровье
гидравлической системы, настоятельно рекомендую менять передние стойки,
или, если есть возможность, можно только уплотнения кожухов. Проблема того
же DIRAVI на XM-е не в плохом качестве, а в конструкции передних стоек. В
макферсоне вентиляция совмещена со сбором утечек и вся эта кака идет в
общий резервуар. Когда верхнее уплотнение на стойке изнашивается от
постоянного контакта с пылью и грязью, стойка еще не течет, но уже активно
сосет грязь в систему. Даже небольшое количество пыли, которое постоянно
просачивается через передние стойки, способно очень быстро убить сначала
DIRAVI, потом тормозной, а затем корректоры (сначала задний а потом
передний). Практически, чтобы убить плунжерную пару, достаточно всего
нескольких песчинок. У задних стоек вентиляция отделена от сбора утечек и
грязь они засасывают значительно меньше. А тормозной клапан при изношеных
передних стойках будет ходить 10ткм, не больше.
- Та
пыль, которой удается просочиться через уплотнение, осядет в обратке со
стойки. Потому что тока жидкости по ней фактически нет. Для маньяков есть
гораздо более бюджетное решение - топливный фильтр, врезанный в обратку
со стоек. Но смысла особого нет. Я купил свою машину с пробегом 70ткм.
Рейка уже подтекала. Тормозной тоже. Сейчас у меня 235ткм. После замены
много чего прошлой осенью проехал 30ткм. Стойки не менял. И по тенденциям
я могу сказать: утечки увеличиваются с той же скоростью, что и на новой
машине.
- XM
должен быть мягким, но на кочках подвеску не должно пробивать и в
поворотах он не должен сильно крениться. Если двигатель работает и машина
поднялась, то на незагруженной машине можно продавить заднюю подвеску
руками почти до упора, переднюю до упора не продавишь, но она также должна
быть очень мягкой. Через две минуты (или раньше) после остановки двигателя
машина должна стать ощутимо жестче, руками ни перед ни зад уже почти не
продавить и амортизаторы уже оказывают достаточно большое сопротивление, в
исходное положение кузов возвращается очень медленно. При работающем
двигателе из-под капота периодически должны раздаваться щелчки регулятора
давления, нормально, если щелкает не чаще чем через 20 сек, но хорошо,
если вообще щелкает. Если щелчков нет совсем, следует педалью газа немного
увеличить обороты двигателя и слушать, если щелчки появились, значит очень
велики утечки и насос не справляется. На стоящей машине нужно сильно
нажать на педаль тормоза, чтобы продавить ее дальше упора. Если при
щелчках будет ощущаться пульсация педали, главная сфера требует срочной
замены.
- Что надо иметь в дальней
поездке в машине из ремонтных материалов чтобы восстановить герметичность
гидросистемы? Или в дороге это непосильная проблема и нужны условия
мастерской?
- Если есть возможность и вы
отправляетесь в дальнюю дорогу (~2000км), то можно прихватить пару сфер.
Остальное - как в обычной машине.
- Запас жидкости и рем. комплект
из трубок и резинок я бы брал обязательно. Но к этому добавь ремень
генератора и гидронасоса.
- Что можно самому (на случай
если окажусь на берегу озера а вокруг никого...)
- А на берегу озера, если есть с
собой домкрат и необходимая мелочевка, можно устранить практически все.
Насчет замены трубок высокого давления - у меня BX16TRS 83г. и ни разу за
три года эксплуатации ни одна трубка высокого давления не лопнула.
Поэтому по замене или пайке ничего сказать не могу. Ну и естественно
осмотр - первейшее дело. Любой потек или сырость - дави в корне.
- Осмотр показал, что трубка от
насоса к дистрибьютору имеет 2 свища, через которые кровь марсиан под
давлением в 150 атм. орошает КПП и все остальное. Мы, наивные, пытались
наложить на свищи бандаж. Тщетно, против 150 атм. не попрешь......
- Надо с собой возить горелку китайскую
(у нас на рынке - 200р стоит, а кому не нравится китайская - тогда
фирменную - 20 уе) - (паяльником на морозе не прогреть!), припой, канифоль
и медный провод (одножильный диаметром около 1мм, либо толстую медную
трубочку (разрезанную) - либо проводом обмотать либо трубочку нацепить -
и пропаять. Итого на заделку вашего хм-хм.. ушло бы около часа -
полутора... не мало, но стоимость такого набора СИЛЬНО меньше стоимости
эвакуатора. Кроме того, если замерзаете - включаете горелку в салоне (там
же паяются трубочки) - но не при езде естественно, а при ремонте) - за
полчаса салон несколько прогревается даже в -15. Места ентот набор много
не занимает, а польза от него.... А вообще надо переходить на медные
трубочки – они почти вечные...
