ПОДВЕСКА и ХОДОВАЯ

 

v      Замена подшипников заднего рычага

v      Как снимать задние рычаги - http://geocities.com/bxwerkplaats/draagarmachter/draagarmlagers.html

v      PDF на стойки - http://www.rwbsmith.plus.com/citroen2/Struts/struts.pdf

 

 

o         У меня эти подшипники накрылись между Вологдой и Архангельском и 500 км я ехал в "третьей позиции" (приподнятым), чтобы колесо не терлось об арку. Когда сняли рычаг, то ролики были похожи на ученические перья - заточены с одного конца. Соответственно и гнезда были разбиты. Выточили мне втулки и с тех пор проехал уже 40 ткм. На 30 тыс. разобрал и посмотрел - состояние не изменилось, смазка набитая туда – сохранилась, на всякий случай ее обновил и поставил новые сальники (почти подходят восьмерочные, но они тоньше, лучше искать от Таврии или от грузовиков, но у всех приходится снимать наружный слой резины, т.к. диаметр чуть больше).

o         К вопросу о надежности. Требовалась замена подшипников коробки на Рено. К сожалению в оригинале и по импортным подшипниковым фирмам отдельно от коробки их найти не удалось.Поставили отечественные аналоги импортных подшипников. Они проходили 2 дня. Металл совсем сырой.

o         Возможно, если собрался менять вовремя, больше ничего и не понадобится. Часто приходится менять шайбы, на которые одеваются сальники. А так - вплоть до рычагов. Главное после установки - правильно зажать подшипники.

o         Рычаг снимается очень просто, но для первого раза повозиться придется. Задняя стойка крепится к рычагу шплинтом и проблем не возникает. Расстыковывать гидросистему придется все равно, т. к. исходя из опыта, приходится менять внешнюю и внутреннюю обоймы подщипника.
С внутренней проблем никаких. А вот с внешней ... Дело в том, что она вставляется "западло" и съемником не подлезть никак. Я брал выпускной клапан с Таврии и выбивал ее обратным ходом. Не знаю как на Ксюше, но на ХМ рычаг силуминовый. От "изрядного" старания может лопнуть.

o         Открутить одну нагнетающую трубку тормозного суппорта работа 1 минуты, а удобств!!! Зеленки вытекает при этом не более 10-15 грамм. Надо только сбросить давление в системе. Когда у меня рассыпался подшипник, ролики закусили направляющую трубку, попытка выбить из нее внутреннее кольцо подшипника, закончилась развальцовкой втулки (сняли потом ломая обойму старого подшипника). В результате все закончилось сначала шлифовкой направляющей, ее подгонкой под размер, а далее вообще заменой и еще одним подшипником (не выдержав размер, при посадке подшипника лопнула обойма). Такой ремонт не снимая рычаг мог бы стать каторгой. Конечно можно стучать лежа под машиной но это крайне неудобно, да и постоянно оглядываться при этом на тоненькую трубку, по моему, дело неблагодарное.

o         Нужно только снять суппорт в сборе и повесить рядышком на трубочке, не сломав ее. А цилиндр отсоединяется от рычага и остается на подрамнике.

·         Ремкомплект задних рычагов SKF VKDA 23001 - рисунок

·         Подшипник заднего рычага для (SNR  BCAB 326332B, SKF VKD 23000) - рисунок

o         Тупо нельзя. При замене подшипников задних рычагов крайне важно обеспечить нужные зазоры. Наши механики уже набили на этом руку и вместо шайб подгоняют длину распорной впулки.

§         Интересно, а как они добиваются "паралеллизма" края трубки?

·         Обрезной машинкой или на токарном станке

·         Что регулирует дистанционная шайба в заднем рычаге (там, где пресловутые подшипники)? Можно ли без нее обойтись?

o         Дистанционная шайба ставится обязательно, с наружной стороны рычага между подшипником и втулкой. Дистанционные шайбы подобраны под каждый рычаг свои ( размер идет с шагом 0,05). Сальники если не получилось аккуратно вынуть или они повреждены лучше ставить родные ситроеновские - они синего цвета. Не рекомендую запресовывать подшипники молотком, я лично использую специальное приспособление - оно сделано в виде прутка с резьбой на обоих концах, на который одеваются оправки и гайки, завинчивая которую и производим напрессовку. Толщина дистанционной шайбы подбирается из разницы длины трубки и растояния между торцами втулок . разница должна быть 0,2. т.е. если правильно собрано и правильно подобрана дистанционная шайба то трубка не должна выступать из втулок, а быть немного утоплена (на 0.2 мм). Это сделано вообще для устранения осевого перемешения подшипников т.к. конические подшипники не любят этих осевых перемещений (перекашиваются и происходит выкрашивание роликов и беговых дорожек). Шайбы должны быть на фирменной техстанции или можно выточить из стали не хуже Ст 45 и шлифануть на необходимую толщину (положить на магнитную плиту шлифовального станка)

o         Если действительно поменяли подшипники ступицы, то не те поменяли. Надо менять подшипники рычага, вместе с сальниками и новой смазкой обязательно, возможно с шайбами и втулкой.

§         Менять рычаги?

·         Это уже крайняя мера, но бывает и до этого доездятся. Рычаг под замену, если все разбито вокруг подшипника. Возможно, удастся ограничиться посадкой в рычаг уплотнительного сальника на герметик.

o         Снять, посмотреть на рычаг, если выработка на рычаге большая, где подшипники сидят - менять...

o         При замене рычага желательно заменить и подшипники, т.к. стоят они около 20$ за штуку. Новый рычаг стоит немеряно, поэтому есть смысл взять на разборке, с условием, что проверишь и вернешь, если что. О замене задних мостов при нормальной эксплуатации не слышал.

o         Шатать колесо, рычаг и смотреть-щупать, где люфтит. Часто при разбитых подшипниках рычага опускание машины сопровождается пощелкиваниями.

o         Лучше новые, их цена не сравнима с ценой рычага: 2 подшипника + 2 сальника = 28 у.е. на один рычаг

§         Автосервис по XM в Ижевске - нолижды ноль. Справятся по книжке?

·         Ага, особенно если взять ситроеновское руководство и приобрести все необходимые приспособы, которые там указаны. Приспособа для установки зазоров, например, стоит около 300 у.е., хотя наши мастера давно уже обходятся без нее.

o         Дело в том, что эти подшипники раб с небольшим углом поворота, т. е. ролики работают по одному месту. Со временем смазка густеет, ее просто выдавлиает из зоны контакта и ролики работают по сухому. Добавляя ТАД17 разжижаем старую смазку и она затекает в рабочую зону, да и сама ТАД неплохо смазывает и предохраняет от питинга. Таким образом можно существенно удлинить жизь подшипников.

o         Если подшипники еще живые, то продлить их жизнь можно вышеописанной операцией. Если же они скрипят, то поверхность качения УЖЕ испорчена и ее НИЧЕМ не восстановить. Максимум что выйдет из затеи - некоторое оттягивание конца ;)

o         Если они начали скрипеть, то это означает, что поверхности качения пришел кирдык, т.е. там либо коррозия, либо питтинг. Значит, уже и люфт есть, который со временем будет увеличиваться, как ты подшипник не смазывай, и рано или поздно на кочке подшипник качалки заклинит и провернет в своем гнезде.

o         Зачем наш, когда SKF стоит меньше 10 уе.

166 мм – спереди      

223 мм - сзади
допуск +10 мм / -7 мм и там и там, при работающем двигателе 

·         Самая правильная установка клиренса, это на 1см выше середины. Т.е. измеряешь расстояние до любой удобной точки на полностью лежачей машине (давления в подвеске быть не должно!!!), затем на полностью поднятой (в подвеске максимально возможное давление), вычисляешь среднее арифметическое, добавляешь один сантиметр и стараешься установить эту величину возможно более точно. Главное помнить, что после регулировки надо руками сначало приподнять машину, дождаться чтобы она начала опускатся, затем отпустить и, когда клиренс установится провести первое измерение, затем, нагрузить машину, дождаться когда начнет подниматься, отпустить, дождаться, пока клиренс установится и провести второе измерение. Искомая величина будет средним арифметическим. Если все хорошо, то измеренные величины будут отличаться примерно на сантиметр

·         Как выставить клиренс (не по Хайнесу :))
1. Опускаем машину в самое нижнее положение.
2. Измеряем клиренс.
3. Поднимаем в самое верхнее.
4. Измеряем клиренс.
5. Вычисляем среднее арифметическое и прибавляем 10мм, получаем искомое значение h.
6. Переводим регулятор в положение "норма"
7. Приподнимаем машину руками и ждем, пока не опустится, затем отпускаем и ждем, пока не стабилизируется.
8. Измеряем клиренс - h1
9. Загружаем машину и ждем, пока подниматся, затем отпускаем и ждем, пока не стабилизируется.
10. Измеряем клиренс - h2
11. Если (h2+h1)/2=h +- 5мм, значит все нормально, если нет, корректируем и переходим к п.7
12. Проверяем ручную регулировку, при необходимости корректируем.

При регулировке обязательно следить, чтобы концы тяг не касались рамок ручной регулировки. Данный алгоритм на 100% подходит для BX, XM и Xantia, для остальных немного отличается настройка ручной регулировки.

·         Зад машины стал ниже на 2-3 см от прежнего многолетнего значения. Регулировка и автокоррекция работает нормально. Есть подозрение, что просто сместился хомут на СПУ. Часто сейчас езжу по обледенелым колеям и минимум - пару раз в день поднимаю машину, чтоб не зацепиться кузовом.

o        Чтобы провернулся хомут, он должен быть совсем не затянут.

o        Клиренс может уйти по двум причинам:
1. (Самое вероятное) Приехали подшипники задних рычагов. (В этом случае он может и увеличиться, через некоторое время).
2. Приехал корректор. В этом случае сначала клиренс уменьшится, а затем машина станет самопроизвольно подниматься-опускаться.
Также на Ксантии может гулять клиренс из-за закисания пружинок, которыми какой-то эротик снабдил систему регулирования клиренса, вместо простой и понятной системы, использовавшейся с самого начала.

1.состояние сайлентов и шаровых.
2. Не загнут ли рычаг.
3. Живы ли опоры стоек.
4. Состояние ступиц и их подшипников.
5. Состояние поворотного кулака.

Сайленты передних рычагов живут очень долго. Если ставить родные - 100 тыс пройдут, а то и больше.

Стойки стабилизатора на ХМ ходят, в среднем, 60 тыс. Про Ксюшу не скажу, не знаю.

Наконечники - как повезет, шаровые тоже.

Сзади таких расходников нет. Есть только подшипники задних рычагов, но они ходят тыс 100-120, если не перегружать машину.

Примерно тыс через 200 могут приехать опоры передних стоек.

Могут умереть втулки стабилизатора.

Опорного подшипника нет вообще.

Примерно через то же время надо проверить подушки задней балки и ее подшипники

Могут разбиться посадочные места подшипников в задних рычагах - замена рычага.

Теперь о гидравлике. При нормальной эксплуатации шары (сферы) живут долго. Меняются только, когда помирают. Правда, имеет смысл передние и задние колесные сферы менять парами. Кол-во шаров зависит от типа подвески. Соответственно и расходы по их замене изменяются, в зависимости от количества. Рекомендую ставить шары для тяжелых условий эксплуатации - зимой машина будет заметно мягче.

o         Ездить можно долго... У меня около месяца текла по 0.6-1.2 л/день... Не на что было менять (в 1996 г. дело было). Лопнула по всей длине резьбы шарика. Заварил, перерезал резьбу - по сей день стоит.

o         ездий не бойся а менять надо в паре только.

o         переднюю менять, в заднюю есть уплотнения, но тоже лучше менять

·         внутренние утечки стоек - происходят через какие-то прокладки, уплотнения Можно ли их менять? или стойки неразборные и ремкомплекта к ним нет???

o         Да, но только для BX. Хоть всю стойку по частям. Если стойка потекла, то приехали. Только замена. Там не только кольца изнашиваются, там и сама стойка умирает.

·         У меня на Ксюхе появилась трещина около 0,5х50 мм на резине каждой опоры, если смотреть из-под колесной ниши, пробег 160т. Это звонок, или потерпит?

o        когда резина отошла от чашки металической — это жопа, проверить можно так — вывешиваете колесо и дергаете в разные стороны, если чашка дергается и гуляет — то писец. 

Итак если вы решили сделать это, то наверняка уже прикупили сей замечательный девайс стоимостью около 130 + 5 евро пыльник (Цены за штуку!) :) Опоры отличаются от гидропассивных разным диаметром входящик трубок высокого давления. По сути снимается все просто. Для всего потребуются ключи на 10 , 12, 13, 14, 16,18,22 +ленточноый ключ. Подставляем и приподнимаем немного домкратом нужную сторону, опускаем машину в нижнее положение, стравливаем давление ключик на 12:) винт стравки закрутили в исходное. снимаем колесо и певое поплзновение к стойке стабилизатора (такая хрень с шаровым пальцем на нижнем конце, он (нижний конец))) крепится к реактивной тяге, верхний- к самой стойке. достаточно открутить его с одной из сторон либо сверху либо снизу.(гайки на стойках могут отличаться по размеру ключей, но один фиг он не стандартный для россии на одной машине он на 18, на этой ксюхе на 16 может зависит от года выпуска , точно не знаю) Если он откручивается то будет вам счастье , если нет читаем ниже. Далее откручиваем трубку давления ключик на 14 (для гидроактивных моделей) и снимаем сферу ленточным ключем, если давление стравили хорошо то в лицо вам ниче не брызнет если плохо то хуже (когда снимал правую разовавшеюся опору то очки долго оттирал:))) Поле того как сняли сферу незабываем аккуратненько извлечь резиновое колечко. далее откручиваем гайку штока стойки ключ 22. Чрез деревяшку лупим по штоку чтоб он выше из опоры если всеж повредили резьбу на штоке то тихонечко спиливаем пилкой по металлу 2 мм штока помогает , проверял лично. После всего потребуется длинный трубчатый ключ на 13 или головка с длинным воротком. откручиваем винты которые держат саму опору это собссно все ... но! Если тяга стабили затора не открутилась берем длинную трубу около 2 метров встваляем ее между рычагом и балкой и оттягиваем со всей дури вниз (трубу нужно все время держать потребуется еще один человек ) до тех пор пока не появится возможность вытянуть шток стойки из опоры и только за тем можно откручивать винты опоры стойки, если не сделать выше пречисленного то легко сорвать эти винтики ( я вчера лично сорвал 2  :)
ну далее все просто вынимаем опору вствалем новую наживляемм ее. Стойку очищем от всякого дерьма ставим новый пыльник , отбойник тоже желательно очистить и вытягиваем шток на столько на сколько можно. Аккуратно вставляем шток в опору фиксим его гайкой одеваем пыльник на опору, ну собсно все далее в обратном порядке:)

o         Стравить давление на регуляторе недостаточно, надо еще подвеску в нижнее положение перевести (после поддомкрачивания). Тогда и стойка из опоры легко выйдет, и в глаз ничего не брызнет.  Кстати, когда я на своем Хм проводил такую операцию, стойки стабилизатора я не откручивал

§         дык я и говорю что стравливать в нижнем положении , а стойку стабаилизатора надо открутить потомучно тогда подвеска в сжатом состоянии и ниче не выходит:)

·         Тогда я не понимаю проблем с вытаскиванием штока. гайку ослабили, через дощечку тюкнули - стойка и вывалилась. Если не вывалилась - значит, давление осталось. Про стойки стабилизатора - если домкратить всю морду, то проблем нет.

o         Наши подшипники ходят плохо, в разы меньше родных. Более-менее жизнеспособной была попытка заменить подшипники на бронзовые втулки с добавлением к регулярному ТО операции по шприцеванию.

·         Смена сайлентблоков на ХМ (рисунок : http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes/26.jpg ):
1. снимаем колесо
2. откручиваем и снимаем рычаг с нижней шаровой
3. откручиваем крышку заднего сайлента ( 2 болта )
4. откручиваем болт крепящий сам рычаг
5. дергаем посильнее и вытаскиваем рычаг
6. идем к верстаку
7. один сайлент (8-ой по рисунку) выбиваю аккуратно зубилом
8. второй ( с другой стороны ) выбивал подходящей по диаметру оправкой (головкой от набора)
9. самый гимор - снять задний (9-ый по рисунку) сайлент. для этого аккуратно болгаркой разрезал его и отгибая по кругу обрезал внешнюю часть чтобы не мешалась. потом той же болгаркой аккуратно подрезал метал вдоль сайлента. и зубилом его добил. далее легкое движение молотком и все.
10. все смазывается пуш-салом
11. задний напресовывается через медную пластину, далее оправкой. в качестве оправки идеально подошел поршневой палец от Жиги.
12. чтобы напрессовать основные была собрана конструкция из длинного болта, гайки, двух огромных шайб, и двух оправок. в качестве оправок подошли обоймы от подшипников из коробки то-ли мерса, то-ли жиги, что не важно, поскольку главное, чтобы по диаметру внутреннему совпадали.
13. далее в обратном порядке ставится рычаг на место.

§         На поиски оправок и проч. при переборке первого рычага ушло часа 4, на переборку второго, вместе со съемом и установкой 2 часа. Съем/установка рычага элементарно производится из лежачего положения. И еще - основной болт окончательно затягивается только после надевании на шаровую.

·         Подскажите, пожалуйста, каким образом можно разобрать переднюю стойку ВХ. Опору со стойки я снял. Интересует дальнейшая разборка самой стойки.

o         Для ремонта стойки категорически рекомендую запастись полным набором ремкомплектов, т.е.: 1. колечки, 2. буфера, 3. гайка, 4. трубочки обратки, желательно оригинальные, 5. хомутик крепления трубочек обратки, также нужно запастись герметиком для резьбовых соединений (что-то типа locktight), желательно взять новый чехол. Мне известны три отличающихся конструкции стоек, при этом две различаются набором резинок в буфферах, но, ремкомплекты к ним подходят одинаковые, третья конструкция отличается принципиально и ремкомплект буферов на нее поставить нельзя. Последняя стойка внешне отличается тем, что на ней фиксирующий выступ выполнен в виде достаточно большого приваренного флажка.
Стойку желательно зажать в поворотном кулаке, можно прямо на машине, т.е. чехол снимаешь, а верхние крепления все наживляешь. Чтобы зажать в тисках, нужна специальная оправка, иначе либо не провернешь, либо деформируешь. Потом аккуратно, но сильно, откручиваешь верхнюю гайку корпуса стойки, используя подходящий газовый ключ (закручено на герметике!) и вынимаешь цилиндр вместе со всеми потрохами. В поршень стойки вставлен распорный стержень, который на стойках третьего типа должен фиксироваться в специальной шайбе стопорным кольцом, а в стойках первого типа просто упирается в лунку в корпусе. На стойках третьего типа отверстие упорной шайбы может разбиваться и тогда стержень может из нее выскочить и ход стойки будет на сантиметр-другой меньше. Далее надо вынуть упорный стержень из поршня и поршень из цилиндра и отвинтить гайку на поршне, которая фиксирует большое уплотнительное кольцо и буфера. Эта гайка восьмигранная и закручена также с использованием герметика-фиксатора. Я откручивал эту гайку так: несильно зажал поршень в тиски за упорную (круглую) гайку и вставил в отверстия для прохода жидкости подходящий стержень так, чтобы он упирался в обе губки тисков, затем отвернул нижнюю гайку подходящим гаечным ключем. Непосредственно под гайкой находится большое уплотнительное кольцо, которое раньше было фетровым, а в ремкомплекте идет резиновое, далее в канавке цилиндра вставлено основное уплотнение - фторопластовое кольцо. В большой ремкомплект входит комплект буферов, нижняя гайка и стопорное кольцо поршня, все их нужно менять, т.к. резина буферов обычно со временем теряет свои свойства и может даже разрушиться. Верхнюю гайку корпуса цилиндра ты все равно сомнешь, так что ее тоже желательно менять. Перед установкой на автомобиль нужно также установить на цилиндр дренажные трубки, закрепив их хомутиком. Установив цилиндр на автомобиль, проследи, чтобы он до конца зашел а гнездо в поворотном кулаке, иначе ездить будет не очень комфортно.

o         Вытаскивай верхнюю втулку с сальником

o         В тиски лучше не зажимай - поломаешь, там все гайки на герметике-фиксаторе, так что крутятся весьма туго.

·         Как заменить шаровую опору.

o         Вкратце - нужен съемник. Даже не столько для того, чтобы ее вывернуть, сколько для того, чтобы ее до конца завернуть. Иначе можно пополнить ряды тех, у кого шаровая вывернулась на ходу (далеко не единичный случай!). Ну и расклепать не забывать. А также нужно думать, чем держать поворотный кулак. Ибо он будет болтаться, и при определенных обстоятельствах можно:
1) погнуть шток стойки
2) порвать опору стойки
3) повредить рулевые наконечники и/или тяги
4) повредить рейку (подшипники рулевого вала)
Все это умозрительно/предположительно, но эксперименты лучше не ставить. Хотя, как я погляжу, экспериментаторов хватает.

o         На ВХ  - попытка открутиь шаровую на месте не удалась ни разу, даже имея приспособление для закручивания опоры. В итоге делал так.
1. Снял поворотный кулак (без суппорта и т. диска)
2. Зубилом поправил развальцовку.
3. Болгаркой подчистил края,чтобы прыснуть WD-14, срезал палец, сделал параллельные грани на корпусе опоры.
4. Зажал корпус шаровой в тиски, одел трубу на "конец" под рулевой наконечник и вперед. Можно без трубы легкими постукиваниями кувалды, но можно повредить подшипник ступицы.

o         А я вот обломался - не смог выкрутить :-(  Мой съемник представляет из себя накидной ключ выпиленный из стенки нефтепроводной трубы. Аднака, из пяти имеющихся поворотных кулаков, в одном шаровая закисла так, что чуть ключ не сломал, когда кувалдой бил. В общем, забил я на это дело и поменял кулак в сборе... :-)  Я обычно отвинчиваю на закрепленном кулаке. Если оно отвинчивается, то ни каких больших усилий прилагать не придется, главное - отогнуть бортик, иначе и ломом не открутить. :-) Но и кулак снимать - тоже удовольствие не из приятных. Болты суппорта прикипают, болт крепления к стойке закисает да и крутить его там не очень-то удобно. Короче, много лишней работы

o         Я не знаю, как на Ксантии, а у себя на ВХ я зубилом ее откручиваю. Я к чему, к тому что мазать надо новую, когда закручиваешь, чтобы не на сухую - гораздо легче потом :-).  Себе так менял и родителю своему тоже. А смазываю, потому как дрянная шаровая раз попалась.. бельгийская.. Sidem.. редкая дрянь. 10 тысяч прошла всего.

o         Надо-ли мазать новую - не уверен. Мои поменялись на пробеге 181ткм. Думаю, что 1 раз в 150-200ткм можно и несмазанную при установке шаровую вывернуть. Может быть, даже, лучше фиксатором резьбы воспользоваться. Всё-таки шаровая - не колёсный болт, не часто вывинчивается.

o         Ключ может изготовить любой слесарь, но скорее всего использовать его можно будет только для установки новой шаровой. Снятие шаровой мало-какой ключ выдержит, кроме родного, конечно. А к корпусу старой можно приварить БАЛШУЮ гайку, например на 40, взять ключ соответствующего размера, отмочить WD и вывернуть. Мне, например, так и делали. Несмотря на то, что я большой любитель ковыряться в машине самостоятельно, эту работу поручил сервисменам и не пожалел. Самостоятельное выполнение (без сварки, фрезерного станка) выглядит проблематично. Даже известная матерь не поможет.

o         В руки молоток, выколотку и пасатижи типа "грач". Шаровую грач, тянешь и по пазам шаровой молотком. Если уж совсем плохо снимаешь поворотный кулак и газовым № 5. Практически без усилий отлетает. :)) первым способом 20 минут работы, вторым 40 (больше гаек откручивать) :)

o         Снять просто. Есть несколько путей. Простой. Вынул из рычага стойку, снял пластинку, взял побольше ключ-грач обхватил им и пару ударов молотком. Вылетает как милая. Хорошо если есть подъемник или яма. Более сложный -если снимать поворотный кулак, но методика одинакова.

§         Далеко не всегда вылетает как милая

·         Подскажите как определить состояние шаровой

o         Низ колеса качать влево-вправо,потом рычаг вверх-вниз люфт шаровой будет виден(и слышен).Для большей достоверности обхвати ладонью шаровую- стук и люфт почувствуешь.

·         Впервые снимал ШРУСы: оказалось лучше всего использовать ключ из комплекта КАМАЗа на 36 (благо рядом КАМАЗ оказался), хотя нужна головка на 35, и благо была гениальная идея - закрепить колесо длинными болтами для литых дисков. Они цепляются за суппорт и держат крепко. Пару родных болтов, ввинченых не до конца в спупицу, мы в момент свернули, когда стали к ним интеллект прикладывать. .

·         Как менять ШРУС?

o         Буквально вчера его перебирал - менял пыльники!*))
1. выдерни машину на ровное - не грязное место (лучше в гараж)
2. открути гайку ступицы и крепежные болты колеса
3. подними машину и сними колесо
4. открути шаровую, чтобы можно было суппорт отодвинуть
5. с внутреннего ШРУСа сними пыльник и вытащи вал вместе с наружной гранатой (не потеряй подшипники на другом конце вала)!!!
6. далее дело техники несильным ударом молотка снимаешь сепаратор с шариками с вала(если более не нужен можешь не волноваться за их утерю), да и следи чтобы с другого конца не слетели игольчатые подшипники оберни их тряпкой или полиэтиленом (для информации в каждом подшипнике по 33 "иголки" (собирается легко!)).
7. насади новый или Б/у ШРУС не забудь про стопорное кольцо на вал надеть!! заполни полости смазкой закрепи пыльники и начинай сборку в обратном порядке!!

·         Шаровую опору от рычага отделили с помощью домкрата: подняли ее наклоненным домкратом, постучали, и она, родная, вышла. Если все знать, можно управиться минут за 20. Потом ШРУСы. Левый без проблем, а правый - подшипник промежуточной опоры рассыпался, но ШРУС мертво держит. Пришлось снимать Кпп и потом выбивать ШРУС, а затем и подшипник. Полный швах! Сегодня поеду новый искать

·         Слева впереди камбер -46 мин. (допуск -30 - +30). До встречи колеса с корейским бампером с обеих сторон было -6. Изменения налицо - 40 мин или около 4 мм по диску колеса. При движении прямо, чтобы руль не сваливался влево, приходится прикладывать небольшое усилие. В сязи с этом вопрос, можно ли с этим что-то попробовать сделать, не меняя все подряд? И имеет ли это смысл?

o         А может, правое кувалдой подправить? Слегка.

o         С большой вероятностью светит замена подрамника

o         Непонятно. Подрамник внизу, а ввалена внутрь верхняя часть колеса. Скорее, наверно, стойка погнется, чем подрамник вытянется наружу на 4 мм.

o         Ни развал ни схождение на задних колесах у ВХ не делается. Причину необходимо искать в железе.

o         В домашних условиях только так

o         Лыски чудесно удерживаются ключом, предназначенным для регулировки пальцев тормозных колодок от УАЗа, а нижний палец надо просто чем-нибудь поджать, хотя он конусный и с ним обычно другая проблема

o         Загоняешь на подъемник, поднимаешь капот, затем смотришь на опоры, в момент поднятия машины на подъемнике. Если она заметно просела -
амба, менять и срочно!

o         А может, просто рейку внизу прижало чем-то? Это имеется в виду привод , который идёт от регулятора клиренса, который у тебя не двигается, под днищем вдоль выхлопной трубы - справа, если лицом по ходу. Его трудно с чем-то перепутать - выглядит как сплющенная труба. У меня он был подклинен между направляющими. После соответствующей рихтовки направляющих стал ходить как по маслу.

o         у меня (т.е. у СХа) от долгой стоянки (около 2-х лет...) закисли регуляторы давления.
но на яме при заведеном двигателе удалось их сдвинуть (долотом и какой-то матерью :-)) - теперь все работает (тьфу-тьфу). если то же - совет: не упирайся в сами регуляторы - они мягкие...

o         ИМХО в них лучше вообще не упираться, а разобрать, промыть и отшлифовать

o         это люфт коробки, он и на новых в принципе е, когда дергаешь - смотри на вал (между внутренним и внешним) относительно внешнего кожуха внутреннего шруса. болтается/не болтается. не должно болтаться даже на чуть в идеале. с другой стороны внутренний шрус не разваливается даже совсем убитый как, например, внешний (граната) . симптом основной - подергивание при трогании (быр-быр-быр-быр) как-будто корзина сцепления кончается. далее начинается легкое погромыхивание при движении, которое не к чему привязать(например шаровая, наконечники и т.д. новые)

·         Имеем хруст-щелчки при движении с вывернутыми колесами. При развороте влево - отчетливый грохот, вправо - ну, получше-получше...
Вывешивание передних колес по одному на домкрате и вращение колес вручную и двигателем не дают такого звукового фефекету, он проявляется только при нагрузке. Но при нагрузке бывает, что хруст с биением руля и его "покусыванием" проявляется и на прямолинейном движение по чистой дороге. Собсна вопрос - кто? ШРУС? Так почему он молчит при вывешенных колесах? Сателлиты? Тогда я лучше сразу повешусь!

o         Не думаю я, что сателиты. Хотя и это тоже не смертельно, если во-время отремонтировать.
А вообще-то "покусывание" более характерно для ШРУСовых заболеваний.
Касаемо симптомов:
Если звук меняется в зависимости от попорота, значит внутренние шарниры ни при чем.
Внутреннее колесо в поворотах поворачивается на бОльший угол, следовательно левы ШРУС будет сильнее трещать в левом повороте, а правый - в правом.
Без нагрузки оно может вообще не трещать.
У моего BX, если разобрать ШРУСы, то от увиденного волосы на всем теле дыбом встают, но они перестали трещать совсем, после того, как я засыпал туда фирменную смазку (что-то типа "melier", уж и не помню), которая шла в комплекте с пыльниками. С нашим ШРУС-4 они заметно потрескивают, с супер-пупер фирменной, суперимпортной смазкой из соседнего кр00того магазина - гремят так, что ехать страшно.

o         ШРУСы однозначно. А при вывешеных колесах не будет хрустеть, т.к. сами же говорите - без нагрузки.
Сателиты - если захрустели - им все равно по прямой, по радиусу - будут издавать звук.

o         Почему молчат ШРУСЫ - при вывешенных колесах меняется место работы шариков

·         Заменены обе наружние гранаты. При крайнем левом положении руля слышно легкое похрустывание, по ощущениям - с правой стороны. Вопрос: 1.Могут ли шуметь внутренние гранаты, связан ли этот шум с поворотом колес.2. Может ли издавать неприятные звуки новый девайс (считая что он "не притерся" или что то в этом роде).
+ гранаты нормально "Забиты" смазкой, + при установке "насилия" над машиной не наблюдалось

o         Новые шуметь и трещать не должны (если новые), внутренние гранаты могут шуметь и трещать (если старые, и с большим пробегом), но не сильно. Если шум сильный - надо менять, и срочно. Меняется, кажется, весь привод, поскольку внутренние гранаты сделаны вместе с приводным валом.

o         Минимальные затраты - поменять гранаты местами(треск будет при движении назад) связано с перераспределением нагрузки. Поможет, если обойма не треснула. Внутренние гранаты работают только при обжатии(движения) подвески в вертикальном отношении

o         Новый ШРУС на то и новый, чтоб не трещщать :) Не должен он лишних звуков издавать. Может колесо цепляет за что-нибудь там? А внутренние шрусы при износе хрустеть могут, например, при разгоне.

o         у меня недавно похожее было. при ближайшем рассмотрении оказалось, что тросик привода ручника немного больше обычного торчал и колесо цепляло его при повороте. Просто рукой немного отодвинул трос в тоннель.

o         А ты с большой гайкой ничего не намудрил? Машину не катал с незатянутой?

§         От гайки зависит затяжка подшипника. А он не хрустит, а гудит, причём на скорости, а постукивать может не дотянутое колесо

o         Вообще любой автомобиль следует водить по дорогам спокойно и размеренно, но передний привод требует особо аккуратного вождения, так как при повреждении защитных чехлов шаровых шарниров, в них попадает грязь, и они очень быстро выходят из строя. Необходимо следить за состоянием этих чехлов и сразу же их менять, как только появились разрывы или всего лишь трещины. А иначе вам предстоит опять не очень дешевый ремонт. При износе шарниров слышен характерный щелкающий звук при трогании с места и переключении передач. У валов с шаровыми шарнирами эти щелчки могут быть слышны и при повороте передних колес на предельные углы

o         Поставил Spidan. Не прошло и 500км , а захрустел как ....Похоже , мне одна дорога - к оригиналу.

o         стабилизатор не рассверлишь - он каленый.  можно предпринять следующее 

1. сменить рычаг 

2. расточить в старом рычаге отверстие и поставить втулку , в которую уже болт будешь вкручивать

·         Помогите поменять пыльник на передней стойке дорестайлеговый ХМ (90 г.)

o         в принципе ничего сложного - открутить пару гаек и трубку ВД. Один удар сверху и стойка выходит. Внимание надо обратить на верхние уплотнители (два колечка различного диаметра). Их можно повредить, а найти новые тяжко. Когда обратно будешь ставить, не перестарайся с затяжкой гайки, а то потом, как придется снова разбирать, можешь ее и не открутить. Колесо наружу не вываливай, а то привод разберется. шток продави и уводи вперед (или назад), но не наружу!

·         Прошу объяснить конструкцию передней опоры, если рвется резиновая подушка то менять необходимо только ее или она является единым целым с той канителью куда вкручивается сфера

o         она является общим. короче это вся та хрень которая прикручивается из под капота к стаканам 4-мя кайками, через нее идет шток от стойки снизу (сверху большая шайга) и в нее же вкручивается сфера. штука это композитная и довольно хитрая, так что толко оригинал

 

СТУЧИТ и ПЛОХО ЕДЕТ...

·         На любой не совсем ровной дороге слышно постукивание передней стойки. Причем это не стабилизатор и не всевозможные шаровые пальчики. При вывешивании и съеме колеса стук прослушивается из самой стойки при легком ее покачивании вверх-вниз. Может кто знает, как определить: стук в стойке или опорной подушке? А если стучит сама стойка - есть ли там внутри какая-нибудь гайка, которая может открутиться и можно ли до нее добраться чтобы подтянуть?

o         Вывеси машину,подвеску в замену колеса и посмотри внимательно в верхнюю часть арки над колесом-есть ли надрывы в резинке по периметру...

·         Что стучит в передней подвеске на мелких ямках/бугорках?

o         У меня тоже стучало - поменял стойку стабилизатора перестало (было слево), теперь стучит справа - надо будет тоже поменять

o         тяги (стойки), крепящие стабилизатор поперечной устойчивости к стойкам передней подвески, имеют на концах шаровые шарниры, которые находятся в непрерывном движении, поэтому быстро изнашиваются. Проезжая по неровной дороге, прислушивайтесь, нет ли характерного постукивания.

·         не нравится "посторонний" шум при работе подвески - стуки, металлические похоже не разбитые втулки стабилизатора, но не они

o        Скорее всего, это втулки стабилизатора

o        Наконечники рулевых тяг тоже могут стучать.Стук звонкий.

o        Там много чего может стучать. . .Я веду борьбу со стуком уже два года. Поменял шаровые, сайлентблоки рычага и стабилизатора, ремонтировал рейку.Каждый раз наступало улучшение, но не оончательное. Теперь остался еще внутренний ШРУС. Надеюсь на передышку :))

·         Насколько труднодоступны в приобретении стойки стабилизатора устойчивости на ВХ14?

o         Нет проблем - есть итальянские и немецкие. Стойки умирают довольно часто и поэтому всегда держу в наличии. Андрей

·         слышен какой-то стук при переезде поперечных неровностей

o         У меня такое на БХ было. Причина была в передних сайлент-блоках, через которые задний мост крепится к кузову

o         Ага, а потом рассказывать всем какая редкостая гадость этот ситроен.
Лучше найди на разборке необходимые детали от более свежего оригинала, или закажи родные. Поверь, детали на Ситроен не так уж и дороги. Или после покупки на разборке дозаказать всякую мелочь. Мне кажется там немного деталей. Рычаг, сайленты, да шаровая. Вроде все. Или у тебя ступица гремит, так тут поставь новый подшипник и забудь лет на 7-10 об этом.

o         У более свежего рычаг будет без подшипников. Так что поставь новые подшипники, сальники к ним и правильно выбери зазоры. Замени сайлент блоки.

o         Передние стойки имеют резиновый сальник вокруг поршня, и когда поршень становится сухим, резина слегка скрипит. Поднимите подвеску на полную высоту, выверните руль (сначала в одну сторону, затем – для другой стойки – в другую). На поршне имеется защитное покрытие. Поднимите его  и слегка смажьте проникающей смазкой или LHM.

o         Ступичный и может еще подвесной подшипник привода такой эффект давать.

o         очень похоже на подшипник ступицы, к тому же весна, они как раз после зимы часто умирают

o         М.б. опора двигателя касается корпуса

·         Появившейся гул в районе переднего колеса, особенно усиливающийся на плавных поворотах на средней скорости, говорит о выходе из строя подшипника переднего колеса. Поставив подпорки под задние колеса, подымают подозрительное колесо. И покрутив колесо рукой, убеждаются Что именно подшипник этого колеса источник гула. Подымите для контроля другое колесо и сравните для контроля. Так как из салона автомобиля не очень ясно с какой стороны гудит подшипник.

·         При движении (нерегулярно , преимущественно при разгоне) появляется вибрация и "биение" . Источник предположительно где-то в районе переднего правого колеса. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.

o         Рассыпался подшипник пром.опоры или внутренняя часть привода.

§         Для всех интересующихся: оказалось ни то, ни другое. Срезало стопорную шайбу на правой полуоси. Для ликвидации оказалось достаточным разобрать и поставить новую.

·         промопора. У меня сейчас она убитая, могу описать симптомы. Мне её повредили в середине марта (в сервисе меняли сцепление, не поставили на место крышку подшипника, он остался открытым), в апреле я это заметил. Гул и вибрация появляется на оборотах больше 2000, но ТОЛЬКО под нагрузкой.

·         ХМ: на небольшой скорости, а может и на большой, просто не замечал, когда "бросаешь" педаль газа (убираешь с неё ногу, особенно если резко), то появляется какое-то неприятное "дерганье" хода. Т.е. такое ощущение, что с периодичностью в полсекунды кто-то чуть подтормаживает, причем ощущается оно не только с места водителя, а достаточно явно подергивает и пассажиров.

o         распространённое явление. Чаще всего из-за сайлент-блоков переднего рычага , реже но часто из-за изношенности реостата положения дроссельной заслонки ,ещё при этом эффекте советую промыть клапан Бош на тонком шланге идущем от возд. фильтра к впускному коллектору (используется на холостых и если заедает то даёт именно такие дёрганья). Автомат тут по-моему ни причём. Такие точно явления и на ручных КПП проявляются на Пежо-605 и ХМ с 3х литровыми моторами.

o         от самой вмятины вряд ли.... посмотри ещё верхние шаровые (на нижнем положении подвески и поддомкраченной морде... а вибрация - либо опора коробки (за левым передним колесом ёк либо внутренний ШРУС)

o         В стойке нечему стучать. Стук может быть, если надорвана верхняя опора стойки (чашка). Лучше проверить все что рядом со стойкой (шаровую опору).

o         там может стучать резиновый отбойник на дне стойки либо разбитые штоки..

o         ремкомплект - что то около 80 доларов (три с половиной нормальных БУ стойки). Стойку мне на стенде проверяли. Если держит давление - все путем.....

o         Аналогичный случай был на моем.Заменил резиновые втулки (сайлентблоки) штанги стабилизатора.

·         Выводит из себя какой-то стук, похожий на щелчок. Обнаружил я его еще при покупке. Был на двух сервисах - пожимают плечами и говорят "возможно рычаги подвески" А теперь о самом стуке. Щелчок слышится ориентировочно в районе гидробачка или левой стойки. Проявляется только при резком ускорении (разовый "щелк"), или при торможении С ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, а также просто при резком сбросе газа. Если перед торможением сначала выжать сцепление, то звук не появляется даже при ОЧЕНЬ интенсивном торможении. Сам осмотрел все подозрительные места, но ничего не нашел.Дополнительная информация : год назад снимали для ремонта коробку. Что именно с ней делали не знаю и прежний хозяин не в курсе. Есть подозрение на какую-либо опору силового агрегата, но визуально вроде все в норме.

o         внутренний шрус смотри.и гл.передачу. с подношенным ШРУСом жить можно

o         Я бы проверил крепление скобы заднего сайлентблока переднего рычага к подрамнику. Его , даже незначительное перемещение, может служить причиной этого щелчка. Перемещение можно определить по следу вокруг шляпки бота.
Возможно крепление подушки КПП, но это менее вероятно.

o         Это, скорее всего, проблема с рычагом - либо он плохо закреплен, либо передние сайлент-блоки перепрессованы, но в рычаге не держатся (рычаг соответственно ездит вперед-назад). Если есть небольшая (буквально доли секунды) пауза между нажатием на тормоз/газ и щелчком - это оно. Опора коробки - маловероятно, она сначала бухает, потом ты бы чувствовал удар по кузову, а не щелчок. Могут еще быть изношенными ШРУСы. Не надо говорить, что изношенный ШРУС обязательно хрустит в повороте. Это не всегда так - могу продемонстрировать на своей машине.

o         Если рычаг, то в момент троганья - колесо в нише гуляет ощутимо. Надо сравнить право-лево

·         При подъеме в четвертое положение слышен скрежет в передней левой стойке. Что это?

o         похоже на подшипники рычагов. или верхняя опора стойки. если она - меняй как можно быстрее. Когда выстрелит, придется менять еще и капот.  проверить можно так - открой капот и подергай за верхнюю выступающую часть. если шевелится - ей хана

·         Во время поворотов слышны резкие металические щелчки в районе переднего колеса.

o         На такой дефект, как правило указывает предельный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) или в обиходе просто "граната". Для устранения данного дефекта, как правило необходимо менять "гранату" полностью. К такому дефекту, как правило ведет несвоевременная замена порванного пыльника "гранаты". Так что нужно постоянно следить за их состоянием.

·         жуткая вибрация на ХМ от 120 до 145 и при торможении. решили менять торм диск. Поменяли оба передних. Заодно ШРУС и рулевые тяги. Вибрирует. Решили, что убиты диски. Поменяли и диски и резину. Стало лучше. Но слегка вибрирует!!! Особенно при торможении. Кроме того, при проезде поперечных стыков и прочих неровностей - всё на руле и в салоне. При медленной (!) езде по неровностям отчетливые стуки справа в подвеске. Что еще смотреть?

o         иногда бывает вибрация из-за того, что колесо не совсем точно отцентрировано на ступице. если есть возможность, попробуй другие колеса поставить

o         вибрация появляется в районе 120 - это что-то в подвеске.Много пересмотрел материала по поводу вибрации,много советов дали в конфе. У меня было сразу несколько причин :
самая проста -нарушена балансировка колеса
наконечники рулевых тяг "скончались"
Так вот стуки у меня тоже были и были они от наконечников рул.тяг.Думаю не ошибусь если скажу,что стуки ,в основном от :
шаровой
рулевых
стабилизатора
иногда и от шруса

o         Сайленты? Шаровая?

o         При медленной езде по неровностям еще может стучать рулевая рейка и стойка стабилизатора.

o         Забудь про сход-развал - его делают только при замене деталей рулевого управления (наконечники/тяги/рейка), сам собой он не уходит, это не жигуль.

o         Похоже на дисбаланс колес. Для начала помыть диски, причем внутри
и отбалансировать, или подождать до переобувки на лето. Развал не выставляется.
Сходимость делается в Оливье за 1 час. Насчет хитростей не знаю,
но похоже, что они есть.

o         Именно такой диапазон скоростей был и у меня. Помыть диски. Мне мыли под давлением.

o         110-120км/ч - примерно одинаковая скорость для разных машин, при появлении подобных симптомов можно определенно сказать, что 95% вероятности - причина в налипшей изнутри на дисков грязи (если нет более веских оснований в виде попадания в яму и проч.) Проверено.

§         Проблема с вибрацией на 110-120 км/ч решена Для тех кому интересно:
Как и предполагал Андрей Б.(спасибо ему!) - помогла чистка/балансировка дисков. Так что все, у кого вибрация на 100 после зимы - вперед чистить/балансировать диски :-)

o         а диски литьё чистые? у меня после помывки со щёткой всё прошло, как говорят в сервисе после 100 км/ч биение толко от резины и ещё а как с балансировкой, делали или нет?

o         Было 1:1, прошло после замены наконечников р.тяг

o         Похожие случаи происходили на двух автомобилях Ситроен-Ксантия (в том числе и на моем). Причина оказалась в люфте внутреннего ШРУСа правого привода в одном случае и левого в другом. Причем сначала вибрация возникала только при скорости за 120 и при резком ускорении. Потом критическая скорость стала уменьшаться. Вибрация стала появляться и при торможении двигателем. Короче, на ощупь люфт явно стал определяться только тогда, когда "критическая скорость" упала до 70-80. Быстрее можно было разогнаться, но при малейшем ускорении передок начинало трясти. Как итог замена не только привода, но и всех деталей подвески (шаровые, с/блоки и т.д.)

o         Причин может быть несколько. При движении автомобиля: разное давление воздуха в левой и правой шинах; нарушение установочных углов передних колес; деформация (вследствие удара) рычагов подвески;  неполное растормаживание одного из колес; потеря упругости одной из пружин передней подвески; смещение заднего моста от оси автомобиля из-за деформации штанг задней подвески; дефект покрышки (грыжа); износ элементов подвески; неправильная регулировка затяжки подшипников ступицы. При торможении: "закисание" тормозного цилиндра или скобы суппорта. При диагностике надо внимательно осмотреть передние покрышки: нет ли неравномерного износа протектора или грыжи на боковинах покрышек.  Неравномерный износ является признаком необходимости проверки состояния передней подвески. При обнаружении грыжи дефектную покрышку необходимо заменить (ее можно использовать как запаску). Если осмотр не выявил дефектов нужно проверить давление в шинах - оно должно быть одинаковым (при измерении одним и тем же прибором) и соответствовать указанному в руководстве значению. Возможны дефекты покрышек которые трудно заметить при осмотре.  Поэтому рекомендуется поменять местами передние колеса, если направление увода изменится - проблема кроется в состоянии резины.   Если одна из пружин растеряла былую силу, она тут же себя выдаст - сожмется сильнее своей напарницы и перекосит автомобиль. Неполное растормаживание одного из колес можно определить на ощупь.  Диск колеса, на которое пало подозрение, будет горячим после поездки. Закисание тормозного цилиндра или скобы суппорта - осмотром при снятом колесе, желательно при этом иметь помощника который будет нажимать педаль тормоза. Износ элементов подвески можно определить внешним осмотром на яме или подъемнике, а также покачивая вывешенное колесо (одно и другое) и вращая его. Вывешенное колесо должно без усилия вращаться рукой,  противное свидетельствует либо о чрезмерной затяжке подшипника ступицы, либо о неполном растормаживании (см. выше); и не иметь люфтов в вертикальной (износ шаровых) и горизонтальной (износ рулевых тяг)  плоскостях, кроме того люфт может свидетельствовать о необходимости регулировки или замены подшипника ступицы.

 

 

к началу раздела

 



Сайт управляется системой uCoz