ТРУБКИ

 

• "ОБРАТКИ" (Return Hoses)

 

• Накрылись резиновые шланги на бачке с зеленкой, один шланг толстый в который входят два тонких (они и порвались), другой потоньше- к нему подцеплен один тонкий. У большого я даже номер знаю - 955 67 454. Поможите найти их добрые людички !!!
• берёшь тдубочки(медные), спаиваешь (надеюсь, умеешь) и насаживаешь на них наконечники резиновые.. время операции - пара часов
• Я сращивал порваные участки с помощью пластиковых трубок, а для герметизации стыков использовал прозрачный силиконовый герметик. Идеально. А тот номер, что ты указал будет стоить аж 46 тугриков. Смысла нет брать новое, когда есть практика восстановления.
• В обратках давления почти нет, можешь заменить порвавшиеся шланги подручным материалом. В том числе, вожно взять кусочек медной трубки и вставить в резиновую трубочку в месте разрыва.
• Изолента и супер клей - таким образом можно временно подлечить шланги обраток гидросистемы.
• На днях меняли ВСЕ трубки гидравлике на днище - сгнили, надо менять еще все трубки на заднем подрамнике.
• Мне тоже пришлось в прошлом году, сгнили за 12 лет. Как оказалось - плевое дело. Правда вот некоторые машины (я не о тазиках) за это время вообще полностью сгнивают.
• Я наконец-то доездился. В моем БХ лопнула трубка с LHM. Как открутить я разобрался, а как запаивать, можно ли использовать всякие клеи типа "жидкие металлы". У кого есть опыт посоветуйте.
• Тормозной шланг от классики и 4 хомута помогут состыковать трубку высокого давления в случае обрыва.
• Вчистую эти трубочки не чинятся (по-моему), но можно поменять на цельнокатаные медные (продаются в магазинах запчастей как тормозные трубочки), только надо посмотреть, чтобы наружный диаметр подходил к старым штуцерам. Вот их можно паять, они не трескаются, технология изготовления известна и проста. Самое тяжелое - не сломать штатные приржавевшие наконечники (требуются хорошие ключи на 7,8,9), да и то не всегда помогает.
• Ремонт металлических трубок. Для удобства порванную трубку надо снять и вылить из нее остатки LHM , т.к. она неплохо горит. Концы, подлежащие соединению необходимо зачистить с тщанием. Один из концов развальцевать подходящим инструментом, скажем шилом или гвоздем, а второй наоборот - заострить напильником, чтобы второй плотно входил в первый. Дальше слегка нагреваем латунную проволоку, окунаем ее в буру( (белый порошок, используемый в качестве флюса) и посредством газовой сварки наплавляем проволоку на место стыка. (Уверен, что этой технологией владеет любой газосварщик.) Главное условие - это аккуратность работы, чтобы не прожечь трубку насквозь (для гарантии внутрь на время можно вставить толстую проволоку, а затем ее вытянуть, это может помочь). Место спайки должно быть толстым, равномерным и веретенообразным, это придаст прочность соединению. Если работа выполнена аккуратно, то внешний вид трубки пайка не портит, если находится на видном месте.
  Испорченное ржавчиной (точнее сказать- окислившееся) место необходимо вырезать полностью, предварительно измерив его длину, а затем сделать вставку из другой можно старой, но хорошей трубки, спаяв, соответственно, в двух местах. Если вставку не делать, то трубка получится короче и на место не встанет.
  Если трубка заржавела полностью и паять ее нет смысла, то она выбрасывается, а на ее место ставится другая, которую можно спаять из кусков (если необходимо), в соответствии с требуемой длиной и придать ей необходимую конфигурацию (т.к. материал мягкий, то гнется трубка очень легко).
  То же касается и штуцера, если его необходимо заменить (или добавить). Плохой штуцер вместе с куском трубки (мин. 6-7 см. от входа трубки до места разреза) вырезается, и на его место припаивается часть, аналогичная удаленной, но в хорошем состоянии.
  Трубки-доноры можно взять на разборке, у коллеги ситроеновода и др. Нескольких трубок средней длины может хватить на ремонт всей гидросистемы (конечно в зависимости от состояния)
  Вышеописанный способ хорош, если нет возможности (в т.ч. и финансовой) приобрести новые, фирменные, трубки или обкатать шарик на конце трубки под штуцер . На своем опыте могу сказать следующее: потратил один день не замену и ремонт всех плохих и подозрительных трубок. Самое старое место спайки - 5 лет, всего - ок. 15 шт. Последний раз паял 3 года назад. До сих пор ни одно не подводило. Таким образом ремонтировал и спиралевидные трубки в задних тормозах, намотав на трубу подходящего диаметра и припаяв штуцеры. Сейчас выглядят - как родные!
  Это хорошая возможность сэкономить ?00 $ на новых трубках, т.к. на все уйдет - пара $ на трубки-доноры и пара бутылок за работу газосварщику (возможны варианты :-) ).
• металл сильно нагревается в местах сварки и все покрытие трубок -заводское ку-ку.И данный оголенный металл не будет "жить" более года при езде по зимним улицам посыпанных солью.Или вы покрываете их химией?
• Дело в том, что латунное покрытие и будет хорошей защитой, практиески вечной. У меня сначала были сомнения по поводу того, что будут окисляться места, за пределами места спайки, но подвергавшиеся нагреву. Но, как показал пятилетний опыт, трубки окисляться на собираются. С точки зрения химии объяснить не могу, т.к. ну не химик я :-)
  Я ремонтировал ВХ, а у него в отличие от ХМ нет защитной пленки, которая обгорит и облезит во время нагревания. Поэтому здесь я ничего не скажу, по крайней мере пока не куплю ХМ :-)
• За два года третий раз меняю трубку (металлическую) от насоса на регулятор давления, последняя продержалась 6 месяцев. Все трубки были новые. В чем причина?
• проблема в регуляторе - клинит... как следствие может течь рейка.
• В моем случае причиной разрыва трубки был паук, а не регулятор.
• на сервисе высказали другую версию, поскольку трубка была
  закреплена плохо, всего в двух точках (начало и конец), причина
  ее смерти может крыться в этом, пульсирующие гидроудары. вибрации и т.п.
• У меня тут трубочка треснула, что с насоса идет на распределитель. Но, это не главное, главное - что в связи с этим случилось! В общем, заехал я к холодильщикам, нарыл у них трубку на 5 мм (родная 5.5). Наплавили они мне твердым припоем колечки, согнул я ее и поставил... Нда... Надо сказать, что до этого у меня уже одна трубка лопалась и я ставил другую, а когда треснула эта, то я временно воткнул туда резиновый шланг, что идет от регулятора к распределителю (по докам: давление в этом шланге ограничивается 85бар, а в трубке от насоса - 160-170 бар). Шланг очень эротишно пульсировал, но трое суток честно продержался. Так вот, что главное-то! Когда у меня стояли родные трубки и шланг, то насос работал примерно так - вжжжжжик....вжжжжжик....вжжжжжик...., а когда я поставил новую медную трубку, то стал работать так - вжик....вжик....вжик.... Вот я и думаю, во-первых, центральная сфера таки сдохла. Ну а во вторых, неужели родные трубки были настолько забиты грязью? А что же тогда твориться в остальных трубках???
• эту трубку я настойчиво рекомендую ставить родную или хотя бы стальную.дело в том что медь имеет меньшую прочность. Как результат - при заклинивании регулятора или неправильной настройке паука возможен обрыв этой трубки и возгорание LHM, попавшей на выпускную систему.
• трубка насос – паук позавчера хлестать начала, чем заменить?
• Сами эти трубки не трескаются. Им помогают добрые люди. Чтобы помочь, достаточно прикрутить не все хомуты. Трубка, соответственно, начинает активно дышать и рано или поздно начинает сифонить
• Временно я такую трубку себе заказывал в ремонте холодильников. рецепт таков: берется медная трубка от холодильника (она немного тоньше оригинальной), от нее отрезается кусок необходимой длины и на него одеваеются штуцеры от лопнувшей трубки. отступив некоторое расстояние от концов трубки (не меньше чем в оригинале, можно немного больше), делаем напайки твердым припоем. напайки должны быть возможно более короткими и достаточно толстыми, чтобы ни в коем случае не проходили сквозь штуцеры. после этого необходимо очистить напайки, изогнуть трубку, установить хомуты и можно ставить ее на машину. у меня такая трубка проходила достаточно долго, пока я ждал оригинальную.
  если будешь заказывать оригинальную, поинтересуйся и на счет уплотнений, т.к. в моем случае они в комплект не входили.
  уплотнения можно временно изготовить из отрезков трубки вакуубного регулятора ВАЗика.
• ВХ - заменил все шланги на стойках (подходят обыкновенные топливные сечением 4 мм).
• Теперь в системе дерьмааааа будет... Простые топливные шланги разъедаются зеленкой на раз. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
• Сделал для себя неутешительный вывод, что ни в коем случае не стоит покупать неоригинальные запчасти относящеся к гидравлике. Из двух неоригинальных трубочек обратки с передних стоек у меня порвались уже обе. Первая порвалась сразу в месте крепления к стойке - резина оказалась совсем тонкой. Вторая трубочка порвалась, как полагается, по дороге в Екатеринбург, причем порвалась там, где не ожидал - прямо посередине одной из трубок. Когда я вчера снял ее и стал осматривать, оказалось, что отверстие там сильно смещено в сторону и стенка трубки очень тонкая. С торцов трубок дефект виден небыл, но можно то, что стенка тонкая ощущается на ощупь почти по всей длине трубки.

• Лопнула трубка от насоса к регулятору.Эта трубка прикручена к двиглу на куче металлических скоб с вставленными в них сайлент-блоками. Если такой сайлент изнашивается и выпадает, то трубка начинает тереться о скобу и протирается до дыры, в буквальном смысле. Чья вина, что не следят за сайлентами? Точно уж не производителя. Он то постарался и так минимизировать возможность такого случая, поставив сайленты на каждые 5-10 см. и сделав трубку достаточно толстой, а вот разгильдяйство юзеров и мастеров приводит к плачевным результатам
• Лопнула правая задняя тормозная трубка, в том месте где скручена спиралью - восстановлению не подлежит (в трех местах сразу) видимо прогнила. Кто-то писал, что в Москве есть магазин, где можно преобрести медные толстостенные трубки.
• Та же проблема. Поставил медные, наружн. диам. 4мм, внутр. 2мм, нормально подошли. А диам. 3.5мм в нашем госте не нашел.
• Если не найдешь, могу через Питер. Проще поставить оригинал, и дешевле будет, и встанет на место.
• Во-во. Я на неродной погорел. Буквально!
• В Ситрах ипользуются трубочки 2х диаметров - 4 и 6 мм(наружный) (я не имею ввиду гидроактивные модели). Так вот: трубки должны быть цельнокатанными!!!!!!!!!! Я тут с Бронтей чуть не повторил "подвиг Истребителя" -та же трубка (тоже паяная).. думал пайка не выдержала - ни хрена!!! Треснула по шву на изгибе!!!!! Пришлось её облудить(и на то место укоротить)
• Трубочки идут 4.5 мм и 6.35 мм. У меня есть и те, и другие (и 3.5мм тоже) Но часто бывает проще и дешевле взять готовый оригинал. Андрей.
• Позвонил в Оливье спросить трубочку для правого заднего тормоза на BX-14. Мне ответили что: трубочка стоит 270 - 300 рублей, а работа по установке 80 - 100 баксов!!! ??? НУ- "Я КРИЧАЛ -ВЫ ЧТО ТАМ ОБАЛДЕЛИ ..." а мне-: там куча подготовительной работы. Но не четыре - же часа это делать! 
• Про цену на трубку не скажу, а вот насчет работы не горячись. Они работают по нормативам из заводских книжек. Написано в нормативе 2 часа, значит возьмут за два, а не за 1,5 или 3,5. Час у них 39 баков, поэтому замена твоей трубки получается около 2 - 2,5 часов. К тому же я уже говорил, что они дают ГОДОВУЮ гарантию на выполненную работу. А это всегда стоит дороже. К тому же никто не заставляет тебя ставить трубку там. Съезди к Спарту или к Гаяру. Час вдвое дешевле.
• Где можно достать или изготовить самому трубки для гидравлики на BX?
• Четыре длинные трубки в оригинале получаются около 80 уе и встают четко на свои места, так как они правильно изогнуты. А изготовленные надо еще формовать по месту. Несмотря на фирменную приспособу для развальцовки и специальные трубки, я прибегаю к изготовлению, только когда надо срочно сделать трубку.
• Медные трубочки встают как родные. Имеется положительный опыт на ВХ-14, были заменены все магистральные трубочки. Два месяца интенсивной езды проблем не выявили.
• только при условии качественной оправки для развальцовки. Имел печальный опыт. Проехал около 15 км и лег на брюхо. Вырвало трубку через развальцовку.
• Где найти 3мм медные трубки ?!
• Точный диаметр 3.5 мм. Мы их в Питере просто делаем, если нужно срочно. Есть сама трубка и приспособа для развальцовки. Андрей, 29 Декабря 1999
• Совместными усилиями похоже удалось найти поставщика МЕДНЫХ трубок с внеш. диаметром 3.5 мм (толщина стенки 0.8-1 мм). Технологию их заделки знает Илья и о ней уже писал.
• Я надеюсь,речь не идет о пайке. А то Илья о ней писал. Зачем альтернативные варианты, если можно развальцевать?
• именно развальцовку я и предполагал...а при пайке есть хитрость - надо насечку сделать (пропильчик) под колечко из проволоки.. и уж потом обпаивать... "без сковородки не работает"
• Медные толстостенные 4 мм трубки. Надфилем делаем пропил, делаем колечко из 1 мм медной же проволоки, обжимаем плоскогубцами, флюсом поливаем и опаиваем. И не надо говорить что это "ненадежно" или "пайка не выдержит" ! Если кто паять не умеет - то это да, это проблема. У Ильи весь Бронтозавр на таких, и у меня уже трубок пять заменено. А штуцера - от жигулей, прокачные, по 5 рублей за штуку. Строго по центру отверстие делается (лучше на станке) и получаем штуцер с нормальной резьбой на 10
• медные трубки покрываются окислами и на удивление почти вечные...  если сталь крутнуть по оси ( например когда штуцер с трубкой единым целым стало) - это пипец, а медную отгибаешь обратно и норма.  но они дороже...  другое дело - сейчас родные все идут покрытые пластиком, предохраняющим их вообще от всего... эти трубки пошли после рестайлинга ХМа. т.е. на пострестайлинговых ХМах с 95-го года они уже стояли. точнее даже чуть раньше,года так с 93-го появились. 
• По поводу гидравлики. Старые трубки - стальные, и проржавели насквозь(потели зеленкой). При демонтаже их не жалел, да и штуцера тоже.
• а штуцера зря - они многоразовые
• Приобрел латунные трубки диам. 4-мм
• лучше медные , цельнокатанные
• Заказал новые штуцера (латунные), длиннее на 5-мм и заменил.
• спецы сказали, что штуцера можно и железные (у меня они и стоят)
• Чем можно заменить прокладки трубок высокого давления? Вариант - вакумная резина например.
• Основной параметр вакуумной резины - ее способность адсорбировать газы, чем лучше, тем хуже и иметь низкое давление собственных паров. Она должна сохранять свои свойства и давать возможность откачивать до 10Е-6 мбар, к уплотнению магистралей высокого давления никакого отношения не имеет. Тем более растворимость в маслах.
• Брал уплотнительные трубки в прошлом году.
  Стоили от 20 до 60 рублей в зависимости от
  диаметра.
  Номера по каталогу:
  8 мм и 9 мм - 96085784, 96085785;
  12 мм - 96085783.
• берёшь любую маслостойкую резиновую трубку подходящего диаметра
  если такой нету то с большим наружним диаметром
  надеваешь на болтик и подгоняешь на наждаке
  проверено ничем не хуже родной
• очень хорошо подходят сами обратки от гидравлики - никто же не оспорит что их разъест

 

 

к началу раздела