Поставил передние сиденья -
RECARO из BMW M3, пришлось вырезать поперечину пола, она была очень
высокая для этих сидений. Родная поперечина была из стали 0.8, новую
сделали ниже в 3 раза (на ~ 50 мм) и из стали 2.5 + ребра жесткости и
вварили на место. Зато теперь при самом низком положении сидений можно
сесть почти на пол, с моим ростом 194 это актуально. По удобству и обилию
и глубине регулировок новые сиденья с родными Ксантийными даже сравнивать
не хочется.
Установка брызговиков на ВХ.
Ставят ли их сзади и какие ставят спереди ?
Впереди только родные (т.е.
специально предназначенные на ВХ) на двух болтовых зажимах и одном
саморезе. Стоят они около 20 - 30 у.е. за пару. На задние арки прекрасно
подходят от АЗЛК - 2141. Крепятся на саморезах к бамперу.
Какие больше по душе. Я видел
наши (от 9 по моему). Т.к. штатные крепления не предусмотрены, приходится
немного поломать голову.
На перед подходят от ВАЗ
классики на зажимах. Оригинальные - полное фуфло и стоят 60 баксов
где-то.
Сейчас продаются универсальные
(немецкие), ставятся на один зажим и пару саморезов. Но ставить –
обязательно, вид становится гораздо опрятнее (если и забрызгивается – то
равномерно по всему борту)
А где бы купить брызговики для
ХМ?
Купи советские резиновые - 70
р штука, сажаются только на саморезы. Я в свое время озадачивался - это
оказался лучший выбор, одна из моделей подходит идеально. А с пластиком
не связывайся - колется.
Не колются они, не ломаются
даже в мороз. Хотя и сделаны в Италии.
Передние точно есть в Оливье.
Задние не знаю, но вполне вероятно тоже есть. Брызговики бывают
нескольких видов (я говорю о родных). В Оливье, как правило, только
пластиковые без покраски. А вообще еще есть резиновые и резиновые под
краску. При креплении брызговиков не надейся на прочность родных скоб,
лучше посадить на саморезы, иначе зимой потеряешь.
У меня пластиковые стоят как
влитые и никуда не собираются теряться.
Купил по совету не мудрствуя
лукаво в Оливье. Цена ~1700 за все 4 шт. (пластик), если кому интересно.
На ХМ обязательно надо ставить
передние брызговики. На моем ХМе отгнило нижнее крепление правого
переднего крыла. Прям АЗЛЫК 2140 получился. Произошло сие исключительно
от большого потока песка и соли из под передних колес за 4 года жизни
машины в России. Сначала сошла краска, потом появилась ржавчина, и вот.
Так что чем платить за крыло+окраску+замену проше и правильней
обзавестись брызговиками, желательно родными, т.к. стоят они всего то 30
денег. А еще говорили - ХМ не гниет. Враки, это вы его не там мучили. А
умеючи можно и не то сгноить.
Точно, надо ставить и передние
и задние. И еще бы что-нибудь придумать для защиты передних частей задних
колесных арок (там, где у новых ВХ пошли пластиковые уголки, а у Ксантий
наклейки)
Как только я купил своего
"лягушонка", то тоже решил поставить себе брызговики. Причём
родные, резиновые, и обе пары (вперёд и назад)... Поставил... В наших
условиях передние прожили полгода - когда машина во время длительной
стоянки опускалась на твёрдый снегкрепления не выдерживали. Нижние ещё
более менее - нормально, они сделаны были на болтах, а верхние (на
пистонах) сдохли и брызговики представляли ужасные "ушки",
скрипели в поворотах... Передние пришлось снять, болезнь в задних удалось
локализовать: слева - винтовой прищёпкой от пластиковых плинтусов, слева
- саморезом в бампер. Хотя меня, как эстета - ни тот, ни другой выход не
впечатляют
На моей Ксантии стоят
пластиковые брызговики (возможно родилась с ними, не знаю, поскольку я не
первый хозяин). Проблем при посадке на твердый снег нет. Единственное
замечание - все 4 "крылышка" отогнулись назад.
Резиновые брызговики нужно
дополнительно крепить саморезами. Прям сверлить дырку и заворачивать.
А я поставил тоже родные, но
пластиковые. И стоят уже несколько лет, только один жена оторвала, но это
уже отдельная история. У нее сложные отношения с брызговиками и на Ксаре.
У отца на ХМ тоже стоит комплект пластиковых - проблем нет
В продаже встречаются
специальные мешки -это длинная лента с отдельными кармашками на
клапанах.На ней стоят с обратной стороны кнопки,а ответные кнопки
приделываешь либо к заднему борту на Хм, либо к боковине в багажнике(у
меня приделано было к боковине.) Кармашков там отдельных 5 -так что можно
в один класть инструменты,в другой банку с LHM и пр.Очень удобно-когда не
нужен,просто отстегиваешь его и оставляешь дома. Делается это все на
Тайване и стоит порядка 8-10 долларов.
Я пользуюсь простыми резинками
с крючками. Наличие 4-х петель в багажнике позволяет прижимать
практически любые предметы.
А я себе еще и петель добавил
на спинку сиденья
Сделай первый шаг и установи
закрывающиеся крышки в боковины багажника. Очень удобно. Масло, ключи,
аптечка и др. найдут свое место. Стоит все это удовольствие вместе с
монтажом по 9 ам. Рублей
Не
устаю удивляться на уваж. владельцев Ситроенов. Ну изменяет он клиренс, ну
все равно это не амфибия. 7 машин (2 бензина и 5 турбодизелей ) привезли с
гидроударом всего после одного дождика. И все рассказывают одно и то-же -
подняли машину в верхнее положение, вода по фары, но набежавшая волна (от
грузовика или автобуса ) скрыла машину под водой. И результат один -
шатуны и вкладыши под замену. Жестокая расплата за излишнюю
самоуверенность.
У
моего ВХ сильно обветрились пороги, стали почти белые, особенно впереди.
Говорят, что они покрыты какой-то пленкой. Посоветуйте, как восстановить
внешний вид.
Покрой
антигравием, если хочешь в цвет кузова, то сверху окрась в нужный цвет.
Тектиловая
аэрозоль антигравийная
Меркасол
неплох. Главное, чтобы была более "пластмассовой"
Необходимо подклеить уголок
капота (кусок не отделился, держится на волокне) и угол 5-й двери возле
номера (трещина насквозь). Какие будут рекомендации по технологии ? Да, на
скорость не влияет, но внешний вид портит.
армирование и эпоксидка, хотя
лучше поискать б/у..
Еще один способ - с помощью
термопластификаторов. Более дорогой. В этом случае с внутренней стороны
вводятся укрепляющие метал. стержни или сетка. На внешней стороне
делается разделка. Далее пластификатор (близкий по цвету) с помощью
"фена" осаживается по месту. Потом подготовка и местная окраска.
Есть спец. наполнители, с помощью которых можно добиться совпадения
цвета.
Вопрос
про холодную сварку - сейчас их много разных появилось и наши (в т.ч.
Десан), и импортные (ABRO, Loctite и пр) - что лучше? Нужна для того, чтоб
дырки в полу салона заклеить. Если точнее, то наклеить на поврежденные
ржавчиной места полоски железа. А то дырки пока небольшие, а варить
сваркой чето страшновато - вдруг это "оцинкованное ведро с
болтами" от этого сильнее ржаветь начнет.
Можно
только металл к металлу. На ржавчину - однозначно ничто нормально
держаться не будет. Только зачищать до металла, потом уже пытаться. Но,
как Вы понимаете, все это временные полумеры :(((
Если
нет желания варить, то мой совет, который проверен и не один раз.
- Зачищаешь края до металла( с заходом на "целый" ~ 3см).
- Если дырка больше 3-4см в диаметре, то делаешь накладку из
перфорированого железа(сетка)
- Шпатлюешь используя 2-х компонентную полиэфирную шпатлевку со
стеколволокном.
- шкуришь и наносишь антикор.
WD-40 – как она с резиной
взаимодействует?
WD -40 вполне пригодна для
любых применений, но основа ее - керосин, а все эти штуки хороши только
для "РЖЫ", для резинотехнических изделий лучше подходят
СИЛИКОНОВЫЕ СУПЕРСМАЗКИ для металла, резины, пластика термостойкая,
водоотталкивающая. Силиконовая смазка в отличие от любых других образует
на поверхности сплошной полимерный слой сцепленных молекул силикона,
придающего поверхности 100% водоотталкивающие свойства и исключительную
скользкость. Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты
от влаги и коррозии. Обладает уникальной адгезией к металлам, пластику,
резине, дереву, стеклу, винилу. Обеспечивает долговременную защиту, не
смывается водой.
Резинки
рекомендую смазать чистым глицерином. Хорошо продлевает срок службы
резиновых деталей в т.ч. пыльников шрусов - проверено неоднократно.
Глицерин
неограниченно растворяется в воде!
На
стоянке какая –то (матное слово) облила мне капот масляной белой краской.
Я бензином отмыл, и вроде как было ок, но проступили белесые пятна. И
моему вишневому металику они очень портят вид. Прошло уже более 2-х суток.
Как лечить ?
Если
лак не "поднялся", то можно попробовать применить HG8312
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА "МЕТАЛЛИК" от DrW, а потом нанести защитную
полироль.
"Озвучка". Сейчас
стоит штатная магнитола и двухполосники в дверях. Ставил ли кто пищалки в
штатные места в панели ? Что и как можно ставить сзади ?
Для пищалок в панели М2
предусмотрены штатные места около передних стоек. Прикрыты пласмасовыми
решетками. У меня стоят там. Их работа чувствуется.
Сзади сложнее. Наиболее оправдавший способ (по материалам из-за бугра)
установка в верхней части задних стоек. Места (по глубине)там достаточно.
Но форма динамиков в этом случае предполагается элипсная. Как звучат в
этом случае не слышал. Но предполагаю что сносно. На заводе ставили
динамики в задние двери. Такую установку видел и слышал. Тоже премлемо. В
зависимости от аудиоподготовки были варианты с раздельными регулировками
громкости впереди и сзади.
Господа, наступает зима, в
салон нужны резиновые коврики. Подскажите какие лучше подойдут. Насколько
я понимаю, родные все велюровые. Не для наших условий.
Коврики видел ну очень
симпатичные универсальные (с профилированными подрезами, а не квадратами
как обычно) - 400 с чем-то р. Там большими буквами Ситроен было написано,
хотя продают как для Волги и т.п. Самое приятное что сделаны в виде
"корыта", т.е. вода точно не прольется.
У нас резиновые, CITROEN, но
не корытом
Прогорело
старое колечко на выпускной трубе, заказал в арманде новый комплект,
пришло как заказывал, забрал - номера совпадают. Поставили мастера. Уехал.
Все нормально, только понять одного не могу - ничего практически не
изменилось :( рычит и все. Одно я запомнил - когда менял в прошлый раз
колечко было изготовлено из штампованой проволоки, а это было как литое.
Проволока
- думаю, это та же самая проволока, но покрашенная ;)
я
заказывал на glushitel.ru - мне привезли с прокладкой- в виде как раз
проволоки (5 баксов)
Оно
рычать может и не на этом стыке, а дальше по ходу. Может треснуть
выпускной коллектор. Могут лопнуть пара болтов выпускного коллектора.
Могут быть недотянуты болты, стягивающие вып коллектор с
катализатором/резонатором. Надеюсь, ты догадался ремкомплект вместе с
болтами заказать ;) ? А то на старых оно и не факт, что держаться будет...
обгорают болтики-то... Короче - на эстакаду! ;) И смотреть, где сечет...
на
фланце приемной трубы под это колечко есть посадочное место - сферическая
поверхность. Она имеет свойство изнашиваться, на сфере образуются
каверны. Новое кольцо не помогает. Пришлось сваркой наплавлять металл в
каверны и шарошкой выводить. Возможно и у тебя такое.
Кто-нибудь
пробовал открутить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора в
Ксюхе 1,6. Проблема в том что шляпки болтов глубоко утоплены и ключем
невозможно зацепиться. Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
прыгали
подобным образом вокруг БХа...пришлось снять центральный и правый подвесы
движка и движок приподнять лебедкой - болты заклиниваются и все
отворачивается. погнуть их можно но нереально - они каленые.
там
достаточно места для ключика накидного вроде 10 по типу на шарнирчике.
тяжеловато но можно, ключ надо держать под углом 90+-20 градусов
Народные
умельцы предложили использовать уксус для помощи в разъединении составных
частей глушителя, а может есть что получше для этого?
Слабоват
он - всего 9%. Нужна усусная эссенция, которую следует развести с водой
1:1
Неразведенная
тоже неплохо помогла
Необходима хирургическая
операция по удалению катализатора. Можно ли его просто выбить ломом , как я
хотел ? или надо обязательно вырезать ?
Самое
правильное поставить новый катализатор, пусть даже не родной, а т.н.
универсальный. Если жаба уж совсем душит, то не выбивать!! Лишишься
глушака и резонатора. Прогорят они. При ампутации катализатора надо обязательно
ставить пламегаситель, во-первых, продлишь жизнь глушаку, а, во-вторых,
движок будет потише работать.
насчет
катализатора - я у себя эту деталь выкинул нафиг (посмотрел - к 120 тыс
начал зарастать с краев), и вместо был вварен основной глушитель от
ГАЗ-24 ;-) Это через который трубка идет сквозная. И по диаметру
приемной/выходной труб подходил. В общем, 500 руб работа + 350 сам
глушитель. В итоге сухо и комфортно. Ксантия 2.0 Турбо
на
холостом ходу появляется запах сероводорода. Особенно после разгона и
резкого останова. Слышал это из-за попадания топлива в катализатор, имел
ли кто опыт вырезания катализатора, и замены типа резонатором - СО будет
превышать или выхлоп и так должен быть в пределах нормы.
oездили на этилированном бензине..именно когда катализатору
каюк, он начинает пахнуть сероводородом...увы..
oкатализюк - штука дорогая, и вообщем-то полезная. так что
предже чем его курочить 100 раз убедись что ему кирдык. я в свое время его
изничтожил, а потом очень жалел.... т.к. он был нормальный, а выяснилось это
только при вскрытии.основное правило -
если лямбда стоит перед катализатором , можно удалять - разницы не будет. а вот
если после или в середине , то беда - как минимум прошивку в мозгах надо будет
менять.
тоже
вырезали Но перед ампутацией надо убедиться что катализатор не жилец.
Можно проверить по давлению перед катализатором. Для этого необходимо
снять Oxygen Sensor (Лямбда-зонд) и с помощью переходника вкрутить вместо
него манометр. Далее по инструкции:
1. With engine idling at
normal operating temperature, the gauge reading should not exceed 8.6 kPa
(1.25 psi, 0,088 atm).
2. Increase engine speed to 2000 rpm. Gauge reading should not exceed
20.7 kPa (3 psi, 0,21 atm).
3. If backpressure at either speed exceeds specification, a restricted
exhaust system is indicated.
4. Inspect exhaust system for a collapsed pipe, heat distress or possible
internal muffler failure.
5. If no obvious reasons for excessive exhaust system backpressure are
found, suspect a restricted catalytic converter.
6. After completing test, coat threads of oxygen sensor (if removed) with
anti-seize compound prior to installation. Можно также проверить реакцию двигателя при
контрольной поездке с выкрученным датчиком... Диагностика
катализатора
Стекло
заднее пассажирское (электр.) на ХМ перекосило. Открыли, закрыли.
Закрылось косо. Как не пытался подправить - не получилось. Снял обшивку,
поролон, стал через дырки поправлять. Допоправлялся до того, что теперь
моторчик не включается. А стекло просто поднял руками и распёр клиньями.
Хочется верить, что моторчик живой. При нажатии кнопок что-то в нём
щёлкает. Может быть тросик заклинило.
щёлкает
термореле токоограничивающее.. так что налицо МЕХАНИЧЕСКИЙ клин.
рекомендую снять мотор и проверить без привода его крученье. потом
поставить его в дверь и посмотреть как там. если не хочется лазить - один
нормочас думаю решит эту проблему..
У
меня та же проблема - вскрыл, увидел сломавшуюся пласмассовую фигню
которая ходит по направляющей и двигает стекло к ней же крепятся концы
тросика. Причем с небольшим промежутком таким оброзом накрылись оба
задних стеклоподъемника, поиски этих пластмасок пока безрезультатны.
Застопорил стекла в верхнем положении и отключил моторчики в задних
дверях
Тросик
оторвался от пластмассовой фишки, которая, в свою очередь, вышла из
направляющей. Соответственно моторчик включается, но не крутитСкорее
всего, развалилась пластиковая фишка, которая и ездит по направляющей.
Варианты:
купить ремкомплект и поставить
купить б/у электрический стеклоподъемник и поставить
купить б/у ручной стеклоподъемник (его отдадут почти даром) и из двух собрать
один
·Чем лучше восстановить нити обогрева заднего стекла? Химии
самой разной полно, но хватает максимум на пару месяцев (при том, что стекло не
протираю).
А
это зависит от технологии нанесения препарата.Если Вы токопроводящий клей
наляпываете на трещину то от перепада температур и разного линейного
расширения , а также конденсации влаги все это держаться не будет.Необходимо
приклеить кусочек проводника токопроводящим клеем, тогда будет все ОК.А
если этого cделать
нельзя то поздно пить Боржоми.
Я с
помощью питерского клея Контактол сделал и уже год все в порядке. Делал
сторого по инструкции.
ABRO ja delal, takaja steklyannaja
banochka s kistochkoi- uje
vtoroi hozyain (hozyaika vernee) ne naraduetsa
·Примерзают
двери. Что делать?
oПобрызгать
на резиновые уплотнения силиконовой смазкой
oВэлв выпускает наряду с силиконовой смазкой,
"размораживатель резиновых уплотнений". И, если на баллоне с
силиконовой смазкой написано, что надо наносить на чистую и сухую поверхность,
то этот размораживатель предназначен для обработки уже успевших (или не
успевших) обледенеть уплотнителей.
Поделитесь
опытом кто как борется с проникновением дорожной пыли в салон? (про
пылесос расказывать разумеется не надо ) Наверное есть какие нибудь
фильтры поступающего воздуха?
Вообще,
это здравая мысль - поставить фильтр. А самый лучший фильтр, это
УАЗовский, т.н. "шапочка" - и стоит копейки, и фильтрует
нормально, и служит долго.
Берем
колготки, сворачиваем в несколько слоев и натягиваем на любой
воздухозаборник любой машины.
Сетку
на воздухозабор (типа от комаров, капрон) для защиты от листьев, а следом
за ней отступив 2-3 см запихивал поролон крупнопористый толщиной ок. 5
см.
натянуть
синтепоновый фильтр на входную решетку печки. Менять его раз в год и
проблем с пылью не будет.
Чем
болты и прочие деталюшки смазывать перед установкой? Чтобы их потом реально
можно было открутить и чтобы не ржавели. Чем смазать тормозные трубки в
местах, где они вкручаваются в шланг, например.
Медная
смазка Выдерживает температуру до 1100С, сохраняя свои свойства. По опыту
могу сказать, что на соеденении глушителя держится более 2 лет, позволяя
без проблем работать с болтами и гайками.
А
где берут?
oФИОЛ содержит медь
·Вопрос по удалителям/нейтрализаторам ржавчины Не приводит ли
их применение к еще большему ржавению в последующем (но уже под краской)? Я со
старых советских времен помню что если преобразователь сделан на основе
ортфосфорной кислаты то часть этой самой кислаты растворяет ржу, а друга- не
смытая в дальнейшем жрет металл. как то ванну (ту что в квартире в которой
моютсяот, в машине пока нету) от ржавчины отчищал. Результат - стала как
новая.... прошло полгода. Стала хуже чем была ...
oНичего подобного... Например, после обработки препаратами
типа "преобразователи в грунт" лет на несколько про ржавчину можно
забыть
oМы с
друзьями (а они у меня автомеханики) пользуем преобразователь от МарХайда.
Особенно хорошо работает тот, который в виде густого молочка. Он после
высыхания дает черно-фиолетовое покрытие металла. Если не злоупотреблять, то
даже без покраски держит воду. Но не долго. Покрывали по 2 раза, с промежуточной
сушкой и при температуре выше 16 градусов. Второй слой тоже нужно просушить не
менее суток. Потом касили
·Обивку
потолка как проще снять?
oпотолок
жесткий - снимаешь всю навеску изнутри и он отваливается. да !не тяни сильно, а то сломаешь.
·Подскажите,
плз, как правильно снять обивку потолка в Пежо 405, чтобы потом ее можно было
нормально одеть обратно ?
Оббивка
потолка в 405 не снимается и потом не одевается:)) Она демонтируется с
помощью пром.фена (клеевой состав от нагревания отходит) и приклеивается
на место спец.пеной. Так написано в мануале
Как
я делал:
Берется специальный обивочный клей (американский)
примерно 140 руб. за балон (времени на поиски материалов не было, поэтому цены
не самые низкие.), хватает больше чем на полтора потолка (у меня была 405
Mi16), т.е. с запасом.
Ткань акустическую брал (ровно 300 руб.) ненаправленную, плотную (есть
несколько магазинов, но на складе говорят можно купить по 80 рэ за метр, да ещё
и на поролоне). Ткань бывает 1.5 м и вроде 2 м шириной. При замере оказалось ,
что 1,5 м тик в тик (без учёта загиба крыши), взял её и подошла идеально,
тянется оказывается хорошо. Главное не пытайтесь отклеить всю крышу (весь мат)
т.к. это гарантированно приведёт к его повреждению. Струя клей из баллона
распыляется (выходит) как бы веером, поэтому главное держать плоскость этого
веера (баллон) под небольшим углом к плоскости поверхности, на которую
наносится. Все операции необходимо делать быстро и очень чётко, ошибки не
прощаются, отклеить практически не возможно.
Итак, по порядку.
Открываются все двери, и убирается всё мешающее (подголовники то же).
Снимается пластиковая отделка передних и задних стоек (средние можно не
снимать).
Снимается салонный свет спереди и сзади, ручки на крыше, в общем всё что
непосредственно контактирует с ОБИВКОЙ крыши.
Отдираете ткань (отходит легко).
Главное хорошо обдирается клей, который был под тканью (необходимо тереть рукой
по поверхности, как когда обдирают обгоревшую на пляже кожу).
В результате на крыше остаётся мат цвета поролона (жёлтый).
Далее, соблюдая временные рамки, указанные на баллоне с клеем двигаемся далее.
Участвует не менее 2-х человек.
Первым делом клеем проливается крыша. Клей ложится как бы сеточкой из волокон
клея, не надо заливать всплошную, должна получится крыша равномерно покрытая
этой "сеткой".
Затем так же проливается ткань, естесттттттно обратная сторона.
Пауза на подсыхание клея (см. инструкцию на баллоне).
Далее один человек садится спереди между сидений, второй подавая ткань в салон
садится сзади посередине. Ткань пополам не складывать, потом не разлепите.
Ткань берётся за углы, и углы приклеиваются к потолку, затем приклеивается над
дверями, затем около передних и задних стёкол. Далее плавными движениями, от
краёв к центру приглаживается руками, тщательно прижимая во всех ложбинках.
Пауза 20-30 мин.
Далее нащупываются необходимые отверстия и над ними прорезаются дырки нужной
формы ножом или ножницами.
Монтируется обратно всё снятое.Ууффффффффф:::::. И наслаждаетесь
охххххххх:..ренительным потолком. Лучше родного, и тише.
Citroën BX
ВЯЗКОСТЬ МОТОРНОГО МАСЛА
Температура
наружного воздуха, °C
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
10W-50
15W-40
15W-50
20W-50
*) При длительных наружных
температурах ниже -10°C SAE 10W-40 для бензиновых двигателей и SAE 10W для
дизельных двигателей.
КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА
Бензиновые двигатели:
CCMC - G4 или G5, API - SG или SH
Дизельные двигатели без наддува/ с турбонаддувом:
CCMC - PD2, API - CD или CE
ИНТЕРВАЛЫ
ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА
Бензиновые двигатели:
15 000 км
Дизельные двигатели:
10 000 км
Тяжелые условия
Бензиновые двигатели :
10 000 км
Дизельные двигатели :
7 500 км
Во всех случаях не реже 1 раза в год.
ДРУГИЕ СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА (Учесть
инструкцию по эксплуатации!)
Коробка передач:
Трансмиссионное Total BV SAE 75W-80W (соответствует API
GL5)
Автоматическая коробка передач:
В зависимости от модели DEXRON II D или специальная
инструкция