ДВИГАТЕЛЬ

· Для проверки двигателя разгоните его до 3000-3500 оборотов в минуту и резко снимите ногу с педали газа, одновременно наблюдая выхлоп. На новых двигателях Вы не должны видеть никакого дыма вообще, на двигателях со средним износом Вы увидите очень светлый синеватый дым в течение 2-3 секунд (до 5 секунд), изношенные двигатели дымят больше чем 5 секунд, или цвет дыма будет черным. Учтите – неправильно выставленное опережение зажигания или неотлаженный карбюратор могут привести к ложным результатам.

· Как правильно измерить компрессию?

o При измерениях компрессии надо соблюдать следующие правила. Двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Дефекты и неисправности бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии:

Неисправность	Признаки неисправности	Величина компрессии, МПа
		Полностью открытая дроссельная заслонка	Закрытая заслонка
Неисправности нет (норма)	-	1,0-1,2	0,6-0,8
Трещина в перемычке поршня	Синий дым выхлопа, большое давление в картере	0,6-0,8	0,3-0,4
Прогар поршня	То же, цилиндр не работает на холостом ходу	0-0,5	0-0,1
Прогар клапана	Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках	0,1-0,4	0
Деформация клапана	То же	0,3-0,7	0-0,2
Залегание колец в клапанах поршня	То же с синим дымом выхлопа, большим давлением в картере	0,2-0,4	0-0,2
Задир на поверхности цилиндра	То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра	0,2-0,8	0,1-0,4
Переобогащение смеси	Затруднен запуск, черный дым выхлопа	0,5-0,8	0,3-0,4
«Зависание» клапана	Цилиндр не работает на холостом ходу	0,5-0,8	0,1-0,3
Дефект профиля кулачка распределительного вала	То же	0,7-0,8	0,1-0,3
Естественный износ поршневых колец и цилиндров	Повышенный расход масла	0,6-0,9	0,4-0,6
Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами	Повышенный расход масла, синий дым выхлопа	1,3-1,6	1,0-1,4

• измерение компрессии удобнее делать вдвоем, но можно и одному, если зафиксировать дроссельные заслонки в открытом положении (например, положить на педаль газа кирпич) и включать стартер из-под капота (подачей "+" на реле). Прогреть мотор до рабочей температуры (лучше поездить), вывернуть все свечи, снять центральный высоковольтный провод с крышки распределителя и обеспечить его контакт с массой. Плотно вставить (ввернуть) компрессометр в свечное отверстие, плавно нажать до упора педаль газа (при наличии помощника) и включить стартер. Как только давление перестанет возрастать, стартер выключить. Желательно сделать две серии измерений в обратном порядке (т. е., от 1-го к n-му цилиндру и от n-го к первому). ВНИМАНИЕ! Для машин с инжектором перед измерением очень желательно отключить топливный насос (обычно выниманием соответствующего предохранителя). Это особенно важно, если в системе присутствует нейтрализатор. Для машин с МПСЗ необходимо обеспечить контакт всех свечных ВВ проводов с массой (например, подсоединить провода к вынутым свечам, свечи положить на массу) или каким-либо способом отключить генерацию импульсов высокого напряжения.

· скоро пробег 90ткм При ТО на сервисе сильно рекомендовали заменить ремень ГРМ. Что вы об этом думаете?

o Наши условия эксплуатации считаются жесткими, для них в буржуйской книжке замена через 60 тыс предписана. Помимо ролика, еще можно придирчиво осмотреть шкивы - у меня на Гольфе шкив помпы был дюралевый (или другой сплав алюминия) и сильно подъеденный, он быстро разбил ремень, который и 40 тыс даже не отъездил - зубья срезало. Хотя Гольф был немолодой, 87 года.

o Менять: ремень ГРМ, ролики натяжителя.
и поменяй сальники распредвала и коленвала, спокойнее будет

o по пробегу - в самый раз. Официальная рекомнедация для всяких там Европ - 120 т.км. "Тут" рекомендуют раньше, бо были случаи обрыва ... не доживая до 100 тык .. По обычной практике - ролик через раз. Если решения принимать по ходу дела, то посмотреть гладкая ли поверхность ролика, (без "ступенек"). Если чисто, то можно "как обычно", иначе - менять. Стоимость не пугающая ~$20 Опять же по ходу - сальники распредвала и коленвала (при первой замене практически не бывает) $8-10 за штуку.

· машина плохо заводится, и сначала идёт синий дым, потом глохнет и со второго раза ратотает более менее нормально. Жрёт масло как... на 1300 км. ~1,8л. мотор сухой, свечи мокрые, под машиной сухо, двигатель вроде бы то же сухой а масло уходит, куда?

o Скорее всего, один из м/с колпачков криво сидит. Синий дым при заводке - это они. Если поршневая, то дымит постоянно.

· BX - год назад прогорела прокладка головки . Поменял и вот опять прогорела. Некоторые говорят что была плохого качества. Подскажите какую надо ставить что-бы надолго. В citroen центре дают прокладку от 405-го 1600 говорят одинаковые

o elring бери - все хвалят. 60 баксов в www.exist.ru. Пришлось маркетинг провести. Очень рекомендую литературу почитать, как от подделок предохраниться. см. в www.elring.ru .

o Если часто прогорает, надо произвести проверку плоскостей. Также можно грешить на неправильную затяжку болтов головки. Конечно возможно и худшее -трещина -тогда необходимо на проверку трещин в мастерскую.

· Движок 150-й, молотит один клапан да так громко, что неприятные ощущения возникают. 2 дня назад вроде как тщательно отрегулировал клапана, прокладки новой не было, посадил на силиконовый чёрный герметик, также тщательно всё на место посадил, оставил просохнуть. Вчера пришёл, завожу машину - тарахтит скотина! :-(

o стучать может не только клапан...но и вкладыш.. выбери зазор в "0" на холодном моторе и заведи ..если стучит - чукайте вкладыши колена

§ Можно проще : сними свечной провод с этого цилиндра во время работы -стук ушел ))) значит проблемма не в зазоре..

· Проблема с движком следующая. Забрызгивает маслом свечи 2 и з-ю. В сервисе предложили кап.ремонт за смешные деньги или найти моторчик на замену. Для справки движок почти не дымит тоесть появляется слабая дымка в момент пуска и прогрева, масло после замены 6тыс. не доливал на середине(полусинтетика). 2 и 3 свеча вылетает примерно через тыс. движок начинает дёргаться при разгоне и перестаёт после прогрева.Движок 1.6л. (B2C)

o С чего это они предлагают кап. ремонт? Дикий разброс давления в цилиндрах? Жрет масло литрами? Может еще что-то? На 210 т.к я просто ради профилактики на этом движке поменял маслоотражательные колпачки (при этом перестали замасливаца свечи) и помотрел на цилиндры. На них остался хонинг. Лишь в 5 мм от верхнего края он был частично стерт. Ну раз уж открыл, то ради профилактики поменял кольца. Все это можно сделать в гараже. Двигатель снимать не надо.
Судя по тому что написано вполне можно остановится на замене колпачков и, для профилактики, колец (если разброс копрессии больше 1 атм.).

· Двигатель несильно подтекает по стыкам. Какова причина?

o Если поддон - то просто поставь его на герметик.

· картер в районе крепления КПП постоянно мокрил. Сальник нормальный, а вот "солдатики" полдлежали замене. Две недели назад заменил. Через три для открылась течь, причем темп снижения уровня масла возрос раза в 3. Вчера разобрал и обнаружил, что кончики этих солдатиков глубоко внутри и щель между прокладкой и крышкой подшипника коленвала около 1 см. с обоих сторон. Получилось вот что: при установке крышки с новыми резинками они вытянулись, а их кончики были мной срезаны в уровень. После прогрева движка они видимо приняли нормальное положение (сжались) и стали короче. Получается менять эти солдатики надо обильно смазывая маслом и с использованием герметика. Не наступайте на мои грабли.

o я делал без масла, но с герметиком. герметик с маслом плохо вроде уживается, наоборот - постарался от масла просушить по возможности крышку заднего коренного в месте контакта с флажками (солдатиками)

· Visa GT был подвергнут разборке двигателя.Предварительные результаты осмотра:
Цилиндр 1 - напрочь убиты кольца. Цилиндр 3 - близко к тому. 2 и 4 - вроде живые еще.
Распредвал и клапана в идеальном состоянии. Нужно заменить маслосьемные колпаки.
Предлагают следующие варианты ремонта:
Правильный - замена гильз, цилиндров и колец (мне не потянуть по деньгам)
Экономный - замена колец ( говорят нет гарантии на долговечность)
Что выбрать ???
Работы проводятся в моем гараже с привлечением опытного автослесаря ( оплата незначительна), затраты только на детали.
Да, пробег был около 150 т. (я так думаю)

• Я бы сделал так:
  Самый экономный вариант:
  кольца, изношенные гильзы (можно и б.у), резиновые кольца для гильз, шатунные вкладыши, прокладка головки, задний сальник коленвала, колпачки, ремень ГРМ (если есть)
  (20-40 т. км)
  Обычный вариант:
  все что в первом случае + второй сальник, коренные вкладыши, полукольца, все прокладки, притирка клапанов, новые болты головки блока, маслянный насос
  (50-70 т. км)
  По полной программе:
  Зависит от степени износа основных узлов. Лучше менять все. Самый дорогой вариант, лучше хорошенько подумать, а надо-ли. Еще ведь десять лет на той-же машине ездить не будешь. Неплохой вариант - собрать из двух двигателей один и по обычному варианту. Раз в три года движок можно и починить. Успехов в ремонте. Антон.
  P.S. Удивительно, но факт - на распредвалах с пробегом 150-200 тыс. км вообще никакого износа нет! Из какой-же стали их делают? Я видел жигулевские - после 30 тыс. плакать хочется.
• Ни в коем случае не ставь новые колечки в старые гильзы - : отрицательный результат обеспечен.
• А почему? Если износ невелик (в результате измерений) и, естественно, ногтем не чувствуются зазубрины? Разумеется, 150 тыс. комбинация старые гильзы/новые кольца не проходит, а надо?
• истина будет лежать посередине.... я рекомендую поменять все сальники (особенно задний коленвала - тяжко потом менять) и желательно вкладыши т.к. зазор там больше чем у новых и масло будет через них уходить - возможны задиры на зеркале после установки новых колец,даже если движок растачивали(а это видимо не требуется) если есть необходимость - новую прокладкадку под головку и поддона, ПГБ надо обязательно ставить новую,... ну в первом приближении всё, пусть господа меня поправят

o Несколько лет назад занимались капиталкой моторов для финнов.
При этом обязательно менялись следующие детали:
1. Кольца, поршни, гильзы (если есть)
2. Все сальники и прокладки, колпачки и т.д.
3. Все вкладыши. Если нет износа, то просто ставили новые номинального размера
4. Проверялась плоскость и фрезеровалась, если надо, головка блока
То есть делалось все по максимуму, так как дорого стоят:
1. Работа
2. Время, затраченное на повторные ремонты
3. Лицо фирмы, делающей ремонт и дающей гарантию
Такие моторы потом просто заменялись на машинах (у них нет номера двигателя в тех. паспорте)

· Появилась такая проблемка на BX19 : при работающем двигателе по мере прогрева загорается контрольная лампа давления масла, которая тухнет при наборе оборотов, причем чем больше двигатель прогревается, тем выше нужны обороты, чтобы лампа потухла. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблемма?

o ПРОВЕРЬ датчик давления масла! Его скорее всего пробило, при нагреве он не замыкает контакты- в нем масло...  У меня было такое уже два раза!

· Разборка двигателя моего желтенького ВХ14 подтвердила худшие предположения: провернулись два вкладыша, один из них запорол коленвал, растрескались юбки двух поршней. В связи с этим ищется "лежачий" двигатель 150С 1.36л или поршневая с коленвалом (хотя-бы тот, который точится).

o Попробуй посмотреть в www.aviso.com.ua
- По своему опыту - однозначно нужно брать б/у двигатель. Гораздо дешевле будет и еще останутся детали на будущее.Недавно полностью перебрал свой двигатель ( 1360 GT модель XY8), могу много подсказать. Spirit, 20 Сентября 1999

• спроси VIPа(телефон есть в конфе) - у него был такой же мотор и он его перебирал..
• Что можно ставить на GSA, дв-1.299 литра 81г.вып.,вместо родных маслосъемных колпачков
• На свой я поставил жигулёвские.Встали нормально.по ощущениям: на втулки напрессовались как на ВАЗ, клапана сидят(скользят)тоже прилично,ну и на глаз (при вдевании) тоже всё прилично.говорю как человек менявший эти колпачки на ВАЗах не один десяток раз, ну ещё на форде менял.
  Правда операция геморойная. На неснятом движке выпускные колпаки поменять ОЧЧЕНЬ сложно.Я менял на снятых головах.С"ёмник лучше родной с ним удобнее, с ВАЗовским я запарился (когда менял колпачки посмотрел в книгу - там изображено что-то типа вилки с кривыми зубами; на ручку давишь,вилка мыском давит на тарелку уцепляясь двумя (кривыми)зубами за распредвал; я пробовал создать по месту различные конструкции из подсобных материалов - на руках до сих пор шрамы остались;
  второй движок собирать начну - сделаю подобную вилку и страждущим помогать буду). Знакомый ездит на таких колпачках довольно долго,т.е.опыт есть.
• Некоторые раздумья:
  Чтоб долезть до колпачков надо выбить оси коромысел!Для Этого надо открутить маленький такой болтик с внутренним шестигранником посредине оси вкручен - увидишь.
  рядом с ним шпилька крепления клапанной крышки - её тоже нафиг.
  Выбивать лучше через проставку,я родной болт обратно в торец оси закручивал и через него.
  Кстати там если знаешь под болтом алюминивая шайба - хрен заметишь! - установлена, я её шилом!выковырял под ней резиновое (колечко?).у меня герметик был с ошметками колечка.
  Потом Я разсухаривал клапана свечником.Берешь свечной ключ-трубку,напихиваешь в него тряпок,ставишь на тарелку,и молотком-ХРЯСЬ! с первого раза рассухаривается.А сухарики в свечнике!
  А колпачки можно головкой на 12 вместо оправки напрессовывать.
  ДА ещё клапана притри-заодно.
• На маслозаливной крышке и на щупе появилась эмульсия в большом количестве. В чём причина и главное что делать????
• У меня такая беда была. Только вызвана была не маслом, а тосолом в масле и пробитой прокладкой. Дрянь на крышке образовывалась на стоячей машине и проходила после прогрева
• Если бы тосол попадал в масло, то это можно было бы установить по следующим признакам:
  - повышается уровень масла;
  - в расширительном бачке масляная пленка;
  - уровень тосола в расширительном бачке резко падает, появляются пузыри в расширительном бачке и мощность двигателя существенно уменьшается.
• это конденсат, у меня было тоже самое две зимы подряд, в морозы сильнее, во время оттепелей слабее. Последил месяц за уровнем ОЖ и успокоился - она никуда не уходила.
• Это конденсат от картерных газов. В системе циркуляции картерных газав есть устройство - отделитель масла, а отделителя влаги нет, при изменении температуры получается конденсат
• Белая эмульсия на щупе и конденсат на крышке маслозаливной горловины зимой явление обычное, если внутренняя полость двигателя плохо продувается отработавшими газами. При остывании двигатель внутри "потеет". После запуска вода смывается маслом и по мере прогрева испаряется и конденсируется в прохладных местах. Поездки, как правило, короткие, двигатель не прогревается. Рекомендуется после зимней эксплуатации менять масло вне зависимости от пробега.
• Эмульсия в заливной горловине, под крышкой газораспределительного механизма или в вентиляционной трубке картера образуется при коротких поездках в холодное время года и не является признаком неисправности двигателя. При длительной работе двигателя в нормальном температурном режиме указанное явление не наблюдается, то есть эмульсия самостоятельно исчезает под воздействием высокой температуры.
• Я поменял бензонасос. Месяц все было нормально, но потом стало масло вытекать из под завальцовки. Может просто герметиком поверх намазать или не поможет ?.
• Проблема на самом деле не в бензонасосе и не в крышке и даже не в масле. Проблема заключается в повышенном давлении картерных газов. Возникает это весьма часто из-за того, что решетка маслоотделительная в крышке клапанов забивается конденсатом (беловатая масса –смесь масла с водой, называется эмульсией). Вода попадает в двигатель, когда он остывая засасывает внутрь влажный воздух с улицы, на других машинах стоят специальные клапанки в сапуне, как раз против этого они и работают! В твоем случае надо для начала снять шланг сапуна на улицу, идущий к карбюратору и не забудь заткнув трубку на корпусе воздушного фильтра, куда раньше этот шланг был подключен! Часто конденсат забивает сапун в корпусе воздушного фильтра. Так что скинь шланг и поездий, разумеется предварительно вытерев масло и посмотри, потекло ли снова! Если значительно меньше или совсем пропало, то причина в забитом сапуне. Если что, придется просто снять крышку клапанов и промыть бензином сетку сапуна, она может быть закрыта щитком (несъемный), в этом случае прополоскать в бензине и все! Еще могу посоветовать хорошую мысль – соедини тройником хорошего диаметра сапун, трубку щупа и тогда только подводи к карбюратору. Как правило дает отличные результаты, разве что щуп возить будешь в багажнике. Я себе давно сделал и теперь совсем не жалуюсь, а раньше не только масло давило, но и полный воздухан накидывало масла если дать просраться по трассе. А теперь сухо как после памперса.
  Попробуй сначала очистить сапун и скинь его от карба и поездий. Тогда все будет ясно!. Давление газов на заведенном двигателе должно быть почти одинаковым в сапуне и в трубке щупа.
• Симптомы:
  Потеря мощности движка на всех режимах.... - раньше вроде нормально было. Белый дым из выхлопной трубы...-раньше не замечал. Антифриз уходит - но не на землю... - возможно в трубу - сырость есть, а то и каплет из трубы. Масло - вроде без Охл.Жидкости....Свечи – сухие, с красноватым налетом - но вроде не нагар? Поменял - не помогло .... Купил новую прокладку и болты ГБЦ думаю менять Реально ли прокладку самому менять али в сервис?
• Пробита прокладка ГБЦ - ОЖ идет в цилиндры, а не в масло. Менять однозначно. Лучше не ездить.
  Если нет опыта или опытного помощника-консультанта, инструмента, то самому лучше не лазить.
  Операция не должна занять более 1 рабочего дня. Проверить плоскостность поверхности головки.
  Докупить прокладки клапанной крышки, штанов или выпускного коллектора (проконсультируйся у того, кто будет делать), новое масло, фильтр, ОЖ (импортную!), желательно новый ремень ГРМ. Если был перегрев (кипел?) - м/с колпачки и, возможно, кольца + прокладка поддона. Выбери магазин, куда можно будет без проблем вернуть оказавшееся ненужным. О цене - обзвони несколько сервисов - тогда будет понятно - дорого или нет.
• Возможно и не прокладка, возможно проело голову - 1-ая причина, это некачественный тосол!
  Т.е. совет сверху о проверке целостности головы - проверить самым тщательным образом!
  Там появляются микротрещины - которые сразу и не видно, хотя сами следы ухода тосола должны быть видны в ввиде проеденых ржавых...у меня было такое! вылечилось шлифовкой головы и заменой прокладки. Одно "но" - при шлифовке обязательно ставить ремонтную прокладку!!! такие вещи лучше у официалов брать - разница в 5 у.е., но гарантия качества!
• Сейчас похолодает и если на маслоотделительной сетке в маслозаливной горловине появится густой слой тосольной эмульсии (этакий желтоватый гель), то можно будет констатировать, что тосол летит в масло, а не в камеры.... Но с другой стороны - а не все ли равно куда уходит тосол? Все равно же придется двигатель разбирать для ремонта :)))) Вот тогда и продиагностируешь с наивысшей точностью...
• Как определить пробита или нет прокладка головки блока?
• Какого то одного уникального способа нет (хотя, снять и посмотреть?). По ряду фактов: на выхлоп можно посмотреть - белый пар из глушителя; уход ТОСОЛа, белый налет на крышке маслозаливной горловины, щупе масла; ТОСОЛ пахнет выхлопом; дунуть компрессором в цилиндры и смотреть за уровнем ТОСОЛа в заливном - если начнет меняться значит есть утечка.
• Пробило прокладку под головкой... ничто не вечно под луной!!! прокладка просто сгнила от времени!!!! Ну, залил герметик (на время) и задумался о прокладке (не между рулём и .. ;)))) ну заказали, поменяли ... проехал буквально 1000км... смотрю - движок троит... несильно так...но стабильно (стабильно не работает один цилиндр)... методом отключения форсунок (спокойнее чем в/в проводов) обнаружил что на снятие проводов во втором цилиндре реакция слегка неадекватная - трясётся чуть больше, а обороты не падают.... решил проверить зазоры в клапанах,форсунки прочистил и т.п. всё в норме, поехал проверить компрессию -результат обескураживающий - 11,6,11,11!!!! сразу скажу:ДРУГИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕТ!!!свечи чистые, исправные, масло не ест (больше чем обычно - долива не надо..) масло TOTAL 9000 (ORIGINAL), машина никогда не вскипает!!!! температура как приклееная (в смысле её значение) в связи с этим начал опрашивать гуру.... варианты:
  1) от тосола стёрлись кольца(вариант - слетело хромовое покрытие, отожглись кольца)
  2) залегли кольца от него же
  3) поведённая голова!!!!!(типа не притёрли её перед постановкой)
  4) трещина в гильзе (гильзы оригинальные, с нуля , никто не трогал - штатные)
  (похоже, отмочить колечки - как мне кажется - самое разумное)
  Причины (по убыванию вероятности):
  1) ошибка в клапанном механизме (клапан "завис", провернулся, треснул)
  2) Залегли/лопнули компрессионные кольца, но при этом чаще всего есть сторонние проявления: дымит из
  вентиляции картера или пузыри в Тосоле
  3) Треснула гильза, но при этом 99%, что должна быть маслянная эмульсия в картере, аналогичные эффекты
  должны быть при неприлегающей головке.
  Вот собственно. Колпачки отмел, как не влияющие на компрессию.
  Cкорее всего не притертая голова и/или трещина в гильзе. Последнее более вероятно.
• Разобрал я тут двигатель (150 С),для замены м/съемных колпачков, а теперь надо менять прокладку головки блока, по-скольку я стронул голову с места, а где взять прокладку (чтоб не очень дорого)не знаю.
• Учти, что они бывают разные. Отличаются диаметром отверстий под втулки (14 или 16 мм) Еще бывают толшиной 1.2 и 1.4 мм . Неоригинальная стоит от 15 до 25, оригинальная от 30 до 40 у.е.
• Я уже нашел. Не оригинал, по-моему Бельгия (17$). Толщина 1,4 и под втулки 16 мм.
• У меня возникли проблемы с моим BX14 (двиг. 150С -лежачий). Суть проблемы: при резком нажатии на педаль газа (при работающем двигателе, естественно)из выхлопа дым как из паровоза. А недели за две до этого я обратил внимание, что при прогреве, в первый момент двигатель немного поддымливает, но через 1-2 минуты дым пропадает. И я как-то не обратил на это внимание. И еще стали подстукивать клапаны. Сначала было чуть слышно, а сейчас совершенно четко - в первом, и третьем цилиндрах (пытался прослушать). Предпологаю что развалились маслосъемные колпачки и ушла регулировка клапанов. Вопрос: Прав-ли я в диагнозе болезни? И, обязательно-ли снимать двигатель для замены колпачков? И еще: при сравнении клапанов (по литературе) с "Жигулевскими" я понял, что Жигулевские подходят почти один в один.?
• Для смены колпачков двигатель снимать не обязательно, но желательно, так как сия прочедура без снятия двигателя очень не удобна и теребует незаурядной локости и умения. Сам двигатель снимается в пределах 4 часов. Процедура не сложная (основное время отнимает отворачивание гаек приводов, что на 35) и описана в конфе не однократно. По поводу замены клапанов не жигулевские пояснить ни чего не могу. Однако по моему мнению дешевле отремонировать эту или поменять голову целиком, благо б\у запчастей достаточно.
• В оригинале колпачки вообще около 3 у.е. за штуку Так что возьми от Жигулей и не мучайся. Я конечно могу сегодня с Серегой в Москву отправить комплект испанских (около 200-250 рублей). Они даже тефлоновые, но проще взять наши. Особенно если неизвестно состояние направляющих втулок. Андрей, 10 Мая 2000
• Родные стоят около 300 руб В приличном автомагазине или есть в наличии, или в течение 2-х суток привезут любые по каталогу. В Питере так. А двигатель лучше снять. Нужна всего-то лебедка и еще один помощник.
• Чем чревата установка более тонкого сальника? Речь идет о заднем сальнике коленвала. Отразится ли это (и насколько) на сроке его жизни? Неохота часто снимать и ставить коробку :-))).
• В запчасти специально поставляется более тонкий именно задний сальник коленвала, остальные идут того же размера, что и новый. Как мне объясняли, это делается для того, чтобы он встал на другое место, там где нет натертой канавки
• Распредвал восстановить не проблема, посмотри www.PBC-tech.com , там и об экономии тоже. Я сам никому и ничему уже не верю, но это уговорили попробовать и результат - класс!
• ВХ - Пробег почти 270т. По мнению спецов, еще 100 пройдет легко. Мне стало интересно что нужно поменять после такого пробега. Перечисляю - кольца (на цилиндрах -хонинг), маслосъемные колпачки и отрегулировать 1 раз за ПЯТЬ лет зазоры.
• Подскажите где искать возможные источники шума, который идет со стороны переднего пассажира/моторного отсека. Шум напрямую связан с оборотами двигателя и напоминает легкий шелест на холостых, усиливающийся с ростом оборотов до 4-х тыс., затем резко увеличивается и переходит в рев. Выхлопная система в норме. Шумоизоляция на месте. Может быть подушка двигателя? Или пора менять шумоизоляцию? Или так и должно быть? Мотор - 2i.
• 1.проверить наличие трещин в выпускном коллекторе
  2.проверить натяжитель ремня ГРМ. Если машина с кондеем, проверить подшипник гидронасоса и генератора. Подшипники проверять при помощи снятия ремня с вышеозначеного подшипника, кроме ремня ГРМ
• Если шум от оборотов, а не от скорости меняется, то нужно смотреть движок и выпуск. Коробка стоит со стороны водителя, она исключается.
  Кстати и на вид приличный выхлоп может резонировать на оборотах. Хотя похоже, что какой-то навесной агрегат гудит. У самого V6, там справа компрессор кондея, а что на 2-шке не скажу, но симптом помирающего подшипника у тебя есть.
• Если все это еще зависит от направления поворота при езде, то может быть верхняя опора двигателя?
• Бензины лучше кормить синтетикой или хорошей полусинтетикой (как 9000). У Тоталя такая даже идея есть научная, что в синтетику необходимо добавлять децл минерального - так и получается 9000 как синтетическая с небольшими минеральными добавками.
• При - 18 завелся с небольшим трудом. При -23 не заводится даже от двух аккумуляторов. Все дело в масле - у меня 15W-40 Mobil минералка. Оно по испытаниям затвердевает при - 26. Мое при - 23 из канистры вытекало как густой клей.
• То что Мобил ето гуд но то что минералка ето плохо. Ситроен рекомендует для данного двигуна ТОТАЛЬ полусинтетику 15w-40 Во первых полусинтетика более термо-стабильная, во вторых до ремонта двигуна лил минералку но когда увидел какие она дает отложения очень растроился......

o Если ниже -35С "не приспичит", то любая синтетика 5W40 от уважаемого производителя подойдет. А если все-таки приспичит, то лей смело 0W40 (0W30)и до самоубийства дело не дойдет.

o В Новосибирске большой положительный опыт эксплуатации в сильные морозы на маслах Teboil Diamond Plus SAE 0w-40 и Diamond SAE 5w-40. Сам прошлую зиму ежедневно катался, в том числе и когда около минус 40 было.

• Хочешь ездить зимой - не жалей денег на масло.

· По залеганию колец скажите безразборный способ лечения

• Если диагностика подтвердила залегание колец (если не делал, обязательно надо сделать!)
  то для лечения данного "недуга" разработан определенный комплекс мер:
  залить в масло мягкую моющую присадку, позволяющую за определенный пробег (порядка 150 км) раскоксовать маслосъемные кольца и очистить их от нагара, - это может быть, например, "ET" FN093 на основе Fenom или "Мягкий очиститель двигателя" HG2207 фирмы Hi-Gear.
  Заодно присадка помоет гидрокомпенсаторы (если они есть) и другие детали, которые встретятся на пути, очистит все каналы системы смазки, растворит даже сложные тяжелые отложения, восстановит подвижность редукционного и перепускного клапанов.
  Вторая часть комплекса предусматривает добавление в топливный бак другой присадки, которая будет чистить и раскоксовывать компрессионные кольца, удалять нагар с клапанов, очищать рабочую поверхность камеры сгорания в процессе езды - это может быть
  "Очиститель топливной системы" HG3234
  либо "Тотальный очиститель системы питания и впускного тракта" HG3236 фирмы Hi-Gear.
  Их заливают за 1000км до смены масла
  Но предварительно можно попробовать раскоксовать поршневые кольца. Для этого необходимо выставить поршни приблизительно на одну высоту и залить через свечные отверстия в цилиндры жидкость под названием "Очиститель карбюратора" на основе Fenom FN109 или HG3207 фирмы Hi-Gear, также можно воспользоваться аэрозолью "Проникающая защитная смазка" HG 5512.
  Автомобиль, после того как свечи возвращаются на место, нужно оставить в покое на 3-4 часа.
  По прошествии этого времени свечи еще раз выворачиваются и, после продувки мотора стартером, вворачиваются обратно.
  Десять-пятнадцать километров с хорошей скоростью - и автомобиль оживает.
  После пробега необходимо сменить масло и фильтр, используя так называемые 5-минутные промывки
  - Р023, FN055, HG2205, PF-017, PF-314.
  Затем в бак следует залить состав для мягкой очистки - "Очиститель инжекторов впрыска" HG3222 или "Очиститель карбюратора - ремонтный состав" HG3207.
  Хлопотно? Да! Зато эти меры в комплексе способны вернуть компрессию на нужный уровень.
  
  

---

к началу раздела

Сайт управляется системой uCoz