ЕЗДИТЬ ЛИ ЗИМОЙ?
Этот вопрос вообще-то встает перед каждым, кто
имеет автомобиль, и поскольку вопрос этот экономический, каждый решает его в
соответствии со своим кошельком. Кузов автомобиля, ездящего каждый день и зимой
и летом прогнивает насквозь при любой антикоррозионно обработке в условиях
Москвы примерно за пять - шесть зим. Кузов автомобиля, зимой не ездящего,
сгнивает за 15—20 лет, вот и считайте. А кроме того — аварийность..
Если уж вы
решились ездить зимой, то к зиме машину надо подготовить.
Масла.
Причиной затрудненного
пуска может оказаться масло с несоответствующей температуре вязкостью. В наших
условиях на зиму целесообразно залить моторное масло с вязкостью по SAE не хуже
10W. В продаже есть масла с зимним показателем вязкости 5W и даже ОW (производители обещают текучесть
этого масла при температуре ниже 50 градусов мороза, но это уже на любителя -
цена такого масла значительно выше всех остальных).
С другой стороны - какой
смысл заливать масло, рассчитанное на 40 тысяч километров пробега, если фильтры
желательно менять через семь тысяч? Минимум три литра вылить в отходы? Разумнее
же даже на добротном масле проезжать не более 20 тыс. км. И дешевле, и
двигателю легче. Кстати, противодренажный клапан в масляных фильтрах со
временем утрачивает герметичность, что приводит к полному сливу масла в поддон.
Износы в первые секунды после запуска становятся просто катастрофическими.
Поэтому перед зимой обязательно замените фильтр, даже если масло еще кажется
вам вполне работоспособным.
Зимой в сервисы привозят очень много машин с развороченными
двигателями. В сильные морозы вкладыши, "примерзая" к коленчатому
валу, при запуске проворачиваются в своих постелях. Как следствие, задиры
коленвала или - что гораздо хуже - оборванный шатун и пробитый блок. Густое
масло и старый фильтр могут стать причиной дорогостоящего ремонта, а то и
замены двигателя.
"Синтетика" не повредит коробке и заднему мосту.
Тем более что меняется масло здесь реже, чем в двигателях, а в некоторых машинах
дело и вовсе ограничивается проверками и доливками. Расход оправдан, даже за
счет экономии топлива.
Желательно, конечно, в механическую КП и редуктор заднего
моста залить масло с вязкостью по SAE 75W-90, можно, конечно, и 80W-90, однако
в этом случае двигатель утром надо пускать обязательно с выключенным сцеплением
и включать его только после прогрева двигателя. До -20оС масло
80W-90 не оказывает большого сопротивления, при понижении температуры оно уже
заметно густеет.
У владельцев автомобилей с
автоматической КП проблем со смазкой обычно не бывает. Как правило, там залита
жидкость типа DEXRON, рассчитанная даже на сильные морозы. Если есть желание
обезопасить автоматическую трансмиссию от экстремальных условий, лучше залить
синтетическую моторную жидкость для автоматических трансмиссий, однако надо
иметь в виду, что за один раз сменить смазку в автоматической КП не удастся,
полностью она оттуда не сливается и надо операцию проделать два-три раза, а это
уже серьезные траты, тем более, что синтетика всегда значительно дороже
минеральных жидкостей.
Система
охлаждения, отопления и вентиляции
Если автомобиль старше
пяти-семи лет, желательно промыть систему охлаждения, средства для этого
продаются во многих магазинах.
Важный
компонент подготовки машины к зиме — антифриз (тосол) в системе без течей и
плотностью не менее 30. Что это значит? На любой упаковке тосола написана
цифра. Как правило, это 40. Это значит, что ваш тосол не замерзнет при минус 40
градусов Цельсия. Казалось бы, этого для нашей зимы достаточно. Но! Не
разбавляйте “тосол” западного производства! Он, как правило, уже разбавлен на
треть под российские минус 30, но при этих самых минус тридцати — замерзает!
Тосол надежно и без проблем служит несколько лет, но от времени в нем разлагаются присадки и
он становится агрессивным к деталям двигателя.
После ночной стоянки обратите внимание на поверхность под
автомобилем в районе моторного отсека. Если вы увидели пятна от охлаждающей
жидкости, что весьма вероятно с понижением температуры воздуха - необходимо
устранить малейшую течь. Сливайте охлаждающую жидкость, снимайте патрубки и их
переходники в тех местах, где появились влажные места. Зачистите стыки,
замените негодные шланги и прокладки. Без сожаления выбрасывайте ленточные
хомуты, меняйте их на более надежные червячные. Сборку соединений системы
охлаждения необходимо осуществлять с использованием автогерметика.
Если охлаждающая жидкость помутнела, изменила первоначальный
цвет или же разбавлялась водой за время летней эксплуатации - ее лучше поменять.
Для справки: плотность рассчитанной на применение до
температуры - 40 охлаждающей жидкости должна составлять 1,078-1,083 г/см3.
Не следует экономить, заливая в расширительный бачок
отечественный "Тосол" вместо импортной охлаждающей жидкости. Материал
уплотнения насоса системы охлаждения на иномарке прослужит недолго, а смена
помпы - и хлопотное, и недешевое мероприятие
Проверьте работу системы вентиляции и отопления салона.
Смажьте и надежно закрепите тросики приводов, при необходимости замените кран
отопителя. Проверьте работу электромоторчика дополнительной помпы системы
отопления (если есть); если он не вращается - вы будете замерзать. При
постороннем шуме со стороны электродвигателя вентилятора отопителя моторчик
печки необходимо перебирать или менять целиком.
Если у вас есть фильтр вентилятора салона, к зиме
обязательно потребуется его очистка, либо замена. Забитый пухом, пылью,
насекомыми фильтр - источник неприятных запахов и причина интенсивного
запотевания стекол.
Электрооборудование.
Первое, что надо сделать,
до смешного просто - помыть двигатель и моторный отсек. Скапливающаяся грязь
электропроводна: искра уходит в неизвестном направлении - двигатель не
заводится. Грязь может остановить двигатель даже летом; зимой же, при низкой
скорости вращения коленвала (загустевшее масло и замерзший аккумулятор),
"ослабевшая" искра" не подожжет рабочую смесь в цилиндре.
По этой же причине нужно
заменить свечи. Если старые еще не выработали свой ресурс (15-20 тыс. км для
импортных, хороших фирм), то их можно оставить про запас. Летом они еще
послужат. Выбирать свечи следует с учетом пробега автомобиля: чем старее
двигатель, тем "горячее" они должны быть. При покупке свечей, и в
первую очередь, иностранных, внимательно ознакомьтесь с каталогом - подходит ли
модель к двигателю вашего автомобиля.
Свечи следует менять через определенный пробег (у каждого
автомобиля он свой) и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. После
гарантийного пробега свеча может отказать в любой момент и не важно, BOSCH она
или NGK, хотя, вне зависимости от производителя, может прослужить два или три
срока.
Кроме того, нужно проверить
состояние крышки прерывателя-распределителя, катушки зажигания и высоковольтных
проводов. При малейшем подозрении на трещину или разрыв их необходимо заменить.
Высоковольтные провода, даже самые "крутые", через сорок тысяч
километров эксплуатации выходят из строя. Выбор определяется вкусом владельца:
особой разницы между Bosch, Champion и например, нашим ХОРСом нет. Кстати, в
нормальной эксплуатации толщина изоляции (ХОРС выпускает провода диаметрам 6 и
8 мм) существенной роли не играет. Всевозможные защитные аэрозоли полезны, но
имеют и недостатки. Во-первых, обрабатывать можно только чистые провода и
приборы зажигания. Во-вторых, эффект краток: маслянистая пленка сама собирает
грязь.
Ни одна машина не заведется с грязной катушкой зажигания.
Не стоит пренебрегать элементарной проверкой
"массового" провода от кузова к двигателю.
Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали
более 60000 км - перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных
узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и
восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних хлопот пережить
зимний сезон.
Желательно проверить напряжение в бортовой сети, особенно на
тех моделях, где отсутствует вольтметр на панели приборов. При оборотах
двигателя порядка 1500 в минуту и включенном ближнем свете фар напряжение на
выводах аккумуляторной батареи должно составлять 13,6-14,5В.
Поскольку вольтметр под рукой, замерьте напряжение на
лампочках аккумулятора. Очень часто к фаре приходит от силы 9-10 Вт, что
обуславливает плохой, неяркий свет. Иногда бывает так: дальний свет отличный, а
ближний освещает дорогу еле-еле. Ищите падение напряжения в плохом контакте
провода "массы", в разъемах проводов и коробке предохранителей.
У автомобилей с переднеприводной компоновкой
рассоедините в моторном отсеке все штеккерные разъемы (начните с коммутатора),
осмотрите и зачистите контакты при наличии на них продуктов разрушения
защитного покрытия (олова), смажьте моторным маслом и установите на место, а
линию разъема изолируйте от возможного попадания влаги при помощи изоляционной
или любой другой клейкой ленты.
Владельцам машин, оснащенных впрыском топлива, особое
внимание нужно обратить на разъемы проводов, идущих к датчикам на двигателе.
Расшатанный или окислившийся разъем в цепи датчика температуры, например, может
просто извести владельца - автомобиль то заводится на холоде, то не хочет
запускаться даже с буксира. А табло на панели с надписью "Check
engine" загорится только в том случае, если колодка проводов полностью
будет разъединена.
Но самое главное — аккумулятор, “альфа” и “омега”
человеческой езды зимой. Прежде всего проверьте уровень электролита в
аккумуляторе, для чего отвинтите пробки или воспользуйтесь полупрозрачным
корпусом аккумулятора. При низком уровне электролита долейте дистиллированную
воду. После долива до требуемого уровня его
целесообразно подзарядить.
Ззатем с помощью плотномера измерьте плотность электролита. Если
плотность в ячейках сильно отличается, то лучше аккумулятор заменить. Если плотность электролита ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы,
либо подумать о замене аккумулятора. Затягивать смену состарившегося
аккумулятора не стоит - в мороз он обязательно подведет.
Если вы в этом ничего не понимаете, то отдайте
свой аккумулятор где-нибудь в ноябре в надежные руки, а для страховки купите
новый, лучше всего фирменный, зарядите его полностью и поставьте в гараже или
дома в чулане на полку — он много раз выручит вас зимой, и деньги, затраченные
на его покупку, вы никогда не сочтете потерянными.
Топливная система.
Как ни странно, но много
неприятностей может доставить зимой топливный фильтр, поскольку он, помимо
грязи, отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Фильтр меняем, не
задумываясь.
Чистка и регулировка
карбюратора перед зимой - аксиома. Ведь от его работоспособности зависит
возможность пуска в холода.
Основная причина, по
которой инжекторы (форсунки) начинают "лить" (в частности, заливая
свечи), не износ, а закоксовывание проходных каналов, игольчатых клапанов и их
седел. Можно попробовать соответствующие присадки - очистители, добавляемые в
бак при заправке.
Более радикальное решение -
прочистка на специальном стенде, который позволяет "пробить"
форсунки, не снимая их с автомобиля. Лучше совмещать эту процедуру с заменой
свечей зажигания - они обычно страдают в ходе прочистки.
Если машина эксплуатируется более трех лет, то имеет смысл
промыть бак. Хлопотно, но эффективно. Присадки хороши при небольшом количестве
воды в баке, но от комьев грязи они не избавят.
Ходовая и рулевое
управление
Для начала надо проверить,
нет ли где-нибудь люфтов, целы ли пыльники, не изношены ли сайлент-блоки.
Отдельно стоит обратить внимание на углы установки колес, если они нарушены,
ухудшается управляемость автомобиля и быстро изнашиваются шины.
Отсутствие люфтов в
подвеске обеспечивает хорошую управляемость автомобиля, что очень важно зимой.
Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых
скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных
колпачков рулевых тяг, шаровых опор и пр. Поврежденные, которые узнаются на
ощупь по чавканью в них воды с грязью, заменить. Если ко времени осмотра
какое-то из указанных сочленений износилось, что проверяется наличием люфта или
другими способами, надо заменить и его.
Тормозные колодки лучше заменить перед зимой, даже если они
окончательно не изношены. Они притрутся к диску и барабану, к тому же новые
колодки значительно эффективнее старых, а хорошие тормоза зимой не менее важны,
чем летом.
С колесами сейчас все
просто: выбор зимних шин достаточно велик. Ограничимся несколькими общими
соображениями. Непрофессионалам надо ездить на "шипах". Только
шипованные шины в какой-то мере прощают ошибки при торможении, которое, как
известно, является единственным действием по предотвращению аварии,
предусмотренным ПДД. Одно правило бесспорно:
чем шина уже, тем лучше. Широкая не успевает выдавить "кашу" из-под
пятна контакта. Машина плывет. Да и шипы надо еще воткнуть в лед.
Кузов
Незащищенный кузов очень
сильно пострадает за зиму от соляных ванн. Антикоррозионная обработка - сама
собой, но мелкие повреждения и сколы надо замазать до весны хотя бы
"мовилем". Тратиться на какое-либо суперсредство с многолетним
эффектом вряд ли целесообразно: при подготовке к покраске его будет труднее
удалить. Прежде всего это касается силиконовых и тефлоновых составов, которые
хороши на неповрежденных поверхностях.
Повреждения противошумной мастики на днище
кузова можно не восстанавливать, особенно если большая часть металла покрыта
грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже
нежелательно, потому что зимою они будут постоянно контактировать с соленым
снегом и вызовут появление коррозии.
Прочее
Если при прослушивании двигателя обнаружен
достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулировать зазоры между
кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из-за искажения фаз
газораспределения при низких температурах двигатель будет запускаться
значительно хуже.
В салоне и багажнике надо поднять коврики,
убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи, заклеив
найденное отверстие, через которое проникает вода при помощи, например,
пластилина.
Щетки стеклоочистителей - далеко не пустяк. Никто не считал,
сколько аварий произошло из-за того, что водители просто не видели, куда едут.
Заменить "дворники" надо обязательно.
Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли
он. Большинство автомобилей в так называемом люксовом исполнении имеют
утепление. Если же утепления нет, его желательно сделать, по размерам проема
капота и так, чтобы оно не касалось выпускного коллектора и не зацепляло
вентилятор системы охлаждения или кондиционера, хотя последний зимой и не
нужен.
Полезно также закрыть и радиатор от встречного холодного
воздуха, для этого пригоден и обыкновенный картон. Устанавливая защиту перед
радиатором, оставьте промежуток - на тот случай, если температура воздуха вдруг
резко повысится, вентилятор сможет протянуть воздух через радиатор для его
охлаждения.
Энтузиастам можно посоветовать закрыть двигатель и коробку
передач снизу, для этого подойдет тот же материал, что и для утепления капота.
Резон здесь такой: утепленный автомобиль быстрее прогревается после пуска, на
ходу меньше охлаждается, температура в подкапотном пространстве стабильнее, да
и на длительных стоянках тепло сохраняется дольше
Советы
Начинайте движение
неторопливо. Проехав на первой-второй передаче подольше, скажем, от 200 метров
до километра (в зависимости от мороза), дайте амортизаторам прогреться,
прокачаться. Эта небольшая "разминка" будет полезна и трансмиссии, и
мотору.
Еще одна очень маленькая
хитрость для всех – о запуске двигателя. Не торопитесь крутить мотор. Включите
зажигание, заодно – габариты или ближний свет. За пару минут малые токи
разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме.
В суровую зиму необходимы средства для быстрого запуска
автомобиля. Это, как правило, легковоспламеняющиеся парафины в аэрозольных
баллонах. Держать под рукой такой баллон нужно в первую очередь тем, у кого
аккумулятор не способен на долгую работу в условиях мороза. Заводить автомобиль
лучше вдвоем. Владелец запускает двигатель, а второй человек в этот же момент
впрыскивает струю средства в воздухозаборник воздушного фильтра. Действует
мгновенно и эффективно. Чтобы запустить мотор, достаточно лишь, чтобы
аккумулятор только "подал признаки жизни". Но всегда придерживайтесь
одновременности действия. Если запускать двигатель будете в одиночку, то все
труды ваши сойдут на нет: пока направите струю в воздухозаборник и потом
добежите до замка зажигания, эфиры замерзнут на стенках воздухозаборника.
К этой же серии препаратов можно отнести средства против
запотевания стекол. При контрасте температур в салоне и на улице запотевание
происходит регулярно. Хотя избежать его можно, если запотевшее стекло протереть
насухо. И тут знатоки советуют воспользоваться тем, что навязчивые
рекламодатели настоятельно предлагают нашим девушкам: прокладками с крылышками.
Их уникальный слой, удерживающий влагу, оказывается, позволяет отлично собрать
конденсат и предотвратить запотевание.
Сродни противозапотевающим средствам всевозможные
размораживатели. Они бывают как для размораживания стекол, кузовщины, так и
замков. Это тоже предметы не первой необходимости, но пользоваться ими намного
приятнее и удобнее, чем пластиковыми скребками.
Но все же положите в машину и скребок для льда,
а также обработайте все уплотнители средством по уходу за резиной, смажьте
замки дверей графитом или силиконовой смазкой. На всякий случай неплохо иметь в
багажнике провода для "прикуривания". Если даже они вам не
потребуются, то кому-то вы сможете помочь.
Несмотря на холод, надо иногда мыть машину. Чем чаще, тем
лучше, особенно снизу. Предпочтительнее
использовать специальные автошампуни. Они содержат воск, создают на кузове
тонкую восковую пленку, не портящую глянец, которой достаточно, чтобы от мойки
до мойки защитить металл от воздействия окружающей среды.
ГРЕТЬ
ИЛИ НЕ ГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЗИМОЙ ?
На что влияет температура
Для начала обратимся к конструкции.
Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов:
например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или
чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или
корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева
из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали
(чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный
блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим.
Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева
двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения
рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей.
Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный
зазор в цилиндре около 0,04-0,06 мм при температуре 20 градусов С. Когда
температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается
пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30 градусов С, то
зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08-0,1 мм.
При таком зазоре поршень может
стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А
двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в
цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум
станет меньше.
Конструкторы обычно стараются
уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5-1,5 мм от оси
поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу,
препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке.
Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать
полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки
поршня о поверхность цилиндра, то это вызывает ускоренный износ деталей.
Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить
его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не
все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная
топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и
работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель,
смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в
непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке
поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла,
падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают
подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель
работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает.
Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при
разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно
дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в
других сопряжениях, например, там, где алюминиевая деталь охватывает стальную
или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается
в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной
температуре (20 градусов С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при
температуре -30 градусов С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно
сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может
произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же
при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к
трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый
разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может прогреться
сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается. В
результате палец может заклинить в отверстии поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и
с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и
после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких
температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать
"масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска.
Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах
вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их
расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока.
Недостаточная смазка - одна из
основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве
двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к
моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей
вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его
спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию
низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя,
особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно
возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без
прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно
превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем
мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих
высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют
малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если
при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам
довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить
опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со
стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ
процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его
надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу,
при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура
охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40-50 градусов С (при этом
стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что
требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры
воздуха).
Да, с технической точки зрения греть
двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта,
сэкономить деньги, наконец.
Но, к сожалению, подобные
рекомендации не учитывают одного весьма важного обстоятельства, приобретающего
в последние годы, пожалуй, решающее значение. Речь идет об экологии. Холодный
двигатель всегда работает на обогащенной топливной смеси, а при этом резко
увеличиваются выбросы СО и СН - основных вредных составляющих выхлопных газов.
Отечественные двигатели, как
правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без
прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора,
чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше
обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование
не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных
веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку
ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.
ДВИГАТЕЛЬ
ЗИМОЙ
Зимой, как известно, заправляться
бензином приходится чаще: в мороз даже хорошо отрегулированный двигатель
становится очень прожорливым. Ведь для того, чтобы мотору выйти на обычный
тепловой режим, что и обеспечивает экномичность, ему приходится долго
"отогреваться". А на иных автомобилях он и вовсе не прогревается, так
сказать, до нужной кондиции.
Правда, основная тут беда не только
в том, что увеличивается расход топлива. Напомним, что только при пуске
холодного двигателя интенсивность его изнашивания возрастает в несколько раз.
Главным образом это касается стенок цилиндров, где конденсируется влага, а
плохо испаряющийся бензин "сбивает" масляную пленку. С увеличением
прогрева охлаждающей жидкости износ несколько уменьшается, но
"входит" в стадию нормального только после того, как жидкость
прогреется до 80-90 градусов.
То, что зимой двигатель прогревается
дольше, чем летом, понятно, как говорится, и ежу. Но все ли мы делаем для того,
чтобы помочь двигателю "отогреться" быстрее?
Есть несколько элементарных правил,
придерживаясь которых, можно значительно смягчить последствия холодного пуска
мотора. Во-первых, зимой нельзя ездить с неисправным термостатом. Циркулируя по
большому контуру (через ралиатор), тосол будет нагреваться значительно доольше,
нежели в варианте с малым контуром, что и регулируется исправным термостатом.
Во-вторых, перед пуском двигателя кран отопителя салона лучше прикрыть, что
тоже уменьшит "путь" циркуляции охлаждающей жидкости, а следовательно
-- позволит ей быстрее набирать температуру. Если двигатель оборудован
принудительной вентиляцией, крыльчатку вентилятора на зиму желательно снять, а
сам радиатор с внешней стороны -- прикрыть куском картона или специальным
утепляющим фартуком.
"Автоблиц" уже задавался
вопросом: как поступать после запуска мотора -- стоять и ждать, когда он
прогреется до рабочих температур, или сразу начинать движение?
Напомним, что в движении мотор
прогревается гораздо быстрее. Он быстрее переходит от потребления обогащенной
смеси к обедненной, что позволяет меньше расходовать топливо и снижает
количество масляных осадков.
Правда, многое тут зависит от того,
насколько правильно вы манипулируете воздушной заслонкой. Ее, конечно, после
того, как двигатель немного поработал "на месте", лучше полностью
открыть, а обороты поддерживать акселератором.
Через три-четыре минуты после пуска
можно аккуратно трогать с места, не нагружая двигатель, и переходить на высшие
передачи только после того, как стрелка температурного прибора перейдет отметку
40-50 градусов.
Валерий Воронков
"В одной из публикаций
"Автоблица" говорилось о том, что двигатель на стоянке прогревать не
следует. Лучше это делать во время движения на 1-2 передаче. Почему?"
При пуске холодного двигателя при
низкой температуре окружающего воздуха скорость изнашивания в первый момент в
8-10 раз больше, чем у двигателя прогретого. При этом скорость изнашивания
практически не зависит от нагрузки на двигатель. Через 2-3 минуты, если
двигатель не глохнет и не "чихает", а дорога ровная, можно начинать
движение на первой или второй передаче, т.к. двигатель под нагрузкой быстрее
прогревается. Большую скорость вращения давать двигателю не стоит из-за того,
что встречный поток воздуха замедляет прогрев, особенно масла в картере.
Суммарный износ зависит от
количества ходов поршня вверх-вниз и в конечном итоге будет значительно меньше
при движении автомобиля, чем прогрев двигателя на стоянке.
Кроме того, движение на малой
скорости будет способствовать прогреву и других узлов автомобиля
(амортизаторов, заднего моста, шин)."
К слову, одна заводка при
-18оС и прогрев карбюраторного двигателя равнозначны по износу дополнительному
пробегу автомобиля в 200-215 км, для дизеля 4-5 часам работы, что
приводит к сокращению ресурса эксплуатации.
Профессионалы советуют: как только двигатель
запустился, постарайтесь не газовать. Газуя, вы сами значительно увеличиваете
износ в силу запаздывания подачи масла к трущимся деталям. Особенно это
касается нового двигателя или после капремонта при обкатке.
Блиц-справка
Практика показала, что при пуске
двигателя при окружающей температуре +15оС масло поступает к подшипникам через
3,1 секунды, а при -10оС -- только через 60-80 секунд.
